Canon andre gardinsynkronisering. Langsom blits synkroniseringshastighet

Kameraer har en flott funksjon som ikke er aktivert som standard. Du må gjøre dette selv. Funksjonen det gjelder kalles Rear Sync. Når du aktiverer det og merker en betydelig forbedring av bildekvaliteten, vil du være veldig forvirret over hvorfor den er deaktivert som standard. Vanligvis utløses blitsen i det øyeblikket du trykker på lukkerknappen, ikke sant? Og blitsen fanger opp alle bevegelser for øyeblikket. Som et resultat får du et skudd der hele bakgrunnen på bildet ser helt svart ut. Når du slår på synkroniseringsfunksjonen for andre gardiner, kan du forsinke blitsfyringen i en brøkdel av et sekund. Som et resultat har kameraet tid til å stille inn, evaluere belysningen i bakgrunnen, og bare i dette siste øyeblikket avfyres blitsen og belyser scenen. Som et resultat blir bakgrunnen på bildet ikke svart. Den vil være godt opplyst, og du vil kunne sette pris på fargene og detaljene. Generelt vil bildet ditt se mer profesjonelt ut. På bildet ble rammen til venstre tatt når du tar bilder med standard kamerainnstillinger (merk hvor mørk og uskarp bakgrunnen er). For å få bildet vist til høyre, endret jeg bare en parameter - slått på den andre gardinsynkroniseringsfunksjonen. Prøv å ta noen bilder i denne modusen, så vil du føle forskjellen. (Husk å låse kameraet sikkert, som når du fotograferer med synkronisering av andre gardiner, forblir det andre gardinet åpent litt lenger for å sette pris på belysningen i bakgrunnen. Derfor kan bildet vise seg å være veldig interessant eller irriterende - avhengig av om du med vilje prøvde å oppnå dette eller ikke - effekten av uskarphet som et resultat av motivets eller kameraets bevegelse).

Den fjerde hemmeligheten til profesjonelt flasharbeid

Den mest interessante (fjerde hemmeligheten) forlot jeg sist. Med denne teknikken kan du få blitslyset til å se så nær naturlig lys som mulig. Hvis du gjør alt riktig, vil nesten ingen kunne gjette at du brukte en blits. Alle vil tro at du alltid og overalt finner de mykeste og gunstigste lysforholdene. Målet vårt er å blande lyset fra blitsen med naturlig lys (omgivende lys) diskret og komplettere det harmonisk. Hemmelig i i dette tilfellet ikke i det hele tatt ved å endre lukkerhastighet eller blenderåpning. Du trenger bare å justere blitsens lysstyrke for å matche lysstyrken til naturlig lys. For å gjøre dette må du først fjerne blitsen fra kameraet for å skape retningsbelysning og diffundere lyset. Ta deretter et testskudd. Lyset fra blitsen vil sannsynligvis være betydelig lysere enn naturlig. I så fall, senk blitsens lysstyrke ett stopp og ta et nytt testbilde. Se på LCD-skjermen på kameraet for å se om blitslyset ser for sterkt ut. I så fall, senk blitsens lysstyrke med en halv splitt og ta et nytt bilde. Fortsett å gjøre det samme til lyset fra blitsen ikke lenger skiller seg ut, men bare utfyller det naturlige lyset. Som et resultat vil blitslyset være nesten usynlig. Du trenger fem eller seks testbilder for å få riktig belysning. Men dette er skjønnheten i digital fotografering - du vil ikke bruke en krone på alle disse prøvene. Eksperimenter gjerne til du oppnår den perfekte balansen mellom omgivende lys og ekstern blits.

Gelfiltre (og deres omfang)

Fargen på lyset som kommer fra blitsen er alltid den samme - hvit. Utmerket sterkt hvitt lys er passende i nesten alle situasjoner. Men hva om du trenger å skyte et portrett på kontoret eller ta et bilde i et garderobeskap eller konferanserom, hvor fargen på belysningen ikke stemmer overens med fargen på lyset fra blitsen? Dette er et ganske alvorlig problem, og derfor kommer noen blitsenheter (f.eks. Nikon SB-800) med gelfiltersett. De passer direkte inn i blitshodet og dekker den gjennomsiktige reflektoren, og lar fargen på blitslyset endres for å matche det omgivende lyset i rommet. (Merk: Hvis du bruker en Canon-blits, kan du kjøpe et Rosco STO gelfiltersett. Du må kutte filtrene i riktig størrelse fra gelplatene selv for blitsen. Men i dette tilfellet vil du få et helt sett med filtre, mens du kjøper en Nikon-blits, filtrerer du du vil ha en enkelt kopi av forskjellige farger.) Amatørfotografer tar vanligvis ikke hensyn til så små nyanser. Men du kjenner allerede de viktigste hemmelighetene til profesjonelle og forstår at du må komplettere belysningen som er tilgjengelig i skyterommet med blitsen så harmonisk som mulig. Det tar mindre enn 20 sekunder å feste gelfilteret til blitsen. Stol på meg, disse filtrene er vel verdt tiden det tar å installere dem. Et gult gelfilter vil bidra til å balansere belysningen fra wolframpærer (oftest i hus og leiligheter), mens en grønn gel vil bidra til å oppnå godt lys under lysrørforhold, som finnes i nesten alle kontorlokaler (Rosco produserer også filtre av disse fargene). Bare sett gelfilteret i diffusoren, så er du klar til å skyte!

Bruke gelfiltre for å lage stilige bilder

Med et enkelt gelfilter gul farge du kan oppnå en veldig interessant effekt. Du har sett en lignende effekt mange ganger på fotografier tatt i utendørs sportsmagasiner. For å få et slikt portrett, må du gjøre to ting. Velg først alternativet Tungsten hvitbalanse fra kameramenyen (en av standard hvitbalanseinnstillinger som gir bilder med en sterk blå fargetone når du fotograferer utendørs.) Sett deretter inn et gult gelfilter i blitsen. Det er alt. Når du skyter ved solnedgang, vil skyline virke mørk og dyster. Med Tungsten (Fluorescerende) hvitbalansemodus vil himmelen øverst på bildet være like dyster, men veldig blå. Og takket være det gule filteret på blitsen, opplyses menneskekroppen med mykt og varmt lys. Denne kombinasjonen er veldig effektiv og veldig lett å få. Derfor mange profesjonelle fotografer bruke denne teknikken i det daglige arbeidet. Effekten er egentlig ganske imponerende

Hvis du må bruke den innebygde blitsen, gjør du følgende

Hvis du befinner deg i en dødgang, og bruken av den innebygde blitsen ikke kan unngås, gjør du minst to av følgende ting.

1. Sett blitsen til synkronisering av andre gardiner for å dra nytte av naturlig lys i det minste delvis.

2. Prøv å myke opp og diffundere lyset fra blitsen. For å gjøre dette kan du dekke det med et tynt serviett eller et stykke gjennomsiktig plast fra en melkeflaske (eller noe annet). Kjør lyset fra blitsen gjennom materialet.

Hvis du på forhånd vet at du blir nødt til å bruke den innebygde blitsen, kan du kjøpe en myk skjermdiffusor som passer over den innebygde blitsen, som myker og diffunderer lyset som kommer fra den betydelig. Og hvis du ikke har noe annet valg, vil kvaliteten på bildet når du tar bilder med den innebygde blitsen i det minste være tålelig.

For å forbedre kvaliteten på bildet som er tatt med den innebygde blitsen, kan du redusere lysstyrken til sistnevnte (kraften) og bruke eksponeringskompensasjon. Mest digitale speilreflekskameraer en funksjon er tilgjengelig som lar deg redusere blitsens lysstyrke og derved ikke belyse det fotograferte motivet med et skarpt hvitt lys. Du kan også feste et gult gelfilter (for eksempel et CTO-filter i kvart størrelse) til den innebygde blitsen og aldri fjerne det. Som et resultat blir det kule blitslyset noe varmere.

19570 Forbedre ferdigheter 0

Langsom synkroniseringsblits ... Høres skremmende ut! Og amatørfotografer skyr som regel unna å prøve å finne ut hva dette begrepet er, og overbeviser seg selv om at "Jeg trenger ikke dette, jeg overlater det til proffene." Men begrepet "langsom synkronisering" skjuler faktisk en ganske enkel, men ekstremt nyttig i noen tilfeller for å forbedre kvaliteten og den kunstneriske verdien av bilder tatt med blits.

Hva er treg synkronisering?

Under vanskelige lysforhold er det bare noen få måter en fotograf kan ta bilder på. Du kan redusere lukkerhastigheten, men for dette må du i tillegg bruke et stativ (som ikke alltid er praktisk, for eksempel hvis du trenger å ta opp dynamiske scener), eller heve ISO-følsomheten så mye som mulig (kvaliteten på bildet vil føre til spørsmål for publikum). Når omgivende lys ikke er nok til å skape et vakkert bilde, prøver fotografer å få ekstra belysning og er ikke redd for å bruke blits.

Langsom synkroniseringsblits betyr at blits brukes sammen med sakte lukkerhastighet eller sakte lukkerhastighet. Langsom synkroniseringsblits er tilgjengelig på mange moderne digitale kameraer. Det lar deg ta bilder med lang eksponering, men skyte med blits. Langsom synkronisering gir mer informasjon til kameraet fra miljø - både fra bakgrunnen og fra forgrunnen. Som et resultat avgir kameraets innebygde blits så hardt som nødvendig for å opprettholde riktig fargegjengivelse.

Langsom synkronisering settes vanligvis manuelt, i kompakte kameraer oftest er det automatisk "nattmodus" eller "festmodus". Du bør absolutt prøve å skyte i denne modusen; med en vellykket komposisjon kan du få interessante bilder som vil glede ikke bare for fotografen.

Med en lang lukkerhastighet eksponeres bildet mye lenger enn blitsen lyser opp motivet. Noen ganger til og med i noen sekunder. Fotografen har et valg - om han vil bruke blitsen i begynnelsen eller på slutten av eksponeringen. Flash-avfyring i begynnelsen av en eksponering er kjent som "front-curtain sync" (eller first-curtain). Hvis den utløses på slutten, skyter du med bakre (andre) gardinsynkronisering. Hver av disse parametrene har en annen effekt.

Det er flere situasjoner der det er mulig å bruke langsom flash-synkronisering på riktig måte.

La oss si at det er behov for å fotografere mennesker i dårlige lysforhold. Du kan bare bruke blits, men da er det en god sjanse for at du ender opp med en mørk, undereksponert bakgrunn. Hvis du bruker en lang lukkertid, vil folk i forgrunnen sannsynligvis bli uskarpe. I alle fall - ikke alternativer for å løse problemet.

Med langsom synkroniseringsblits kan du drepe to fugler i en smekk - ved å bruke en lang lukkerhastighet for å trene bakgrunnen riktig, og deretter, når blitsen utløses, får du skarpe og tydelige detaljer i bildet av forgrunnen eller personer i forgrunnen.

Hvis motivene dine ikke beveger seg, spiller det ingen rolle om du bruker gardinsynkronisering foran eller bak. De fleste kameraer er som standard andre gardinsynkronisering.

Ideelt sett, under dårlige lysforhold, uansett hvilket triks fotografen skal bruke et stativ for å opprettholde en veldefinert bakgrunn, men du kan få interessante effekter hvis du skyter håndholdt. Sjansene er gode for at du vil glede deg over å ta bilder med langsom synkronisering, du vil glede deg over fotografering i lite lys og andre forhold.

Rask bevegelse

Sakte synkroniseringsblits er effektiv for dynamisk fotografering og sportsfotografering. Bruken lar deg ta et motiv med en klar studie av detaljer og en slik uskarphet i bakgrunnen, noe som gir bildet en følelse av hastighet, noe som er mye mer interessant og fordelaktig enn den frosne bevegelsen du får ved å bruke en blits med normal innstilling.

Når du fotograferer sport, dans, bevegelse i en hvilken som helst form, har det allerede betydning hvilken lukker blitsen blir synkronisert med. Vanligvis velger fotografer synkronisering av bakgardin for å oppnå naturlig uskarphet bak motivet. Denne effekten fører til en naturlig oppfatning når du ser på bildet.

Front-gardin-synkronisering vil skape en bevegelsesløype foran motivet ditt. I noen tilfeller vil effekten se ganske bra ut. Eksperiment! Inkludert med forskjellige verdier av eksponeringslengden for å se hvordan det påvirker mengden og kvaliteten på det uskarpe bildet fra blitsen.

I speilreflekskameraer er langsom synkronisering skjult i kameraets menyinnstillinger. Avhengig av produsent, kan det også være plassert i "tilpassede funksjoner", så du bør åpne bruksanvisningen til kameraet og lese det nøye.

Kompaktkameraer har som regel en langsom synkroniseringsmodus i den "grønne sonen". Det er ganske enkelt å bytte det - bare vri på hjulet. Du vil mest sannsynlig ikke kunne endre lukkerhastigheten eller velge en gardinsynkroniseringsmetode, men du kan fortsatt få fantastiske bilder, og viktigst av alt, nyt den kreative prosessen.

Det er alt vi ønsket å fortelle deg i dag. Vi håper at materialet i denne leksjonen, som alltid, var nyttig og interessant. Alt du trenger er fotografisk!

Blits — en enhet som lar deg kort belyse scenen når den fotograferes.

Tidligere satte fotografer fyr på magnesiumpulver for dette formålet, da dukket det opp elektroniske blinker med kraftige blitzlamper.

Flash-utgang

Blitsstyrken bestemmes av veiledningsnummeret. For eksempel indikerer et guidetall på 10 at blitsen gir nok lys til å normalt (det vil si ikke for lyst eller for svakt) belyse et objekt i en avstand på 10 meter. Dette tar ikke hensyn til hvilket kamera og hvilket objektiv som tar bildet. — det betraktes som linsen er "ideell", men i praksis blokkerer enhver linse lys (i henhold til blenderåpningen) og øker derfor blitseffekten eller reduserer avstanden. Lyset fra blitsen er spredt over hele området av rammen, så avhengigheten av belysning på avstand er ikke lineær, men kvadratisk. Enkelt sagt, hvis vi beveger oss to ganger lenger, vil scenen vise seg å være mørkere ikke 2, men allerede 4 ganger.

Dermed beregnes den faktiske avstanden som motivet normalt kan belyses fra, basert på blitsstyringsnummeret, korrigert for objektivets egenskaper og kamerasensitivitet.

Innebygde og eksterne blink

Et stort antall kameraer har innebygde blink. Dette er små og svake blinker, med et lite ledetall, som lar deg fotografere fra 2-3 meter. Det er kameraer med faste og popup-innebygde blink. Fordelen med pop-up-blink er at de er lenger borte fra linsen når de brukes enn stasjonære. Dette reduserer sannsynligheten for at røde øyne vises på bildet. "Røde øyne" oppstår når direkte blitslys reflekteres fra fundus. Jo lenger blitsen er fra linseaksen, desto mindre sannsynlig er det at lys som reflekteres fra fundus vil komme tilbake til linsen.

I tillegg kan objektivet på noen kameraer strekke seg veldig langt og blokkere lyset fra blitsen i nærheten. Som et resultat vil en svart skygge vises på bildet under eller i kanten. Stigende utbrudd er også med på å bekjempe dette problemet.

Eksterne blinker — de er separate enheter, med sin egen strømforsyning, kraftige og multifunksjonelle. De kalles "hammers" og deres guide nummer kan være opptil 50. De er montert på toppen av kameraet gjennom en spesiell kontakt som kalles en "hot shoe". Hvis kameraet har en varm sko, kan du feste en ekstern blits til den, ellers kan du ikke. Den samme blitsen kan brukes på forskjellige kameraer, da varmeskoen er allsidig nok. Det kan imidlertid hende at blitsens funksjonalitet ikke er fullstendig.

Eksterne blink har også et svingbart hode — det vil si at lysstrålen kan rettes i hvilken som helst retning: opp, sidelengs eller til og med tilbake fra objektet. Dette lar deg jobbe ikke med direkte, men med reflektert (fra vegg eller tak) lys, og skaper mykere belysning.

I tillegg kan det eksterne blitshodet zoomes — det vil si at de tilsvarende blitsvinklene kan justeres for forskjellige synsvinkler på linsen. Dette lar deg bruke lysenergi mer effektivt. Hodeszoom utføres enten manuelt eller automatisk når du endrer linsens zoom.

Det er også profesjonelle studioblink — Dette er enda kraftigere og veldig presise arbeidsenheter, som ikke plasseres på kameraet, men styres fra det ved hjelp av en kabel eller lys / radiosignal. De brukes hovedsakelig i studioer for å lage nøyaktige lysmønstre. Flere blitser kan brukes samtidig, plassert på forskjellige steder i studioet.

"Dumme" og "smarte" blinker

Blunt blink inkluderer gamle eksterne blink og mange studioblink. Dumheten deres ligger i det faktum at de bare kan sende en lyspuls på et signal fra kameraet, og ingenting mer. Når du fotograferer med en kjedelig blits, må du gjøre beregninger ved hjelp av veiledningsnummeret, avstanden til motivet og blenderåpningen for å oppnå ønsket lysintensitet. Mange dumme eksterne blitser har avstand og blenderåpning på baksiden — for å legge til rette for beregninger. Når du bruker tilt-head flashes — for eksempel når du retter lys mot taket — det må tas ekstra hensyn til avstanden til taket, avstanden fra taket, takets reflektivitet og lysdiffusjonen.

Studioblink er dumme på grunn av at de ikke krever noe annet enn å utføre innstillingene som fotografen spesifiserer.

Smart blits — Dette er moderne innebygde blitser (ikke telle helt søppel engangskameraer), og moderne eksterne blitser.

Vanligvis er det i navnet på en smart blits en forkortelse TTL (Through The Lens, "through the lens"). Dette betyr at blitsen i seg selv kan bestemme hvor mye lys som skal gis ut for scenen, og ingenting trenger å beregnes. Den smarte blitsen kommuniserer med kameraet gjennom tilleggskontakter i varmeskoen. Hver bildeprodusent har sin egen protokoll for denne kommunikasjonen og er forskjellig når det gjelder tilgjengelige muligheter. Derfor vil en smart blits bare være smart på kameraene den er ment for, og på alle andre kameraer vil den være dum. En smart blits fungerer slik: blitsen avgir en testlyspuls, hvoretter blitsen selv eller kameraet måler det reflekterte lyset og vurderer hva som skjedde — for mørkt eller for lyst (måler lys som kommer inn i linsen eller en spesiell blitsmottaker, derav navnet TTL). Når kameraet kommuniserer med hverandre, finner kameraet og blitsen den nødvendige styrken til lyspulsen, og blitsen gir ut en ny lyspuls, allerede den rette. For øyeblikket er skuddet tatt. To impulser følger hverandre så raskt at en person ikke merker det og tror at det var en impuls. Imidlertid har noen tid til å begynne å blinke i løpet av den første impulsen, så halvt lukkede øyne vises på fotografiene.

Smarte blink blinker også når hodet peker mot siden eller mot taket og justeres deretter.

Imidlertid er selv TTL-blink langt fra alltid i stand til å gi stabile godt resultat under alle forhold — teknikken er ikke perfekt. Derfor, hvis noe ikke ordner seg, brukes blitsen som en kjedelig, med manuelle innstillinger.

Flash-synkronisering

Ofte er fotografens oppgave å lage ønsket lysmønster, balanse mellom lys og skygge. For dette kan du bruke flere blink. Dette gjelder hovedsakelig studioblits, men vanlige eksterne blitser kan også brukes.

La oss si at vi satte opp tre blink i studioet, hver av dem siktet på en slik måte at det innebærer vår intensjon. Når vi tar et skudd, skal alle tre skyte samtidig. Til dette brukes synkronisering. Det enkleste og eldgammel måte synkronisering — dette er synkroniseringskabelen som går fra kameraet til blitsen. Mer moderne måter — det er lys og radiosynkronisering. Kameraet har en varmeskosender som avgir lys eller radiobølger, og blinker må ha innebygde mottakere. Hvis de ikke er der, spiller det ingen rolle — mottakere kan kjøpes separat og festes til blink, igjen via en varmesko-kontakt.

Fordelen med synkronisering er at en hvilken som helst annen blits kan brukes til å utløse. Men det oppstår ofte et problem når du prøver å synkronisere eksterne blitser ved hjelp av det innebygde lyset. Blinkene brenner, men bildet blir mørkt. Dette er fordi den innebygde blitsen — smart, og gir derfor to impulser. Eksterne blitsenheter avfyres fra det første evalueringsskuddet når rammen ennå ikke er tatt. For å bekjempe dette problemet, brukes sakte bevegelsesdetektorer. — de savner den første impulsen. Men den beste løsningen — bruk en kjedelig blits som utløser.

Du kan også synkronisere to eller flere smarte blitser av samme rekkevidde hvis en av dem er festet til kameraet. Den på kameraet er tilordnet presentatøren, og resten — slaver. I dette tilfellet kan de forbli smarte, siden de er enige med seg selv, og mulighetene for å jobbe med dem avhenger bare av modellen.

Andre blitsalternativer

Som regel kreves bare en ting fra kjedelige og smarte blink — belyse scenen. Imidlertid kan dyrere modeller utstyres med tilleggsfunksjoner.

Beskyttelse mot røde øyne

Som du vet, blir røde øyne hentet fra at lys reflekteres fra fundus. Han kommer dit fordi eleven er utvidet — fordi hvis en blits brukes, skjer det i relativt mørke, og i mørket utvider pupillene seg for å slippe inn mer lys (pupil — øyets diafragma!). Derfor, for å eliminere røde øyne, er det nødvendig å gjøre elevene små. For å gjøre dette skyter blitsen flere raske pulser før bildet tas. Hos de som ser disse impulsene, blir pupillene i øynene kraftig innsnevret av det sterke lyset. Bildet er tatt umiddelbart etterpå og dermed reduseres rødøyeeffekten. Den beste måten å håndtere røde øyne på er imidlertid å bruke diffust lys i stedet for direkte lys. — for eksempel å sikte et blits mot taket.

Stroboskop

Stroboskopmodus gjør at blitsen kan skyte ut flere blitser under ett enkelt skudd. Antall og frekvens av pulser kan justeres. Dette lar deg fange forskjellige faser av motivets bevegelse i en ramme. — for eksempel å svinge en pendel eller hoppe på et dyr. Siden hele rammen vil bli belyst flere ganger, er det ønskelig at motivet som filmes blir merkbart lysere enn bakgrunnen, ellers blir det ikke gjort noe.

Modelleringslys

Blitsen avgir en serie med veldig korte pulser, som simulerer et konstant lys. Dette lar deg se hvordan belysningen vil slå ut, hvor og hvilke skygger som skal være, etc.

Synkronisering med andre blink

Denne funksjonen kan være innebygd, men hvis den ikke er tilgjengelig, kan du kjøpe en synkroniser separat.

Første eller andre gardinsynkronisering

Hvor kom navnet fra: kameralukkeren etter design er en lukker som åpnes og lukkes (det er andre design, men vi vil ikke berøre dem for nå). I det mest klassiske tilfellet er det to gardiner. Det første gardinet åpner rammen, etter en stund lukker det andre gardinen. Derfor kan blitsen utløses når kameralukkeren nettopp åpnet (første gardin), eller like før den lukkes (andre gardin).

Det spiller ingen rolle når du tar stillbilder, resultatet blir det samme. Men hvis vi for eksempel skyter en bil som kjører om natten, får vi følgende resultater:

Første gardin — blitsen lyser opp bilen umiddelbart, så kjører den en stund. Siden scenen er mørk, vil bare frontlysene være synlige uten blits. Hvis bilen kjører, vil frontlysene smelte inn i en linje. På bildet vil vi se bilen (opplyst av blitsen) med frontlyktelinjene foran.

På det andre gardinet — først blir bilen skutt i bevegelse, og så rett før lukkeren lukkes, avfyres blitsen. Vi vil se bilen igjen (men ikke i begynnelsen, men i den endelige bevegelsesposisjonen), og linjene til frontlysene vil være plassert bak den.

Høyhastighets synkroniseringsmodus

Blitspuls er vanligvis veldig kort — måles i tusendeler av et sekund, men kan vanligvis ikke brukes ved lukkertider over 1/250 sekund. Imidlertid har kameraet lukkerhastigheter på 1/1000, 1/4000 og til og med 1/8000 sekunder. Hvorfor kan ikke blitsen brukes i disse hastighetene? Hva er galt her?

Hvis vi igjen ser på gardinlukkeren til kameraet (og denne begrensningen gjelder spesielt for det), vil vi oppdage at rammen bare er fullåpnet med en hastighet på 1/200 sekund og derunder (y forskjellige kameraer annerledes; gjennomsnittlig verdi angitt). Det vil si at det første gardinet åpner rammen, 1/200 sekund passerer, så lukker det andre gardinen rammen. Hva skjer når lukkerhastigheten er høyere enn 1/200? Gardinene beveger seg ikke raskere, men åpner rett og slett ikke helt. Så snart det første gardinet begynner å åpne rammen, begynner det andre umiddelbart å lukke det, og beveger seg etter det første. Forskjellen mellom starten på den første og den andre gardinen er det betingede 1/1000 sekundet. Et gap med en viss bredde dannes mellom skodderne, som beveger seg sammen med skodderne fra den ene kanten av rammen til den andre, og avslører suksessivt separate deler av rammen. Det viser seg at hvert stykke åpnes nøyaktig for den betingede nødvendige 1/1000 sek. Derfor er det klart at når blitsen gir en puls, faller den bare på en spalteposisjon, mens resten av rammen er dekket.

Derfor, for at blitsen skal lyse opp hele rammen, minimalt brukt mulig hastighet lukker der den åpnes helt — det vil si i gjennomsnitt 1/200 sek.

Høyhastighets synkroniseringsmodus gjør at blitsene avgir en veldig lang puls, noe som er nok til å belyse rammen fra begynnelse til slutt, mens den går gjennom spalten. Derfor blir det mulig å bruke blitsen med hvilken som helst lukkerhastighet. Imidlertid har slike lange pulser redusert effekt, siden mye mer energi blir brukt.

AF-belysning

Når du tar bilder i dårlig lys, lider autofokussystemet i kameraet av at sensoren ikke er i stand til å bestemme fokus i mørket. Den eksterne blitsen kan ha en bakgrunnsbelysningsfunksjon for å gjøre det lettere å betjene sensoren. Belysning kan produseres både av hovedblitslampen og av en ekstra som er spesielt designet for dette.

Langsom synkroniseringsblits er tilgjengelig på et bredt utvalg av digitale kameraer. Hva er særegenheten til denne synkroniseringsmodusen. Langsom synkronisering med blits lar deg ta bilder med lave lukkertider og skyte med blits. Ved å bruke langsom synkronisering får kameraet mer informasjon om det omgivende lyset, både i bakgrunnen og i forgrunnen. Som et resultat vil blitsen være kraftig nok til å opprettholde riktig omgivelsestemperatur. Mange digitale kameraer lar deg manuelt stille langsom synkronisering, på kompakte kameraer utløses denne modusen automatisk og er forkledd som "nattmodus" eller "festmodus". Hvis du aldri har eksperimentert med disse modusene, må du prøve å prøve, resultatene vil sikkert glede deg.

Hvordan fungerer slow flash-synkronisering?

Langsom synkroniseringsblits lar deg velge synkroniseringshastighet, blitseffekt og varighet. Ved langsom synkronisering forblir lukkeren åpen mye lenger, slik at mer lys kommer inn i rammen. Dette betyr at hovedobjektet skal forbli så stille som mulig, hvis det til og med er litt mobilt, vil kantene være myke. Blitsen utløses på et bestemt punkt for en lavere lukkerhastighet, og blitsens varighet er mye kortere enn lukkerhastigheten i "standard" -blitsmodus. I dette tilfellet kan du bruke en mindre blenderåpning for mer skarphet i det endelige bildet.

Når skal du bruke langsom synkroniseringsblits?

Langsom synkronisering anbefales når utilstrekkelig belysningnår du føler at en vanlig blits ikke kan garantere deg et vakkert resultat. Langsom synkroniseringsblits kan også brukes når du fotograferer sportsbegivenheter. På grunn av den lave lukkerhastigheten knyttet til den langsomme synkroniseringsblitsen, må du stabilisere kameraet for å unngå risting. Du vil sannsynligvis trenge et stativ og også vurdere å få en kabelutløser eller en fjernutløser i morgen.

Hva er bak- og frontgardiner?

Når du setter kameraet til å sakte synkronisere blits, vil du mest sannsynlig kunne velge mellom synkronisering foran og bak. I dette tilfellet har du muligheten til å konfigurere kameraet slik at blitsen utløses i et bestemt øyeblikk. Med synkronisering av frontgardin, vil blitsen løsne så snart gardinen åpnes - i begynnelsen av eksponeringen. Synkronisering av bakgardin betyr at blitsen utløses på slutten av lukkerhastigheten før bakgardinet lukkes. Det endelige resultatet av bildet ditt avhenger av valg av timing. Synkronisering av bakgardin har en tendens til å produsere uklar uskarphet mens hovedmotivet holdes skarpt, mens blitsbildet på frontgardinet vil være lysere uten å holde det naturlige lyset naturlig. Evnen til å synkronisere på et eller annet gardin gir deg muligheten til å eksperimentere og komme med flere og mer originale rammer.

Konklusjon

Langsom synkroniseringsblits gir deg kreative alternativer når du fotograferer om natten eller innendørs, dette flott måtefor å unngå de verdslige og unremarkable fotografiene som ofte oppstår med standard auto flash. Langsom synkroniseringsblits skyver grensene for blitsfotografering for å fange bevegelse (bevegelsesuskarphet) som normalt ikke finnes i tradisjonell blitsfotografering. I tillegg får du muligheten til å kontrollere bakgrunnsbelysning uten å ofre dybdeskarpheten.

Den enkleste fotografiske blitsen gir en kort lyspuls med alltid samme kraft. Mengden lys som kreves for riktig eksponering styres av fotografens objektivåpning. Mer avanserte blitsenheter tillater kontroll av lysutgangen, noe som gir fotografen større frihet i blendervalg og kontroll. Men de maksimale mulighetene for fotografen er gitt av moderne system, det vil si egnet for kameraer av bare ett system, for eksempel Nikon eller Canon, blits. De kan uavhengig måle belysning gjennom kameralinsen (TTL-system og mer avansert i-TTL, P-TTL, S-TTL, D-TTL - avhengig av system), samhandle med hverandre, jobbe i forskjellige moduser ved å bruke alle funksjonene til moderne Speilreflekskameraer. Et av de beste systemene for kommunikasjon mellom kameraet og blitsenhetene er Nikons Creative Lighting System (CLS). Den støttes nå av systemblinkene SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 og SB-R200. De yngre modellene av disse blinkene er veldig rimelige, og jeg anbefaler å kjøpe dem til alle Nikon DSLR-eiere. De vil utvide mulighetene dine innen fotografering i dårlige lysforhold (og belysning i ethvert rom er nesten alltid utilstrekkelig). Selv har jeg hatt glede av å bruke SB-600 i mange år.
Sammenlignet med den innebygde blitsen har eksterne blitser mye høyere effekt, samt den uvurderlige evnen til å kontrollere lysstrømmen ved å rotere blitsen, i tillegg til å skille den fra kameraet og plassere den på et hvilket som helst passende sted, noe som i stor grad utvider fotografens kunstneriske muligheter. Blitsen utenfor kameraet kan styres både av ledninger og via radio ved hjelp av spesielle synkroniserere, så vel som trådløst fra den innebygde blitsen til kameraet som er slått på i kontrollmodus.

Skyting ble utført mot lyset og uten hjelp av fyllblits hadde ikke rammen vært vellykket.

La oss først finne ut hvordan lukkeren til et speilreflekskamera fungerer.

Mest lukker speilreflekskameraer består av to gardiner - den såkalte "gardinluken", det finnes andre typer skodder, men de er ikke viktige for oss nå. I utgangspunktet er matrisen helt dekket av det første gardinet. Når du trykker på lukkeren, beveger dette gardinet seg og åpner for lys. På slutten av den spesifiserte eksponeringstiden (lukkerhastighet) blokkeres lysstrømmen av det andre gardinet, som om det “tar igjen” det første. Ved korte lukkertider begynner det andre gardinet å bevege seg før det første er ferdig med bevegelsen. Det viser seg at matrisen aldri er helt åpen, men ganske enkelt et gap som er dannet mellom skodder, løper langs rammen og belyser den konsekvent. Eksponeringstiden bestemmes av bredden på denne spalten. Før du skyter neste ramme, lukkes lukkeren igjen, mens gardinene går tilbake til sin opprinnelige posisjon på en slik måte at det ikke dannes et gap mellom dem. Nettopp fordi rammen ved høy lukkerhastighet ikke blir eksponert umiddelbart, men gradvis er det umulig å bruke blits ved disse lukkerhastighetene.

Flash-synkronisering
Det er klart at blitsen skal utløses i det øyeblikket kameraets lukker er helt åpen. Lukkerhastigheten som dette skjer med, kalles "synkroniseringsforsinkelse". Det er forskjellig for forskjellige kameraer og varierer vanligvis fra 1/60 til 1/500 av et sekund. De som har lest det, bør forstå at tidspunktet for denne eksponeringen ikke er så viktig, siden blitsens driftstid er mye kortere enn eksponeringen.

Langsom synkronisering (langsom)
Denne modusen kombinerer en lang lukkertid (for å belyse en mørk bakgrunn, for eksempel om natten) og blits (for å bringe objekter i forgrunnen i skarpt fokus). Den brukes ofte i nattprogrammer som nattportrett.

Første gardinsynkronisering (standard)
Blitsen avfyres i det øyeblikket det første gardinet åpnes helt... Det vil si jeg forklarer sakte;) - 1. det første gardinet åpnet 2. blitsen blinket umiddelbart 3. vent på gjenværende eksponeringstid og 4. det andre gardinet lukker rammen.

Synkronisering på andre gardin (også kalt "bak" - bak)
Blitsen avfyres rett før det andre gardinet begynner å lukkes... Forklare sakte - 1. det første gardinen åpnet 2. vent på eksponeringstiden 3. blitsen avfyres og deretter 4. den andre gardinen lukker rammen.
Hva er forskjellen mellom første og andre gardinsynkronisering? Hvis du skyter et stasjonært motiv, så ingen, men hvis motivet beveger seg, vil forskjellen være betydelig. Hvis du for eksempel skyter på en bil som beveger seg om natten med frontlysene på, og når blitsen avfyres på det første gardinet, blir bilen tydelig skutt, og når du holder lukkerhastigheten, vil sannsynligvis bare lyset fra de bevegelige frontlysene bli eksponert, og du vil få et bilde av bilen med farende foran frontlykter. Hvis blitsen oppstår på det andre gardinet, vil de bevegelige frontlysene på bilen først bli eksponert, og deretter selve bilen. Dermed vil du få et bilde av en bil med uskarpt baklys fra frontlysene, som ser mer naturlig ut etter min mening;)

Høyhastighets synkronisering
Til tross for begrensningene til kameralukkeren, har noen blitsenheter fortsatt muligheten til å jobbe med veldig korte eksponeringer - opptil 1/5000 sekund. Denne modusen er nødvendig for eksempel for å ta et bilde med en lav dybdeskarphet med åpen blenderåpning. Når du kjører i høyhastighets synkroniseringsmodus, utløser blitsen mange veldig raske laveffektsblink, noe som gir jevn belysning gjennom hele utløseren.

Stroboskopisk blits
I denne modusen utløser blitsen flere lyse blitser (deres styrke og antall kan stilles inn) i løpet av lukkerfyringstiden (lenger enn i høyhastighets synkroniseringsmodus), som om "fryser" bevegelige objekter i forskjellige stadier av bevegelse. Interessante bilder med denne modusen kan oppnås ved å skyte for eksempel folk som danser eller idrettsutøvere i bevegelse.

Reduksjon av røde øyne
Hvis blitslyset rettes "direkte inn i pannen" på motivet, reflekteres det fra netthinnen til det menneskelige eller dyreøyet, som et resultat av at øynene ser røde ut på bildet. Jo nærmere lyskilden er linseaksen, jo mer uttalt er denne effekten. På den måten vil de rødeste øynene vises når du fotograferer med den innebygde blitsen. Når reduksjon av røde øyne er på, gir blitsen foran hovedlyspulsen en eller flere svakere forhåndsblink, noe som får elevene til å sammentrekkes. Vær forsiktig - som et resultat kan pasienten blinke og ødelegge portrettet :)

Automatisk blits
Når du opererer i denne modusen, i tilfelle utilstrekkelig belysning, utløses blitsen automatisk med full effekt eller etter et angitt måleprogram (f.eks. TTL). Vær oppmerksom på at blitsen ikke utløses automatisk når du fotograferer. Du må fortsatt slå den på deg selv.

Fyll blits
Uttrykket "fill flash" brukes til å beskrive en flash som bidrar mindre til eksponering enn naturlig lys, det vil si at den ikke er hovedlyskilden. Fill flash er såkalt fordi det faktisk fyller ut skyggene på motivet uten å endre den samlede eksponeringen. Fyllblitsen er en utmerket ekstra lyskilde. Bruken er mer enn nyttig når det gjelder en lys og kontrasterende hovedlyskilde som skaper skarpe skygger, for eksempel på en solrik sommerdag. Husk at i "fylle blits" -modus utløses ikke blitsen av seg selv, som i enkel "automatisk modus", bare på grunn av mangel på lys - den må være slått på.

Jeg antar at det er nok teori for nå. Neste gang, la oss gå videre til praksis med å jobbe med et blits og spesifikke metoder og teknikker for bruk.