Vi stopper tiden. Korte eksponeringer

Det viktigste kvalitetskriteriet for ethvert fotografi er bildeskarphet. Skarphet er enda viktigere enn mangler i komposisjon og tonalitet. Det er skarpheten som er det viktigste uttrykksfulle middelet som forfatteren av fotografiet konsentrerer betrakterens oppmerksomhet om de detaljene han anser som nødvendige. Men dessverre, med skarphet, spesielt de som nylig har plukket opp et kamera, har ofte problemer. Det handler om dette - om skarphet - la oss snakke i dag. Vi vil fortelle deg om ti av de mest, kanskje de viktigste, typiske årsakene til at bilder er uskarpe. Vi anbefaler på det sterkeste å ta dem til etterretning.

Den første grunnen. Veldig lang eksponering

Overdreven lange åpningstider for kameraet, det vil si lave lukkertider, er kanskje den vanligste årsaken til uskarpe bilder. Mange nybegynnerfotografer synes at det ikke er vanskelig å holde kameraet uten å nøle i bare et halvt sekund. Men de tar dypt feil. Dette er nettopp årsaken til uskarpe bilder. Ved lave lukkertider må du ta bilder med et stativ. Hvis du jobber uten det, er det en enkel regel å følge, som er at lukkerhastigheten du fotograferer med, skal tilsvare brennvidden til objektivet som er installert i kameraet. For eksempel når du fotograferer med et objektiv med en brennvidde på 60 mm, bør lukkerhastigheten ikke være lenger enn 1/60 av et sekund. Og hvis du fotograferer med et objektiv med lang fokus eller zoomer et kjent objektiv på opptil 200 mm, må du selvfølgelig ta bilder med en lukkertid på 1/200 sekund. Verken og så videre. Jo lengre brennvidde, jo raskere må lukkerhastigheten være for å eliminere uskarphet i bildet.

Noen kameraer og linser er utstyrt med bildestabilisering. Bildestabilisering kan redusere minimum lukkerhastighet med omtrent tre stopp. Hva er stopp? Dette er en konvensjonell eksponeringsverdi, som betyr en reduksjon eller økning i mengden lys som treffer kameraets sensor omtrent to ganger. En ting du må huske er at jo langsommere lukkerhastigheten til kameraet ditt er, desto mer lys treffer sensoren. Og selvfølgelig, jo høyere hastighet, jo mindre lys kommer inn. Lukkerhastigheten er 1 / 200th av et sekund, eller bare 200, nøyaktig halvparten av lukkerhastigheten på 1 / 100th of a second, eller bare 100.

Hvis kameralinsen er utstyrt med en bildestabiliseringsmekanisme, og med en brennvidde på 60 mm, kan du trygt ta bilder med en lukkerhastighet på til og med 1/8 sekund.

Og en faktor til må tas i betraktning. Hver fotograf trenger å vite hva som er den raskeste lukkerhastigheten for dem. En skjelving av hendene og av hele kroppen er uunngåelig for enhver person. Det er bare det for noen er mer uttalt, for andre er det mindre. For å finne ut "vrikke" -grensen når du skyter, kan et enkelt eksperiment utføres. Sett kameraet i lukkerprioritetsmodus og begynn å skyte noe, og start med en lukkerhastighet, for eksempel 1/500 sekund. Gjør lukkerhastigheten langsommere og langsommere for hver neste ramme. Og når du undersøker bildene som er tatt på skjermen, kan du enkelt avgjøre hvilken eksponering håndrysting blir kritisk, uakseptabelt for arbeid av høy kvalitet.

Den andre grunnen. Ingen stativ

Et stativ hjelper til med å takle "riste" godt. I dag er det to typer stativer - monopoden og det klassiske stativet.

Når, i hvilke tilfeller skal dette verktøyet brukes?

1. Hvis arbeidsforholdene tillater bruk av stativ.
2. Når du tar bilder, er det ikke mulig å jobbe med høyere lukkerhastighet (for eksempel hvis du fotograferer et dårlig opplyst rom).
3. Hvis du ønsker å ta et bilde der motivet i bevegelse blir uskarpt av design.

Hvis du tar bilder med et stativ, må bildestabiliseringsmekanismen være deaktivert. Stabilisering i dette tilfellet kan forstyrre. Bare husk å slå på stabiliseringsmekanismen når du er ferdig med å skyte med stativet!

Den tredje grunnen. Vær oppmerksom på kroppsholdningen du jobber med

Stillingen som fotografen er under fotograferingen må være fast og stabil. Hvis du ikke står fast, blir bildene uskarpe, ute av fokus. Det er ikke langt herfra å fullføre ekteskapet, det uopprettelige tapet av noen ganger det sjeldneste, unike personellet. Du må også lære å stå riktig når du skyter. Ikke se bort fra dette øyeblikket! Ikke anse det som ubetydelig!

For at kameraet skal hvile godt i hendene, må du først og fremst lære deg å holde på føttene. For en mer stabil holdning anbefaler vi at du legger det ene benet litt fremover, som om du har tenkt å ta et skritt. Å være i denne posisjonen, kan du fritt, uten å forlate stedet, bevege kroppen i noen retning: både til høyre og til venstre, både fremover og bakover.

Det er best å holde kameraet i høyre hånd og støtte litt bunnen av linsen med venstre hånd. Hendene selv, eller rettere albuene, bør presses så tett som mulig mot brystet når lukkeren løsnes.

Når du tar bilder, er det bedre å bruke søkeren i stedet for skjermen med flytende krystall. I dette tilfellet fungerer fotografens ansikt som et ekstra støttepunkt for kameraet og vil naturlig redusere "ristingen".

Du må under ingen omstendigheter glemme disse reglene når du skyter. Dette er basen. Men noen erfarne fotomestere gir noen flere tips. Det vil for eksempel være fint om du lærer deg å regulere pusten din når du skyter. Hva er den til? Og for å trykke på utløserknappen for øyeblikket mellom innånding og utånding. Det er i løpet av denne korte tiden kameraet blir mer stabilt i hendene, og risikoen for uskarphet reduseres merkbart.

Den fjerde grunnen. Bred blenderåpning

Skarpheten til det fotografiske bildet påvirkes også av blenderåpningens diameter. Dybden på det skarpt avbildede rommet avhenger også av størrelsen på blenderåpningen.

Hva er dybdeskarphet, eller, som fotografene noen ganger uttrykker det enklere, dybdeskarphet? Dette er avstanden som overføres skarpt på fotografiets plan innenfor rammegrensene.

La oss forklare dette litt mer detaljert. Når vi fokuserer linsen på skarphet, eller med andre ord, når vi fokuserer den, bringer vi de bevegelige elementene til en slik posisjon der et bilde blir opprettet på matrisen som er skarpt i et bestemt plan. For eksempel, hvis vi fokuserer linsen i en avstand på 4,5 meter, vil alle gjenstander som ligger i denne nøyaktige avstanden fra linsen overføres så skarpt som mulig i bildet. Og hva som er nærmere eller lenger enn denne avstanden vil bli uskarpt i en eller annen grad. Men hvor uklart det er - det kommer bare an på diameteren på blenderåpningen.

Med en blenderåpning på F / 2.8 (og dette anses som stort, det vil si bredt), er dybdeskarpheten ganske grunne. Dette merkes spesielt når du fotograferer med langfokuslinser (langfokuslinser, hvis brennvidde er fra 100 millimeter eller mer, kalles også teleobjektiver). For eksempel når du fotograferer med et objektiv med en brennvidde på 400 mm, med en blenderåpning på F / 2,8, er dybdeskarpheten ikke mer enn 2-3 centimeter. I dette tilfellet kan bare én ting øke dybdeskarpheten: skyting med smal blenderåpning: F / 11 eller til og med F / 18.

Vidvinkel, eller som de kalles, kortkastlinser, har en mye dypere dybdeskarphet.

Hvordan velge riktig blenderverdi når du tar bilder? Alt kommer an på hva du vil ende opp med på bildet. Hvis du for eksempel skyter et landskap, og planlegger å forråde hele det vakre landskapet som har utfoldet seg foran deg, må du skyte i en smal blenderåpning. Hvis du skyter med blenderåpning på f / 11 eller f / 18 eller mindre, vil skarpe på bildet ha buskene i forgrunnen og horisonten, noen ganger flere kilometer fra deg. For å kompensere for mangel på lys, må du øke eksponeringstiden, det vil si lukkerhastigheten. I dette tilfellet henviser vi deg til første avsnitt i dagens artikkel. Men hvis du tar et portrett der du bare ønsker å formidle skarpe øyne til modellen, og du har tenkt å gjøre andre deler av ansiktet uskarpe, så åpne blenderåpningen maksimalt.

Den femte grunnen. Fotografering med autofokus

Hva skal du gjøre hvis synet ditt ikke er veldig bra og du bruker briller? I dette tilfellet vil autofokus være din trofaste venn og assistent. Det er så bra at nesten alle moderne digitale kameraer er utstyrt med det! Og i mer avanserte enheter fungerer denne funksjonen helt fint, og med forskjellige parametere, som vi vil dvele ved litt senere. Men for ikke så lenge siden, i filmkameraets dager, virket autofokus fantastisk, og fotografer måtte manuelt fokusere på å fokusere. I dag tenker mange ikke en gang på å fokusere, og stoler helt på automatisering. Vel, for å justere kameraet ditt etter din egen visjon, utstyrte designerne det med en enhet kalt en diopter. Det kan vanligvis justeres ved hjelp av et lite tannhjul i nærheten av søkeren. Hvis det er ønskelig, kan diopteren justeres for å skyte uten å bruke briller for de som bruker briller.

Den sjette grunnen. Feil fokusering

La oss forestille oss denne situasjonen. Kameraet ditt er montert på et solid stativ, objektivet er riktig justert, fotograferingen foregår på en fin solskinsdag, blenderåpningen er liten og lukkerhastigheten er rask, og du setter ISO til lav. Men etter å ha tatt bildet, er du overrasket over å finne ut at det viste seg å være ute av fokus. Hva er grunnen til dette? Hva gikk galt? Det er enkelt. Årsaken er mest sannsynlig fordi du ikke har fokusert linsen riktig. Dette skjer spesielt ofte når du skyter i vidt åpne blenderåpninger, når dybdeskarpheten er veldig grunne og noen ganger bare noen få millimeter. Selv en liten feil i å fokusere i en slik situasjon kan bringe ønsket område ut av fokusfeltet. Hvis du for eksempel skyter et eple, vil den ene siden av det på bildet være skarpt, og den andre er helt uskarpt.

Vanligvis stiller fotografer, spesielt nybegynnere, i kameraene muligheten til å velge AF-området automatisk. I dette tilfellet bestemmer smart automatisering av et moderne kamera for seg selv hvilken del, hvilket område av bildet som skal overføres skarpt i rammen. Ofte gjør automatisering dette veldig bra. Spesielt når motivet tar ganske mye plass i rammen. Men hvis du tenker på å ta et bilde med en mer kompleks komposisjon, og hvis du trenger å fokusere på et bestemt punkt, kan du slå av autofokus og justere skarpheten manuelt. Du kan også bytte autofokus til enkeltpunktsfokuseringsmodus.

Hvis vi ser nøye gjennom søkeren til et moderne digitalkamera, ser vi noen små prikker. Dette er de såkalte fokuspunktene (de er representert med firkanter på flytende krystallskjerm). Dette er punktene kameraet fokuserer på. Hvis du setter kameraet i ettpunktsfokuseringsmodus, kan du bruke kamerakontrollknappene til å fokusere på akkurat det punktet du vil ha.

For å fokusere kameraet, må du som kjent trykke utløseren halvveis. Etter at fotografen er overbevist om at automatiseringen har fokusert på objektet han trenger, kan knappen trykkes hele veien. Alle. Bildet er tatt. Det virker som en veldig god designløsning. Men problemet her ligger i det faktum at lukkerknappen til moderne kameraer ofte er ekstremt følsom. Enkelt sagt, hvis du ikke trykker hardt nok, kan det hende at autofokus ikke fungerer, og du må fokusere på nytt. Og hvis du trykker litt hardere, vil lukkeren fungere før autofokusmekanismen er ferdig. Dessuten, hvis du skyter flere bilder på rad, kan automatiseringen prøve å fokusere linsen før hver utløser. Av denne grunn foretrekker noen fotografer å fokusere linsen ved hjelp av fokusknappen på baksiden av kameraet.

Fokusering på bakknappen - Fokusering på bakknappen er en kamerakontrollfunksjon der autofokussystemet aktiveres ikke av utløseren, men av en spesiell knapp på baksiden av kameraet.

Vanligvis kalles denne knappen AF-ON eller bare Fn. Det er ofte aktivert som standard. I noen tilfeller kan dette gjøres ved å gå inn i kameramenyen. Etter at du har trykket på denne knappen, vil kameralinsen fokusere på det punktet du vil ha, og vil ikke fokusere på nytt før da. Inntil du trykker på denne knappen igjen. Fordelen med denne fokuseringsmetoden er at den lar fotografen fritt endre sammensetningen av bildet, ta flere rammer av samme objekt fra forskjellige opptakspunkter. Dette forhindrer at kameraet mister fokus allerede satt hver gang utløseren trykkes på.

Den syvende grunnen. Feil valgt fokusmodus

Ofte er moderne digitale kameraer utstyrt med tre autofokusmoduser for hovedlinse. Den:

1. AF-S - fokusering av en ramme. Denne modusen brukes når motivet du tar, står stille.
2. AF-C - kontinuerlig autofokus. En modus designet for å spore bevegelse gjennom rammen. Denne modusen brukes når du tar bilder av motiver i bevegelse.
3. AF-A er en helautomatisk autofokusmodus. I denne modusen bestemmer kameraet uavhengig, uten fotografens innblanding, hvilken av de to ovenfor beskrevne modusene som skal aktiveres. Kameraet er vanligvis satt til denne modusen som standard.

Den åttende grunnen. Unnlatelse av å fokusere kameraet manuelt

Fordelene med autofokus er åpenbare, ingen bestrider dem. Men til tross for dette må fotografen i noen tilfeller skyte med manuell fokus. For eksempel når du tar bilder med vidt åpne blenderåpninger for å oppnå den minste dybdeskarpheten. I dette tilfellet kan du ikke gjøre uten stativ. Og for å sikre at de nødvendige områdene i bildet er i skarphetssonen, må autofokus slås av og fjernes når man fokuserer manuelt. For en mer presis justering av skarpheten i bildet, kan du bruke zoomen til å forstørre bildet 5-10 ganger.

Årsak nummer ni. Skitt på filtre og frontlinseelementer

God skarphet og generelt et høykvalitetsbilde kan ikke oppnås hvis du setter en flekk på linsens frontlinse. Rimelige plastfiltre svekker også skarpheten betydelig. Mange velger å skyte med et ultrafiolett (uv) filter. Kvaliteten på filteret ditt kan enkelt vurderes ved å ta noen bilder uten det. Svært ofte påvirker slike filtre bare bildekvaliteten negativt.

Den tiende grunnen. Fotolinser av dårlig kvalitet

Linser av dårlig kvalitet blir ofte klandret av nybegynnerfotografer for sine egne mangler. Men merkelig nok er kvaliteten på linser en av de siste blant årsakene til uskarphet. Til tross for god kvalitet på moderne optikk, varierer imidlertid forskjellige objektiver mye.

Hva er komponentene i dette konseptet - "kvaliteten på en fotografisk linse"? Dette er først og fremst materialene det er laget av og dets interne struktur. Grunnlaget for linsen er et nøyaktig matchet sett med linser som lar deg fokusere bildet som er opprettet på en lysdetektor (matrise eller fotografisk film), for å gjøre det bedre ved å korrigere forskjellige typer avvik (dette er et emne for en egen artikkel).

Noen linser gir faktisk skarpere bilder enn andre. Som de gamle mestrene sier, "maler" de hardere eller mykere. Noen objektiver gir et skarpere bilde i kantene på rammen, i hjørnene, det andre fremhever kvaliteten i midten, det tredje skaper et høykvalitetsbilde i enhver blenderåpning, det fjerde gir vakre høydepunkter rundt punktlyskilder i rammen, og så videre. Dette kan ikke en gang kalles ulempene eller fordelene med forskjellige linser. Dette er bare deres individuelle egenskaper. Hver linse har sin egen unike karakter. Selv to linser av samme modell, fra samme firma, samlet i samme verksted, kan være forskjellige. Det er en million nyanser i denne saken.

Det skal også bemerkes her at linser med fast brennvidde (som de kalles, primære linser), i motsetning til linser med variabel brennvidde (zoomer), vanligvis fungerer bedre. Dette er grunnen til at selv om den veier tungt på fotografens pose, vil erfarne fotografer helst ha flere linser med seg. Selv den enkleste og rimeligste prime kan "tegne" mye bedre enn en dyr zoom.

Denne artikkelen handler om hvordan du kan 'stoppe tiden' i bilder med kameraet ditt.

Når du fotograferer objekter i bevegelse, er det mulig å 'stoppe' dem ved hjelp av et fotografi og se all bevegelsesdynamikken ved 'stop-pause'. Slike bilder ser nesten alltid veldig interessante og uvanlige ut, siden menneskets øye i sanntid ikke ser det som kan sees i en fryseramme.

Den enkleste måten å få en 'fryse' eller 'effekt stopper‘Bevegelse i fotografier er bruk kort lukker. Kort betyr at motivet blir tatt et kort øyeblikk. Den enkleste måten å få det kort på er å skyte i prioritetsmodus. Dette blir vanligvis referert til som 'S' eller 'TV'. For maksimal effekt av stoppetid er det nok å velge minimum mulig lukkerhastighet... For moderne speilreflekskameraer er dette oftest 1/4000 s eller 1/8000 s. I denne modusen angis tiden i brøkdeler av et sekund, hvor bildet skal fryses.

Denne enkle metoden fungerer veldig bra når det er mye lys og / eller når det er mulig å bruke en rask linse. For eksempel, på bildet ovenfor var ISO 100 og F / 1.8 nok til å få en rask lukkerhastighet på 1 / 800th av et sekund og fryse møllens flytur. Men oftest er det lite lys, da er ikke linsen høy. Derfor, for å oppnå effekten av stoppetid, bør du øke ISO-verdiene.

Bevegelsen ble stoppet i dette tilfellet ved å øke ISO-følsomheten til 1250. I dette tilfellet ble en ‘mørk’ linse med F / 5.6 brukt.

Det er enkelt å fryse bevegelse hvis kameraet har automatisk ISO-kontroll i lukkerprioritetsmodus. For eksempel, på alle moderne Nikon digitale kontrollsentre, kan du stille inn funksjonen for moduser. I lukkerprioritetsmodus vil kameraet justere minimum ISO-følsomhet for å oppnå ønsket eksponering på kort tid. På bildet nedenfor skjøt jeg for eksempel i denne modusen.

Auto ISO. På kameraet satte jeg verdien til 1/2500 sekund, og kameraet valgte uavhengig blenderåpning og ISO-verdi slik at det var mulig å få et korrekt eksponert bilde med så rask lukkerhastighet.

Men hvis det ikke er noen automatisk ISO-funksjon for moduser, for eksempel som i mine, er det nok å velge ISO-verdien manuelt i lukkerprioritetsmodus slik at målesensoren viser null avvik fra normen.

Due i flukt. Manuelt valgt ISO 1800 for å være riktig når du bruker en veldig rask lukkerhastighet på 1/8000 sekund.

Effekten er mest uttalt når du bruker de raskeste lukkerhastighetene som er tilgjengelige på kameraet. For eksempel 1/4000 s eller 1/8000 s.

Du kan få rask lukkerhastighet i prioritetsmodus og i manuell modus og i programmodus. Jeg kan bruke alt for å oppnå kort lukkertid uten problemer, men det tar en veldig lang beskrivelse. Kort sagt, det er veldig enkelt for meg å få en kort eksponering:

• I M-modus (manuell) med maksimal blenderåpning og automatisk ISO
• I A (AV, Priority) -modus, med maksimal blenderåpning og automatisk ISO, med en maksimal lukkerhastighet på 1/1000 til 1/4000 sekund.
• I P-modus (programmodus), ved bruk av ISO auto-funksjonen, med en maksimal lukkerhastighet på 1/1000 til 1/4000 sekund.

En spurv i flukt ved kort eksponering. Av en eller annen grunn vises ikke verdien i.

En annen enkel metode for å stoppe tiden er å bruke blits... Blits gjør det veldig enkelt å fryse bevegelse når du fotograferer i dårlige lysforhold. I dette tilfellet trenger du ikke bruke korte lukkerhastigheter på kameraet, til og med 1/60 av et sekund er nok. Dette skyldes at frysing av et objekt i bevegelse skjer på grunn av det reflekterte lyset fra blitsen. Varigheten av lyspulsen i blitsen er veldig, veldig kort. For eksempel har Nikon en 1/1 blitsvarighet på 1/880 sekund. Og hvis du setter den til 1/128 av full blitseffekt, vil pulsvarigheten bare være 1 / 38.500 sekunder... Med økende blitsstyrke øker varigheten av lyspulsen. Siden når du fotograferer i dårlige lysforhold, kommer nesten alt lyset fra blitsen alene, spiller blitsen en avgjørende rolle for å skape bildet. Dette betyr at blitsen kan fryse gjenstander med kjøtthastigheter på opptil 1/40 000 sekund. Dette er veldig kort tid, ved hjelp av denne teknologien kan du ta rett og slett utrolig interessante bilder med en stopptid.

Frys bevegelsen av vann ved hjelp av blits i dårlige lysforhold. Til tross for den lange lukkerhastigheten (1/80 s), tillot den svært korte blitstiden vannet å fryse helt. Blits og kamera i manuell kontrollmodus.

Men under forhold med normal belysning vil blitsen praktisk talt være ubrukelig for å stoppe tiden. I gode lysforhold spiller lukkertiden en nøkkelrolle. Og selv om blitsen støtter, vil det ikke komme noe spesielt ut av det. Hvis du dykker inn i detaljene, kan bildet i seg selv bare forverres når du tar bilder med korte lukkerhastigheter, for eksempel 1/4000 sekunder ved bruk av høyhastighets synkroniseringsmodus.

Det er faktisk ikke alltid det er behov for superraske lukkerhastigheter på 1/4000 s, 1/8000 s, 1/16 000 s. Svært ofte er bare 1/200 s nok til å fange et objekt i bevegelse, som på bildet nedenfor:

Bie over valmueblomster. Filmet med bare 1 200 sekund, men bien er 'frossen' i bevegelse

Reportagefotografer som skyter sport vet veldig godt hvordan de skal skyte ved korte eksponeringer, det er veldig viktig å formidle dynamikken i bevegelse der. For mer interessante bilder med kort eksponering anbefaler jeg.

Munter katt. 'Fanget' på 1/1250 sekund

Konklusjoner:

For å ta interessante bilder med å stoppe (fryse) tid bare bruk korte lukkertider på kameraet. Raske lukkerhastigheter oppnås med god belysning, raske linser og høy ISO-følsomhet. I dårlige lysforhold kan du fryse bevegelse med blitsen.

Klikk på knappene ↓ ↓↓ sosiale nettverk ↓ ↓↓ — for meg. Takk for din oppmerksomhet. Arkady Shapoval.

av Thomas Larsen

Mange fotografer, spesielt nybegynnere, forsømmer kraften til eksponeringskontroll. Oftest er blenderåpningen innstilt, og lukkerhastigheten brukes kun som kompensasjon for å oppnå normal eksponering. I denne korte fotograferingsveiledningen vil vi se på hvordan du kan bruke lukkerhastighet på kreativitet, og noen av feilene fotografer gjør når de velger lukkerhastigheter.

Du bør alltid vite hva du skyter, hvorfor du skyter og hvilket resultat du kan forvente.

Fem klassiske lukkerhastigheter på kameraet

1. Frys bevegelsen, eller skyte 1/250 s og raskere

Å bruke en rask lukkerhastighet hjelper deg med å oppnå en ramme som er tilstrekkelig balansert i skarphet, men som gjør bildet for statisk. Enhver bevegelse i rammen blir frossen. Du kan fikse dette ved å prøve å vippe kameraet litt for å få en mer dynamisk fotosammensetning. Men det beste alternativet er å bruke wireframe-teknikken, som vi skal skrive om neste.

Jo raskere motivet beveger seg, desto raskere skal lukkerhastigheten være. For eksempel:

• hurtiggående biler eller dyr: 1/1000 s;
• terrengsykler eller løpende mennesker: 1/500 s;
• bølger: 1/250 s.

Husk at deler av et objekt kan bevege seg veldig raskt. Et slående eksempel på dette er et helikopter. Selve skroget kan fryses ned med en lukkertid på 1/250, men for bladene er det kanskje ikke nok med 1/2000. Eller for eksempel når du fotograferer en jente som vinker håret for å fryse endene av håret, er det også nødvendig å bruke lukkertider i størrelsesorden 1/1000 eller enda mindre, mens selve modellen beveger seg relativt sakte.

Hvordan løser du problemet med å "smøre"?

Du kan ta mange bilder, men å vite fysikkens lover og særegenheter ved å ta bilder på et minnekort, gjør de det annerledes. Til å begynne med, om fysikk: hvis du kaster ballen opp, når vil den ha den høyeste hastigheten, og på hvilket punkt er den laveste? Det stemmer - den største er når ballen bare kommer av hånden, og den minste er på det punktet der den stopper for å fly ned, dvs. på toppen av bevegelsen langs flyvebanen opp og ned.

Når du skyter konkurranser, hvor for eksempel motorsyklister tar av på et springbrett, er det mest interessante punktet toppen, det er også det mest "treg" når det gjelder bevegelse. Å skyte så mange bilder som mulig er ikke den beste måten å løse problemet på. På et eller annet tidspunkt vil kameraet bare stoppe for å ta opp alt på en USB-flash-stasjon, og ved sportskonkurranser er en slik forsinkelse full av tapet av det beste bildet.

Bruk en serie på 2-3 bilder i stedet, men mens hovedmotivet er på topp. Denne tilnærmingen gir fotografen den beste sjansen for å oppnå de beste bildene ved å gi kameraet nok tid til å ta opp rammen på minnekortet uten å låse.

2. Skyting med ledninger

Når du fotograferer med en tørk, når kameraet sporer motivets bevegelse, spiller lukkerhastighet en veldig viktig rolle. Det må være i området fra 1/15 til 1/250 s.

Hvis du har mye tid, kan du gjøre beregninger - hvilken lukkertid som trengs for å skyte biler som beveger seg i et bestemt område, men i virkeligheten er alt litt enklere. Hvis alt i rammen er for uskarpt, må du gjøre lukkerhastigheten raskere.

Hvis rammen frøs bevegelsen til bilen, kreves det en økning i eksponeringstiden. Og ikke glem at 1/125 er en lengre periode enn 1/250

For eksempel noen av verdiene som ofte brukes av fotografer:

• hurtiggående biler, motorsykler eller fugler: 1/125 s;
• terrengsykler nær kameraet: 1/60 s;
• terrengsykler, dyrebevegelse eller menneskelig arbeid: 1/30 sek.

av Jamey Price 1/60

3. Hvordan bruke sakte lukkerhastigheter

Det kalles også kreativ uskarphet - 1/15 s til 1 s.

Her er det nødvendig å gjøre en liten teknisk avvikelse og minne om hva et kamera er. Dette er et verktøy for bildefiksering som lar deg etterligne menneskets øye, menneskelig syn til en viss grad. Men etter å ha laget dette instrumentet, begynte en person å motta uvanlige effekter som er vanskelige å se i livet. Vår visjon "lager 25 bilder" per sekund under normal belysning, og vi er vant til å se verden slik vi ser den. Men kameraet, på grunn av det faktum at det er annerledes, kan vise oss verden annerledes.

Spesielt lag et overlegg av rammer () eller, med litt lavere lukkerhastighet, vis uskarpheten til objekter i bevegelse, og snu dem til en linje.

En lignende effekt kan observeres med øynene hvis du raskt dreier lommelykten i fullstendig mørke. Det mørktilpassede øyet vil oppfatte et bevegelig søkelys som en linje.

En lang lukkertid brukes til å skyte, for eksempel en foss. Eksperter i dette tilfellet bruker selvfølgelig manuelle innstillinger og, men du kan ganske enkelt sette lukkerhastighetsprioritetsmodus (Tv) på kameraet.

av Roland Maria, 3 "

Her er noen eksponeringer for bevegelsesskarphet:

• rask strøm av fossen: 1/8 s;
• folk som går nær skytepunktet; bølger; sakte bevegelse av vann: 1/4 s.

Under sterkt opplyste forhold (på en solskinnsdag) kan det være vanskelig å oppnå ønsket lukkerhastighet (under 1/8 s), selv ved å endre blenderåpningen eller ved lave ISO-verdier. For å redusere lysmengden brukes et nøytralt grått (ND) filter, som er nøyaktig det som er ment for dette. Her kan du finne variable ND-filtre som reduserer lysmengden som går gjennom objektivet til nesten , og som til og med kan gjøre en solskinnsdag til en natt. Vel, selvfølgelig, når du bruker lange eksponeringer, blir det obligatorisk å bruke eller.

4. Foto med lukkerhastighet fra 1 s til 30 s

Det er prosesser som tar lang tid, og eksponering opptil 1 sekund er ikke lenger nok. Disse prosessene skiller seg ikke bare i tid, de skiller seg i oppfatning. Ved eksponering fra 1 til 30 sekunder blir alle prosesser som går fort slettet i rammen, bare statisk gjenstår ... myk statisk. Det er en følelse av at verden er frossen. Bevegelse forsvinner igjen. Bare hvis bevegelsen forsvinner ved lukkertider på 1/1000, men en person ser et objekt som kan bevege seg, forblir de ikke ved en lukkertid på 30 sekunder.

Denne effekten kan bare oppnås når du bruker et stativ. Samtidig kan det ikke lenger være lett, marsjere, og det er nødvendig med en stabil og tung modell, siden selv en liten vind allerede vil påvirke bildeansamlingen. Fotografer bruker ofte en enkel teknikk - de suspenderer en ekstra vekt på et stativ, og oftest er denne vekten i feltforhold en fungerende ryggsekk. På de fleste stativer kan du se en krok fra bunnen for å henge lasten og derfor gi den mer stabilitet. I tillegg anbefaler vi at du gjør deg kjent med noen andre arbeidsteknikker -.

Utdragene som fotografer bruker til å lage slike bilder:

• røre vinden i trærnes løvverk: 30 s;
• jevn bevegelse av havoverflaten: 15 s;
• raske skyer: 8 s;
• bølger med bevaring av noen detaljer: 1 s.

Hvis du planlegger å skyte før soloppgang eller etter solnedgang, må du være forberedt på at lyset skifter veldig raskt, så du må endre blenderåpningen (eller bruke en kortere eller lavere lukkerhastighet).

5. Fotografering om natten - lukkerhastighet over 30 s

Skyting om natten antar veldig lite lys. Derfor har mange fotografer et ønske om å øke verdien, noe som ofte fører til en økning i støy når enkelte piksler begynner å virke mye lysere enn andre.

Å la ISO være på et minimum og bare stille en lang lukkerhastighet vil føre til noe reduksjon i bildestøy.

Oftest står astrofotografer overfor slike problemer - det vil si mennesker som fotograferer stjernehimmelen. I tillegg, med lange eksponeringer på grunn av jordens rotasjon, oppstår en effekt når stjernene stiller opp i en runddans.

For å unngå dette brukes spesielle ekvatoriale monteringer (stativer for teleskoper) for å kompensere for bevegelsen til jorden.

For eksempel for å fotografere nattehimmelen kan følgende eksponeringstider være nødvendig:

• individuelle stjerner eller fullmåne landskap: 2 min.
• stjernespor: 10 min.

Eliminere feil globalt

Håndrysting

I tillegg til at den valgte lukkerhastigheten skal avhenge av motivets bevegelseshastighet og mengden lys, minner vi om at fenomenet uskarphet fra naturlig håndrysting også påvirker lukkerhastigheten. Jo lenger objektivets brennvidde er, desto raskere bør lukkerhastigheten være. Du kan omtrent beregne som følger - brennvidden i mm tilsvarer lukkerhastigheten i brøkdeler av et sekund. Det vil si at med et 50 mm objektiv kan du skyte fra hendene med en lukkerhastighet på minst 1/50 sek uten frykt for å smøre (med mindre du selvfølgelig ikke danser for øyeblikket eller kjører turbuss), og i 200 mm vil det ta 1/200 sekund.

Selv en enkel monopod lar deg øke lukkerhastigheten med 1-2 ganger. Fotografen har muligheten til å skyte med lengre lukkertider. Et godt stativ lar deg fotografere med hvilken som helst lukkerhastighet.

Eksponeringstiden er en kvalitativ indikator selv ved. I følge observasjonene fra profesjonelle portrettmalere ved eksponering 1/50 er portretter "levende". Lengre lukkertider viser uskarphet, mens kortere eksponeringer er for frosne.

Unnlatelse av å bruke kameraets lukkerhastighet vil stagnere den ambisiøse fotografen. Det er ikke nødvendig å være redd for å mestre den opprinnelige vanskelige persepsjonen. Still spørsmål, vi vil se sammen etter svar fra avanserte og profesjonelle fotografer.

Lukkerhastigheten påvirker eksponeringen, men det er også et av de kraftigste kreative verktøyene innen fotografering. Hun kan formidle bevegelse ved å fryse eller spore, fremheve gjenstander og glatte vann, blant annet. Denne artikkelen beskriver hvordan du oppnår disse effektene og har som mål å stimulere den kreative bruken av lukkerhastighet i hverdagsfotografering. For grunnleggende om hvordan lukkerhastigheten påvirker eksponeringen, se Eksponering: Blenderåpning, ISO og lukkerhastighet.

Det grunnleggende

En kameralukker er som en lukker * som åpnes for å tillate lyseksponering å begynne og deretter lukkes for å fullføre den. Som en konsekvens viser øyeblikksbildet ikke et øyeblikk, men et bestemt tidsintervall. Begrepet “eksponering” (eksponeringsvarighet) brukes for å beskrive dette intervallet.

Hver gang bevegelige gjenstander vises i rammen, bestemmer valget av lukkerhastighet om bevegelsen blir frossen eller uskarp. Du kan imidlertid ikke endre lukkerhastigheten alene uten å påvirke eksponeringen eller bildekvaliteten:

** bare hvis f-stoppen er hevet nok til å forårsake merkbar diffraksjon

Manipulering av ISO-følsomhet og f-stop (blenderåpning) lar deg bruke et utrolig bredt spekter av lukkerhastigheter. Uansett hvilke parametere som er valgt, jo lavere belysning, jo lenger skal lukkerhastigheten være.

* Teknisk merknad: Ved veldig høye lukkerhastigheter (vanligvis 1/500 sekund eller mindre) er lukkeren mer som en glidespalte enn et gardin. I dette tilfellet gjenspeiler lukkerhastigheten eksponeringsvarigheten for hver av sensorens deler, og ikke sensoren som helhet.

Bevegelse overføring

Stillhet i fotografering kan virke som en begrensning for noen, men mange, tvert imot, synes det er en fordel, siden øyeblikkeligheten til bildet gir nesten full kontroll over overføring av bevegelse. Skal for eksempel et objekt i bevegelse bli til en ugjenkjennelig stripe eller bare bli uskarpt? Eller kanskje motivet skal være skarpt og alt annet uskarpt? Alt dette kan kontrolleres.

Å oppnå ønsket uskarphet kan imidlertid være utfordrende. Ved en gitt eksponering bestemmer tre * faktorer uskarpheten:

• Hastighet... Motiver som beveger seg raskere, vil virke mer uskarpe. Dette er kanskje den mest åpenbare av de tre, men ikke mindre viktig.
• Bevegelsesretning... Objekter som beveger seg inn eller ut av kameraet, vil vanligvis virke mindre uskarpe enn objekter som beveger seg sideveis - selv om bevegelseshastigheten er den samme.
• Forstørrelse... Motivet blir mer uskarpt hvis det opptar en stor del av rammen. Dette er sannsynligvis den minst åpenbare faktoren, men det er helt under kontroll, siden forstørrelsen av motivet er en konsekvens av brennvidden og avstanden til motivet som brukes. Jo lenger brennvidde, jo større forstørrelse på en gitt avstand, men øker dermed sannsynligheten for uskarphet på grunn av kamerarystelser.

* Selv om den tilsynelatende størrelsen ikke er karakteristisk for selve varen, kan den også være viktig. For eksempel kan uskarphet som ser akseptabelt ut i liten størrelse på skjermen bli overdreven i stor skrift.

I alle fall er det ikke en enkel oppgave å utvikle en intuisjon om den nødvendige utholdenheten i forskjellige tilfeller, men i ferd med å eksperimentere vil du finne den.

En separat og samtidig vanlig anvendelse av lukkerhastighetskontroll er å skyte vann i bevegelse. Eksponeringer som varer et halvt sekund eller mer kan gjøre fossefall silkeaktig og bølger kan bli surrealistisk krypende tåke.

Flytt markøren over de forskjellige lukkerhastighetene til høyre for å se denne effekten. Siden dette er et vidvinkelbilde, vil raskere lukkertider være tilstrekkelig for å oppnå samme uskarphet når du tar bilder med et teleobjektiv. Merk at det tok 1/400 sekund å fryse bevegelsen til sprutvannet.

Sakte lukkerhastigheter kan også brukes til å markere et stillestående motiv mot en bevegelsesbakgrunn, for eksempel en person som står blant et yrende publikum. Tilsvarende kan unike portretter oppnås ved å bruke tog i bevegelse som bakgrunn og sette lukkerhastigheten til omtrent 1/10 eller 1/2 av et sekund:

Parallell bevegelse og veiledning

I stedet for å gjøre motivet uskarpt, kan du gjøre bakgrunnen uskarp. Dette vil kreve enten å plassere kameraet på selve det bevegelige objektet, eller manipulere det slik at det følger objektet (dette kalles "ledninger").

Prøv å ta et bilde fra en bil i bevegelse, i en fornøyelsespark (bare husk å være trygg!) Eller fra en annen bevegelig gjenstand, så får du en interessant effekt. Som i de forrige tilfellene vil den nødvendige lukkerhastigheten avhenge av både hastigheten og bevegelsens stabilitet. I alle fall er det lurt å starte med en lukkertid på omtrent 1/30 sekund og justere den etterpå ved å evaluere resultatene på kameraskjermen.

fotografering med ledninger på 1/45 og 110 mm

Fotografering med ledninger betyr ikke nødvendigvis at du beveger kameraet med motivets hastighet - det er nok for at rammen beveger seg i den valgte hastigheten. Heldigvis kan selv motiver i rask bevegelse fanges opp ved å rotere kameraet sakte, spesielt hvis motivet er langt borte og du bruker et teleobjektiv.

Du må sørge for at rammen beveger seg jevnt med motivet mens du trykker på lukkerknappen - alt sammen i en kontinuerlig bevegelse.

Panorering av bilder krever en lukkerhastighet som er lang nok til å gjøre bakgrunnen uskarp, men likevel kort nok til å holde motivet skarpt. Dette kan være utfordrende å oppnå, så alt som gjenstår er å eksperimentere og ta mye flere bilder enn ellers ville være nødvendig. I alle fall skaper lengre striper en mer dramatisk effekt; linser med en stabilisator, som kan byttes til stabilisering med en akse *, eller et stativ med et panoramahode kan hjelpe til med å skaffe dem.

I tillegg krever ledningene en tekstur på bakgrunnen som ikke er ute av fokus. En bakgrunn som er nærmere vil skape mer markerte striper med en gitt lukkerhastighet og hastighet.

*Ledningsmodus for objektiv... Canon IS-objektiver kan stabilisere ledninger hvis de er utstyrt med en modusbryter (ledninger krever modus 2); Nikon Vibration Reduced (VR) -linser bytter automatisk til panoramamodus hvis de oppdager linsebevegelse i en retning.

En ekstra fordel er at ledningene gir lavere lukkerhastigheter enn det som ellers ville være nødvendig for å få et skarpt skudd. For eksempel kan belysningen tillate en lukkertid på minst 1/50 av et sekund, noe som ikke ville være nok til å få et skarpt bilde av et motiv i bevegelse, men ved hjelp av ledninger vil denne lukkerhastigheten tillate deg å få et skarpt skudd.

Frysende øyeblikk og rask bevegelse

Høyhastighetsskyting lar oss lage nye og spennende visninger av objekter i bevegelse, som vi på grunn av den begrensede reaksjonshastigheten ikke klarer å spore. Eksempler inkluderer vanndråper, fugler i flukt og sportslige øyeblikk, blant mange andre.

Imidlertid kan det være utfordrende å fange gjenstander som beveger seg raskt. Nøkkelferdigheten er å forutse det øyeblikket objektet vil være i riktig posisjon.fordi lukkerhastigheter kortere enn 1/5 av et sekund er raskere enn vår reaksjonshastighet. Bare ved å trykke på lukkerknappen, kan du gå glipp av øyeblikket.

For å gjøre det enda vanskeligere for oss, introduserer mange kameraer også en forsinkelse mellom trykk på lukkerknappen og eksponeringsstart, kalt lukkerforsinkelse. Speilreflekskameraer har en forsinkelse på 1/10 til 1/20 sekund, mens kompaktkameraer kan være så mye som et halvt sekund sent. I tillegg kan det ta et halvt sekund eller sekund (eller enda mer) før kameraets autofokus fungerer. Som en konsekvens kan forhåndsfokusering på eller i nærheten av det punktet der det forventes at motivet skal vises, redusere skuddforsinkelsen betydelig.

Skarpe bilder med høy hastighet vil også kreve at du er oppmerksom på variasjoner i motivets bevegelse, samt potensielt å velge et bilde for å falle sammen med relativ bevegelsespause. For eksempel, når du skyter hopp eller løp, velg øyeblikkene for passering av det høyeste punktet eller retningsendring (der bevegelseshastigheten er sakte). Selv med riktig timing, er det fornuftig å bytte kameraet til kontinuerlig opptaksmodus (eller en lignende navngitt modus). Kameraet tar en serie bilder så lenge du holder utløserknappen - og forhåpentligvis vil et av bildene fange riktig øyeblikk.

I alle fall utvikles forståelsen av den nødvendige eksponeringstiden også i praksis. Følgende kalkulator vil gi deg et estimat av lukkerhastigheten som kreves for å få et skarpt bilde av et motiv i bevegelse på en 20x25 cm utskrift:

Resultatene av kalkulatoren er bare et grovt estimat. Generelt er en lukkertid i størrelsesorden 1/250 - 1/500 tilstrekkelig til å fange bevegelsen til en person, men for nærbilder eller ekstremt raske motiver kan det ta 1/1000 eller 1/4000 sekund.

Objekthastighetsnotater... Det faktum at et objekt beveger seg med en gitt hastighet, betyr ikke at dets individuelle deler ikke vil bevege seg enda raskere. For eksempel kan løperens armer og ben bevege seg mye raskere enn torsoen. Videre tar parameteren for bevegelseshastighet i kalkulatoren hensyn til bevegelsen over rammen; for motiver som nærmer seg eller trekker seg tilbake, kan lukkerhastigheten vanligvis firedobles, og for objekter som beveger seg i en vinkel, kan den dobles.

Husk at lukkerhastigheter kortere enn 1/2000 - 1/8000 sekunder ikke er mulig for de fleste kameraer. Hvis beregningen viser at det er nødvendig med en lukkerhastighet som overstiger kameraets funksjoner, gjenstår det å prøve å ta bilder med ledninger for delvis å kompensere for motivets bevegelse, eller bruke blitsen.

Zoom uskarphet

Et annet interessant triks er å endre brennvidden under eksponering, ofte kalt zoom burst. Du kan få denne visningen ved å montere kameraet på et stativ (1), velge en lukkerhastighet på ca. 1/15 - 1/2 sekund (2) og vri på zoomzoomringen (3), og prøve å unngå kamerabevegelse. Du kan også prøve å tilpasse endringen i brennvidde i en brøkdel av eksponeringstiden for å redusere effekten.

Denne teknikken forårsaker økende radial uskarphet i kantene på rammen, og etterlater eksponeringssenteret mer eller mindre skarpt. Denne effekten kan brukes til å trekke oppmerksomhet mot et sentralt motiv eller for å gi betrakteren en følelse av rask bevegelse.

Zoom-jerk-teknikken er vanligvis bare tilgjengelig for speilreflekskameraer, men det er potensielt mulig for kompakte kameraer, der manuell zoom er mulig (endre brennvidde). På den annen side kan denne effekten ofte reproduseres perfekt ved hjelp av etterbehandling av vanlige bilder, for eksempel ved bruk av radial uskarphetfilter (Photoshop).

Abstrakte og kunstneriske effekter

Noen ganger legger fotografer bevisst kameraets bevegelsesuskarphet til bildene for å oppnå unike kunstneriske effekter:

Vanligvis kreves en lukkerhastighet på ca. 1/30 - 1/2 sekund (eller mer), siden dette er litt lenger enn du kan takle når du tar en håndholdt, men ikke lang nok til å gjøre motivet uskarpt. Det kan være vanskelig å forutsi det endelige resultatet, så skyting som dette vil ta mange forsøk (sannsynligvis ved forskjellige lukkerhastigheter) før du kan få det utseendet du vil ha. Husk også at penseleffekten ofte er lettere å oppnå programmatisk i etterproduksjonen.

Konklusjoner og tilleggsinformasjon

Vi har sett på noen få kreative tilnærminger for bruk av lukkerhastighet, men hva om belysningen ikke tillater den nødvendige lukkerhastigheten - selv etter å ha prøvd alle ISO / blenderåpningskombinasjoner?

For raskere lukkerhastigheter kan du prøve å bruke et objektiv med bredere maksimal blenderåpning, eller legge til lys i scenen ved å endre plassering eller bruke en blits. Hvis du trenger å redusere lukkerhastigheten, kan du delvis blokkere lyset ved hjelp av et nøytralt eller polariserende filter, eller bruke et gjennomsnittsbilde for å bli lengre finalen eksponering. I alle fall er det verdt å sørge for at bildet ikke ved et uhell ble over- eller undereksponert - og derved potensielt forskyver det tilgjengelige lukkerhastighetsområdet.

Andre viktige merknader og forklaringer er oppført nedenfor.

• Lukkerprioritetsmodus kan være et nyttig verktøy når bevegelse er viktigere enn dybdeskarphet, eller det kan hjelpe deg å finne ut om det er mulig å oppnå riktig lukkerhastighet i lyset du har. Det lar deg også velge lukkerhastigheten du ønsker, hvoretter kameraets målesystem vil prøve å matche riktig blenderåpning (og muligens ISO-følsomhet) for å oppnå riktig eksponering.
• Kameraristing... Ovennevnte analyse antar at hovedårsaken til uskarphet er motivets bevegelse, men i mange tilfeller kan kamerarystelser være mer effektive - spesielt når du bruker et teleobjektiv med ustabile hender.

Beslektede emner er diskutert i følgende artikler:

• Kameraeksponering: blenderåpning, ISO-hastighet og lukkerhastighet
  Undersøker effekten av lukkerhastighet på den totale eksponeringen.
• Redusert kamerarystelse når du fotograferer håndholdt
  Tips for å minimere kamerarystelser ved lave lukkerhastigheter.

» Enhet og reparasjon av kameraer

med en baufil, der du kan sette inn en nøkkel i hvilken som helst form. * - *

Nesten alle gjengede deler av apparater og linser har spesielle hull for å installere instrumentet. Ikke bruk pinsett, tang eller annet verktøy til å skru ut deler som kan klø på linsen, forkroming eller skade verktøyhullet.

Hvis en del av enheten ikke kan skrus ut, skal tilkoblingene til delene smøres med olje og skrus ut igjen etter noen timer.

På fabrikken blir nitro-lakk introdusert i leddene til trådene på rammene til noen linser. For å demontere en slik ramme, må du løse opp lakken,

Figur: 27. Tenger for å skru ut ved å sette aceton på okularenes plass (nesetang av kobber).

tilkoblinger av tråder. Smør

og aceton skal påføres i små doser slik at de ikke kommer på linsene og linsemembranen.

Nesten alle småformatanordninger, så vel som noen videofilmer, for eksempel Msskva-5, har runde okularer og beskyttelsesbriller foran 5 (se fig. 48), hvis utskruing krever stor forsiktighet og dyktighet. Okularene er skrudd på tråder som tetter seg og oksiderer over tid, så det må utvises stor forsiktighet når du skrur dem ut for ikke å knuse glasset eller klø på dekselet på okularet og skjoldet (fig. 27).

For å skru av okularene, bruk spesiell tang med halvcirkelformede kjever av kobber (kobber nesetang). De kan lages av vanlige kommersielt tilgjengelige tenger ved å knytte to halvsirkulære kobber- eller duraluminplater til kjevene. I stedet for kobber nesetang kan du bruke et rør ved å kutte det i to på langs.

Riktig og rettidig smøring av alle gnidende flater på kameraet og linsen er av stor betydning for normal bruk og sikkerhet for kameraet. Dårlig smøring av paringsflatene vil i mange tilfeller føre til funksjonsfeil på enheten.

Ulike kvaliteter av oljer av høy kvalitet med spesifikke viskositeter brukes til smøring. Oljen skal ikke tørke ut, tykne, fordampe og fryse ved relativt lav temperatur. Oppbevar olje i en glassflaske med en innstoppet stopper,

Ikke alle enheter og deler av apparatet er smurt med samme type olje. Forsinkelsesmekanismene smøres for eksempel med veldig tynn olje, akslene til tannhjulene og spakene er tykkere, og de mange trådene på linsene er enda tykkere. Kameraet kan smøres med klokkeolje.

Karakteristikken til noen klasser av klokkeoljer er som følger:

МЧМ-5 brukes til smøring av forsinkelsesmekanismer og sentrale porter. Hell punkt 25 °. Det kan også smøre andre deler av kameraene som brukes ved lave temperaturer.

MBP-12 - brukes til å smøre de samme enhetene som er smurt med olje MChM-5. Hellepunktet er 15 °.

МЦ-3 - brukes til smøring av spaksystemer og aksler til gardinlukker. Hellepunktet er 15 °.

RS-1 - brukes til å smøre flere tråder av linserammer og spaksystemer,

De delene av kameraet som mye støv og skitt har lagt seg på og som lett kan demonteres, anbefales å fjerne og vaske i bensin før smøring.

Ikke smør delene rikelig, fordi overflødig olje sprer seg gjennom mekanismen og havner på steder som ikke krever smøring. For eksempel fører rikelig smøring av linsemembranen til fordampning og sedimentering av olje på linsene, mens rikelig smøring av forsinkelsesmekanismene fører til inntrenging av olje på bremsevalsene eller på spiralen, som deaktiverer den forsinkende mekanismen.

Oljen leveres med oljedosering, som er formet som en skrutrekker. Dens arbeidsdel tjener til dannelse og nedstigning av en dråpe olje og er laget av et ikke-surt materiale. I mangel av oljemåling kan du bruke en skrutrekker med en bladbredde på 1-1,2 mm.

Oljedosering for smøring av akslene til forsinkelsesmekanismene og sentrallåsen er laget av en 3-4 cm lang snor, festet i et trehåndtak.

CORRECTION II GEAR TANDINSETT

Hvert kamera har mange gir i et bredt utvalg av former og størrelser. Skader på tannhjulene kan oppstå som følge av tilbakeslag i giret. Akslene på tannhjulene er hovedsakelig skruer som kan løsnes. Hvis tilbakeslaget på tannhjulet er utladet, går tennene inn i tennene på de sammenkoblede tannhjulene og får dem til å bryte. Slik svikter tannhjulene til Zorky- og FED-apparatet. Fig. 28. Korrigering av tannten på giret (se posisjon 3 i fig. 121; teren.

2 i fig. 125; 8 i fig.

127). Men oftere enn ikke forverres tannhjulene og bryter av som følge av overdreven stress.

Feil lasting av filmen og kassettinnsamling, som forårsaker vanskeligheter med å fremme filmen, og derfor overdreven belastning på tannhjulene i mekanismen, fører til skade på tennene. For eksempel svikter mekanismen i Zorky-5-enheten ofte av viklingsmekanismen, der tannene på tannhjulene 3,5,6 forringes og til og med bryter av (se fig. 225). Hvis en eller flere tenner er feil på de seks, kan du fikse dem eller installere nye.

De fleste gir er laget av messing og er enkle å bearbeide. En lett bøyd tann kan rettes ut ved å bøye den i motsatt retning med en stor skrutrekker mellom de defekte og brukbare tennene. Hvis tannen er sterkt bøyd, så med