I denne artikkelen har vi samlet 100 av de mest nyttige og beste tipsene for fotografer etter vår mening. Vi har valgt disse tipsene fra forskjellige og samlet på ett sted, slik at det er lettere for deg å dekke all informasjonen samtidig. Vi tror denne artikkelen vil hjelpe deg med å bli bedre og forbedre din kunnskap om fotografiet.

1. Eksperimenter med brennvidde

2. Lag en interessant bakgrunn

3. Bryt reglene for komposisjon

4. Lek med utseendet

5. Prøv å ta bilder som ikke er iscenesatt

6. Lek med lys

7. Bruk rammer innenfor rammer

8. Spill med perspektiv

9. Ta bilder i svart-hvitt

10. Ha det gøy mens du filmer

1. Forleng lukkerhastigheten

2. Bruk et stativ

3. Juster fokus nøye

4. Bruk linser av god kvalitet

5. Hold linsene rene

6. Bruk stabilisering

7. Angi laveste ISO

8. Finn den optimale blenderverdien

9. Bruk lys

10. Skyt RAW

10 tabber håper fotografer lager

1. Bruk aldri en vanlig blits

2. Bruk alltid feil fokus

3. Bruk alltid feil ISO-nivå

4. Foto alltid i JPG

5. Vet ikke om håndeksponering

6. Ikke bry deg om å sikkerhetskopiere bilder

7. Feil linser brukes

8. Bruk USB til å overføre bilder til datamaskinen og kaste bort massevis av tid

9. Slå av hvitbalansen

10. Bruk gratis prosessorer av lav kvalitet

10 grunner til at bildene dine er dårlige

1. Dårlig belysning

2. I stedet for å ta bilder, lager du unnskyldninger og går glipp av verdifulle opplevelser.

3. Feil hvitbalanse

4. Uklare objekter i bevegelse

5. Dårlig dybdeskarphet

6. Du tar bilder på feil tid på dagen

7. Du blir distrahert

8. Du prøver å imponere andre

9. Dårlig komposisjon

10. “For mye Photoshop”

10 klisjeer du bør unngå

1. Blomster, dyr og soloppgang

2. Falsk gjenskinn

3. Vintage-filtre

4. Svart og hvitt der du ikke trenger det

5. Selektiv misfarging

6. Skriv bildetekster på bilder

7. Uklare kanter og fremtredende signaturer

8. HDR for mettet

9. "nederlandsk tilt", det vil si et bilde tatt i en hvilken som helst rotasjonsvinkel på kameraet

10. Altfor uttrykksfull vignettering

10 trinn på veien til kvalitetsbilder

1. Lær deg å konfigurere kameraet manuelt

2. Lær grunnleggende teknikker komposisjoner, og så ... glem dem!

3. Ingen innebygde blink. Kjøp en flyttbar

4. Finn friske skytevinkler

5. Kom nærmere i stedet for å bruke zoom

6. Fjern unødvendige gjenstander (dette lille gjerdet i forgrunnen ødelegger alt)

7. Få hovedmotivet til å skille seg ut på bildet

8. Still inn riktig hvitbalanse

9. Bruk histogrammet

10. Øv, øv og mer øv

10 tips som hjelper deg med å ta gode ikke-iscenesatte bilder

1. Glem blitsen og juster kameraet manuelt

2. Bær kameraet overalt

3. Vær tålmodig og vent på øyeblikket

4. Bruk teleobjektiver

5. Legg til kontekst i bildene dine

6. Ta flere skudd på rad

7. Vær stille og diskret

8. Grip øyeblikket

9. Flytt deg rundt i motivene dine

10. Vær spontan og ikke la personen gjøre seg klar for bildet.

10 måter å kritisere fotografering på

1. Hvor er det visuelle senteret?

2. Er det noen elementer som er distraherende?

3. Er eksponeringen riktig?

4. Vil det se bedre ut med en venn brennvidde?

5. Hva skjer i bakgrunnen?

6. Er sammensetningen balansert?

7. Hvor mye behandling krever originalbildet?

8. Er fargen balansert?

Kvaliteten på bildet er direkte avhengig av lyset. Du kan ta et dårlig bilde av et godt opplyst motiv, men du får aldri et godt bilde i svakt lys.

Under opptak passerer lys gjennom kameraets åpningsskodde og objektiv, kommer inn i sensoren og danner et bilde. Hvor nøyaktig lyset blir fanget og hva det endelige bildet blir, avhenger av tre viktige parametere som utgjør den såkalte eksponeringstrekanten.

• Membran påvirker mengden lys som kommer inn i linsen. Det måles ved forholdet mellom brennvidden og størrelsen på blenderåpningen og er betegnet som f / 2, f / 5, f / 11, og så videre. Jo lavere blenderverdi, jo mer lys vil det være i rammen. Denne parameteren påvirker også dybdeskarpheten.
• Utdrag - dette er tiden da lukkeren forblir åpen. Den måles i sekunder (1/200 s, 1/60 s, 5 s, og så videre). Jo lengre lukkertid, jo mer lys. Lukkerhastigheten påvirker også klarheten når du fotograferer gjenstander i bevegelse. Ved høy lukkertid vil de være uskarpe, og kort eksponering vil tillate deg å få gode bilder selv av gjenstander som beveger seg raskt.
• Lysfølsomhet - som navnet antyder, påvirker denne parameteren følsomheten til kamerasensoren for lys. Målt i ISO-enheter (for eksempel ISO 100, ISO 400, ISO 6400). Høyere lysfølsomhet lar deg skyte i svakt lys, men forårsaker samtidig støy - det karakteristiske kornet i bildet.

Essensen av eksponeringstrekanten er å forstå disse tre aspektene ved skyting og velge parametrene som passer til situasjonen og din visjon av rammen.

2. Hold kameraet riktig

Den neste tingen for alle nybegynnere å lære er å holde kameraet for å eliminere eller minimere håndrysting. Når du fotograferer, åpnes lukkeren og lys treffer kamerasensoren. Hvis du beveger deg mens lukkeren er åpen, ser det ut til at lysstrålen sprer seg over sensoren, og bildet er uskarpt.

Jo mindre bevegelse og risting, jo klarere blir rammen.

Det er best å holde profesjonelle kameraer med en hånd på håndflaten og hvile den med albuen på siden. Med en smarttelefon bør du gjøre det samme: ta den fast med begge hender og trykk dem så mye som mulig mot kroppen. Vel, hvis du tar bilder i dårlige lysforhold eller med lange lukkertider, er det bedre å bruke et godt stativ.

3. Følg regelen om tredjedeler

Et blikk på bildet er ofte nok til å forstå hvem som tok det - en nybegynner eller en erfaren fotograf. Profesjonelle legger stor vekt på skuddet, og en nybegynner blir umiddelbart forrådt av hennes fravær.

Det enkleste prinsippet for sammensetning er å følge regelen om tredjedeler. Essensen ligger i den betingede delingen av rammen med to horisontale og to vertikale linjer. Langs disse linjene eller i krysset deres, bør det plasseres viktige elementer som øyet vil stoppe når du ser på et fotografi.

På bildet over er kysten i det fjerne langs den øverste linjen på rutenettet, og det ensomme treet er nøyaktig i krysset for de vertikale og horisontale linjene. Hvis fotografen hadde plassert treet og strandlinjen i midten av rammen, hadde bildet vært mindre interessant.

4. Endre perspektiv

Å ta et motiv i øyehøyde er den sikreste måten å ta et kjedelig bilde. Fra dette punktet ser vi verden hver dag.

For å skape et veldig interessant skudd, trenger du bare å endre synspunkt. Dette vil kreve:

• endre skytehøyden - kom nærmere bakken eller flytt deg bort fra den;
• endre vinkelen - skyte strengt rett frem eller fra siden;
• endre avstand - kom nærmere eller omvendt, flytt deg bort;

Det fine med disse tipsene er at de fungerer bra hver for seg eller i en hvilken som helst kombinasjon.

En golfball skutt fra en manns høyde ville ikke få oppmerksomheten din. Men bildet fra bakkenivå tiltrekker øyet, og tvinger å vurdere hvert gressklipp.

5. Ikke forsøm etterbehandling

Fotomanipulering blir ofte ansett som en radikal endring i det opprinnelige bildet ved hjelp av kraftige filtre og effekter. Denne misforståelsen har ført til at noen fotografer forlater retusjering, og begrenser seg til "naturlige" bilder. De gode intensjonene deres er prisverdige, men de forstår bare ikke hvordan kameraer fungerer.

Liker det eller ikke, alle kameraer utfører etterbehandling på bildet. De faktiske dataene fra sensoren er samlet inn, men det vi ser på skjermen på kameraet eller smarttelefonen er tolkningen av RAW-data fra selve enheten. Samtidig har ikke kameraet den minste anelse om din visjon av denne eller den andre rammen. Så hvorfor ikke fikse det?

Ikke alle etterbehandlingen er smakløse re-fotoshoppede bilder. Det er mer riktig å vurdere retusjering som sminke. Noen med rødme og leppestift, andre bruker kosmetikk som en måte å uttrykke seg på, og bare noen få fremhever de beste funksjonene.

På samme måte kan etterbehandling være overflødig, bevisst stilisert eller sofistikert og kun understreke det som allerede er tilstede i rammen. Bruk retusjering! Ved å undervurdere det, vil du møte en situasjon der det vil være noe som mangler i alle bildene dine.

6. Skyt ofte og alt

Det spiller ingen rolle hvor mange YouTube-opplæringsprogrammer du har sett og hvor mange bilder du har analysert. Bare øvelse lar deg forbedre.

En unse praksis er verdt et pund teori.

De første bildene dine suger. Du må kanskje ta tusenvis av bilder før du får et du liker. Men hver av dem - til og med den mest forferdelige - vil være et av de små trinnene for å mestre. ikke bare vil bidra til å bruke teoretisk kunnskap, men vil også tillate deg å studere utstyret ditt bedre, og vil gi deg en forståelse av hvordan forskjellige opptaksparametere påvirker det endelige bildet.

7. Ikke skyld kameraet

Godt utstyr er veldig viktig for skyting, men ikke så mye som du tror. En erfaren fotograf vil være i stand til å ta flotte bilder selv med et billig kamera, mens dårlige ikke vil fungere selv med det dyreste utstyret.

Det er mye viktigere å stole på riktig eksponering, jobbe med perspektiv, komposisjon og bruke tipsene diskutert ovenfor. Hvis du lærer alt dette, kan du ta kule bilder med hvilket som helst kamera. Selv på en smarttelefon!

Selvfølgelig har alt utstyr sine begrensninger, og over tid vil du "vokse ut" kameraet, objektivet og annet tilbehør, men bunnlinjen er at å kjøpe et dyrt kamera, vil du ikke bli profesjonell. Og jo raskere du forstår dette, jo raskere vil du oppnå suksess.

Publiseringsdato:03.06.2015

Hvordan lage bilder interessante, vakre og forståelige for betrakteren?

Det hender ofte at du viser vennen din et skudd, og han spør: "Hva skjøt du her?" Og straks blir det på en eller annen måte trist: om kameraten er uoppmerksom - han forstod ikke din kreative idé; eller du viste ikke tydelig på bildet hva som interesserte deg så mye når du filmet. Hvordan gjøre et bilde mer forståelig for betrakteren? Hvordan formidle stemning, følelser på det? Vi vil snakke om dette i artikkelen.

Så, la oss oppsummere det første tipset:

1. Før du skyter, må du alltid spørre deg selv tydelig hva du skyter.

Seeren vil forstå bildet når det er et bestemt objekt på det, "helten" på bildet.

Hvordan finne et passende motiv for fotografering? Noen ganger er emnet åpenbart, som i tilfelle et portrett eller et bestemt emne (som en bok). Men noen ganger er ikke "hovedpersonen" lett å finne. For eksempel når du skyter et landskap. Landskapsbilder viser seg ofte å være "blanke" for nybegynnerfotografer. Med sikte på linsen i rommet glemmer fotografen at noe interessant objekt, "helten" i rammen, må være til stede i bildet hans. Som et resultat fanger ingenting betrakterens oppmerksomhet. Velg et emne som får publikum til å se nøye på bildet. Det kan være et frittstående tre, et vakkert hus, en busk med blomster, en sti ... Alt som kan vekke interesse.

Forresten, noe "integralt" kan også bli gjenstand for fotografering. For eksempel naturfenomener: solnedgang, snøfall, tordenvær.

Selvfølgelig kan det være flere hovedobjekter i rammen. For å unngå forvirring på bildet, må de være forbundet med plottet.

2. Spør deg selv hva som skjer på bildet.

Bildet kan være kjedelig hvis ingenting skjer i rammen. Et enkelt eksempel: på ett bilde står en person med armene utstrakt i sømmene, ingen følelser i ansiktet. På den annen side smiler den samme personen og vinker med hendene. Hvilket skudd vil være mer interessant? Den der en person på en eller annen måte manifesterer seg, ikke sant?

Et utmerket motiv for et bilde kan ikke bare være en handling, men også en tilstand. Blomster kan blomstre, solen kan gå ned og vann kan strømme. Observer objektet. Tiden går veldig raskt, og enhver tilstand av objekter er flyktig. Prøv å vise det på bildet.

Det totale fraværet av en plot, idé eller i det minste en stilistisk løsning er en vanlig feil i mange iscenesatte portretter. For å gjøre skuddet mer interessant, prøv å vekke følelser i modellen. Fortell henne i det minste hva du vil ha på bildet: tristhet, glede, lidenskap. Og du kan få god kontakt med henne, så vil følelsene fra kommunikasjonen din vises på egenhånd.

Et emne for et bilde kan være noe original ide fotografen selv (for eksempel på jakt etter et uvanlig synspunkt på et bestemt emne). Handlingen kan bestå i overføring av en viss estetikk og stil i bildet. Du kan også bruke en uvanlig kombinasjon av gjenstander i rammen som et plott: stort / lite, mykt / hardt og lignende. Alt avhenger av fantasien!

Husk at fotografens oppgave ikke bare er å finne motivet, men også å uttrykke det i rammen.

Det ser ut til at det ikke er noe enklere: vi leter etter et interessant emne og plot, og så skyter vi. Men også her kan vi møte vanskeligheter. For eksempel, når vi fotograferer en person, vil vi uunngåelig inkludere andre elementer i rammen. Og objektet vårt kan drukne i unødvendige detaljer. Så neste tips er også veldig enkelt:

3. Fjern alt unødvendig fra rammen!

Hvis noe ikke er involvert i handlingen, kan du gjerne fjerne dette elementet fra rammen! Det er imidlertid viktig å huske at bakgrunnen, det tomme rommet rundt objektet, kan bli en del av handlingen. Og noen ekstra detaljer (for eksempel grener som rammer landskapet) kan utfylle sammensetningen. Du må forstå at de også deltar i handlingen, og de skal være igjen.

Jo flere komposisjonselementer som er involvert i bildet ditt, jo lettere er det for betrakteren (og deg selv) å bli forvirret i dem.

Ikke glem at du uavhengig kan velge det mest fordelaktige punktet for skyting. Benytt deg av dette når du leter etter den beste vinkelen!

4. Fremhev det viktigste på bildet!

Noen ganger er hovedobjektet på bildet "tapt" og smelter sammen med bakgrunnen. Hvordan være i dette tilfellet?

La oss finne ut hvordan du kan velge et objekt i et bilde.

Størrelse og form. Tydeligvis skal motivet vises stort nok på bildet slik at betrakteren vil ta hensyn til det. Dessuten vil objektet på bildet skille seg ut hvis det har en slags eksepsjonell, iøynefallende form.

Farge og lysstyrke. Hvis motivet skiller seg ut i farger eller lysstyrke, vil det være vanskelig å savne på bildet. Ikke glem at motivets lysstyrke avhenger direkte av graden av belysning. Det er nok å sende mer lys på emnet enn på bakgrunnen, og det vil bli lysere.

Skarphet. Motivet kan skjerpes ved å gjøre bakgrunnen uskarp. De elsker å bruke denne teknikken i portretter. Men i andre områder av fotografering er det også ganske passende. Hvordan slør bakgrunnen på et bilde? Bakgrunnen er uskarpt på grunn av grunne dybdeskarphet. Vi har en egen leksjon om dette emnet. For å oppnå en lav dybdeskarphet er det verdt å fotografere fra mer eller mindre nær avstand, med åpen blenderåpning og med maksimal zoom.

Det er viktig å huske på at disse teknikkene kan brukes ikke bare hver for seg, men alle sammen.

5. Bakgrunnen er en viktig del av bildet!

Miljøet der vi skyter helten, bakgrunnen til bildet er en integrert del av det. For at bildet skal være uttrykksfullt og meningsfullt, må du være spesielt oppmerksom på å jobbe med bakgrunnen.

Bakgrunnen skal samsvare med plottet. Videre kan den perfekt utfylle den. Samtidig skal bakgrunnen ikke trekke all oppmerksomhet mot seg selv. Noen ganger er det verdt å gjøre det uskarpt ved å skyte i en åpen blenderåpning. Dette gjøres vanligvis når du skyter et portrett, for ikke å distrahere oppmerksomheten fra rammehelten. Og i et landskap prøver de å gjøre bakgrunnen skarp for å inkludere hele plottet i dybdeskarpheten.

Når du skyter i en leilighet, vil unødvendige ting hele tiden komme inn i rammen. De vil distrahere oppmerksomheten. Det er ikke veldig praktisk å leie i en leilighet, og det er ikke nok lys der. Prøv å se etter andre steder for fotografering - interessant og med god belysning.

6. Bruk enkle layoutregler.

Enkle regler for rammesammensetning er laget som et "jukseark" for en nybegynnerfotograf som ennå ikke har utviklet sansen og visjonen om rammen. Ved å bruke dem kan du enkelt komponere bildet ditt slik at det ser harmonisk ut.

Regel av tredjedeler. I motsetning til hva mange tror, \u200b\u200ber det ikke alltid å plassere motivet nøyaktig i midten av rammen. en god idé... Prøv å bruke regelen om tredjedeler. Denne regelen er basert på det gyldne forholdet. Plasser motivet nærmere et av hjørnene på rammen. Alternativt kan du bare plassere motivet (i tilfelle et portrett, heltenes ansikt (øyne)) i den øvre tredjedelen av bildet.

Hensiktsmessig kan regelen om tredjedelsnett vises på kameraskjermen eller i søkeren.

Tredjedelsregelen tillater store friheter i bruken. Det er ikke verdt å sjekke med nøyaktig nøyaktighet om motivet krysser kryssene mellom linjene til tredjedelsregelen. Hovedpoenget med denne regelen er å få nybegynnerfotografen til å fjerne motivet fra midten av rammen og tenke på komposisjonen.

Ikke overveld horisonten. En person blir alltid styrt av horisonten som et strengt horisontalt objekt. Denne regelen fungerer også for fotografering. Hvis alt på bildet er vippet til den ene siden, vil det være vanskelig for betrakteren å oppfatte bildet: det vil gi inntrykk av at alt faller et sted. Se horisonten spesielt nøye når du fotograferer landskap og arkitektur. For å holde horisonten horisontal i bildene dine, trenger du bare å huske den og holde kameraet i vater. Vær oppmerksom på at selv om horisontlinjen er fraværende på bildet (for eksempel vi fotograferer i byen), vil betrakterens øye se etter åpenbart horisontale og vertikale gjenstander (hus, lyktestolper, leilighetsvegger) for å orientere seg på bildet.

For å sjekke når du fotograferer om horisonten din er blokkert, har moderne kameraer det digitalt nivåsom du alltid kan vise på skjermen. Og i eldre modeller nikon speilreflekskameraer (f.eks. Nikon D7200, Nikon D750, Nikon D810) - selv i søkeren.

Bruk av disse enkle reglene og praktiske fotografietips
veldig snart vil du kunne fotografere ditt første mesterverk.

Tenk alltid på hva som interesserer deg i motivet og hvordan du kan formidle disse følelsene i flat fotografering, enten du fotograferer mennesker, dyr, bygninger, monumenter eller landskap. Utelukk alt fra rammen som kan ødelegge ideen din.

Den enkleste måten å gjøre det ovennevnte på er å "løpe" øynene rundt omkretsen av rammen og gjenoppbygge komposisjonen hvis det blir funnet uønskede gjenstander, som telegrafstenger, ledninger, søppelbokser osv. Noen ganger er det veldig vanskelig å gjøre dette når du skyter i byen, men selv da kan du finne en løsning:

• Flytt deg nærmere motivet eller flytt motivet hvis det er mulig
• Gå rundt emnet og finn et utsiktspunkt der uønskede gjenstander ikke vil være synlige, eller bruk dem som et ledende element i komposisjonen - forbedre perspektivet
• Åpne blenderåpningen så langt som mulig slik at uønsket bakgrunn er sterkt defokusert (uskarpt)

Det verste som kan komme inn i rammen er refleksjonen til fotografen eller fotoutstyret: en fotopose, et fotostativ; saken fra kameraet osv. Fotografen skal alltid være ubemerket!

Før du trykker på lukkeren, må du se på at lyset belyser motivet - er strålene for skrå? Se hvordan skyggen faller - er det for mange skyggeflekker? Kommer din egen skygge inn i rammen? Har du blokkert lyset som faller på motivet ditt? Bruk "spill av lys og skygge" og sterk sidebelysning for å dramatisere stemningen på bildet, bruk psykologisk * belysning.

Vær oppmerksom på hvordan bakgrunnen lyser - unngå skarpe kontraster i belysningen av motivet og bakgrunnen. Vær samtidig ikke redd for å bruke bakgrunnsbelysning, muligens i kombinasjon med et fylllys fra en blits. Det er veldig bra hvis du forstår hvilken type lys * du jobber.

Se opp mot himmelen. Vil du at grå, tunge skyer skal ødelegge portrettet ditt? Ramm deretter inn motivet for å minimere himmelen i bildet.

Hvis dagen er solfylt og skyfri, er det stor sannsynlighet for å bli veldig sterk

Husk at en overskyet himmel på en solrik dag forbedrer fargekontrasten. I dårlig vær ser svart-hvite bilder ofte mer imponerende ut enn fargebilder.

Det er mulig at et interessant motiv kan forsvinne fra rammen før du trykker på utløseren. Det er også mulig at modellen din slutter å smile eller bare blir lei av å vente mens du justerer opptaksparametrene.

Lær å forhåndsinnstille og jobbe raskt med fokus. Når det er mulig, ta alltid tar for å få et skudd med riktig fokus og eksponering.

Hvis kameraet ditt har ganske lang tid, slår du av unødvendige kamerafunksjoner og prøver å skyte på forhånd - slipp lukkeren ett eller to sekunder før høydepunktet av hendelsene i rammen.

Bruk aldri AUTO-modus, selv om du har svært lite erfaring og har vanskelig for å forstå de manuelle kamerainnstillingene.

I tilfelle når du ikke har tid til å velge de optimale innstillingene i manuell modus, vil det være en god vane å bruke, du vil få mye beste resultatetenn å prøve å skyte med hastig innstilte manuelle eller helautomatiske innstillinger.

Bruk alltid ekstra støtte - det er bedre å ikke ta et bilde i det hele tatt enn å ha det med et rystende kamera.

Selv om du ikke har tenkt å selge fotografiene dine, gjør ditt beste for å få et balansert og vakkert bilde:

• Ikke overveld horisonten;
• Ramm inn bildet nøye, se bakgrunnen, ikke overbelast rammen med et stort antall gjenstander;
• I stedet for å vente på at folk skal ta riktig posisjon i rammen, kan du prøve å ordne dem selv slik du synes er riktig og vakker;
• Forbedre perspektivet ved å bruke lineære (ekstruderte) objekter på en slik måte at de fører øyet til fotografiets semantiske objekt;
• Ikke glem det

Ta bilder med forskjellige blenderåpningsverdier, slik at du senere kan velge det mest uttrykksfulle bildet. Hvis mulig, plasser modellen så langt fra bakgrunnen som mulig. Bruk lys og fargekontrast for å markere modellen.

Hver gang du skyter en scene, ta et nærmere skudd. Å ta nærbilder vil hjelpe kameraet til å fokusere riktig på et viktig motiv og angi eksponeringsparametere mer nøyaktig.

Ofte er et detaljert skudd mye mer interessant enn en oversikt. Men når du fotograferer dyr eller fremmede, anbefaler jeg deg å holde sikker avstand - finn et kompromiss mellom størrelsen på motivet i rammen og sunn fornuft.

Bruk et zoomobjektiv (eller et sett med linser med forskjellige brennvidder) for å lage perspektiveffekter på bildet ditt. Husk at i noen tilfeller er den tankeløst valgte brennvidden på objektivet ukjent. Prøv å endre standard eksponeringsinnstillinger for å legge til

Fotografen må bevege seg hele tiden. Det eneste unntaket er øyeblikket lukkeren slippes.
Se etter vakre vinkler, ikke vær redd for å fotografere nærbilder (ingen zoom eller tele).
Ikke vær redd for å ta et bilde med "feil innstillinger" eller ta bilder av fremmede.
Hvis du ser at folk ikke reagerer tilstrekkelig på det faktum at du har fotografert dem, er det bare å henvende seg til dem først og tilby å motta et bilde i gave. Bedre, selvfølgelig, å holde en rimelig avstand.

DEN VIKTIGSTE FOTOGRAFI-REGLEN

Det er ingen strenge regler i fotografering som ikke må brytes!

FOR FOTO DITT FØRSTE MASTERPIECE

Ta mange bilder, men tenk alltid på hva du vil formidle til betrakteren.
Ikke vær redd for å gjøre feil, analyser arbeidet ditt, studer feilene dine
og noter ideene og oppdagelsene dine i fotografering i en notatbok.

Artem Kashkanov, 2019

Artikkelen du leser har eksistert siden 2008 og er grundig redigert hvert par år i samsvar med gjeldende trender og trender innen fotografering - amatør og profesjonell. Dette skyldes det faktum at vi nå lever i en kritisk tid, da fotografering har blitt fra mange profesjonelle og entusiaster til en universell hobby. Og ikke en gang en hobby, men en integrert del av hverdagen.

På den ene siden er dette veldig kult, men på den andre ... Fotografi, på grunn av sin massekarakter, opphører å være kunst. Hver dag blir millioner (eller til og med milliarder) av samme type bilder med blomster, katter, matplater, selfies lastet opp til Internett, og merkelig nok finner alt dette sin seer - "Instagram-stjerner" får tusenvis av likes for uskarpe bilder som "meg og min katt". Rett og slett fordi bildene deres er forståelige og nærme flertallet. Bilder av anerkjente mestere har en mye lavere vurdering blant allmennheten - de forstår dem ikke. Deres kreasjoner vil bli verdsatt av ekte kunstkjennere. Dette er omtrent det samme som å sammenligne to retninger av musikk - pop og for eksempel jazz.

La oss gå tilbake til spørsmålet - hvorfor vil du lære å fotografere? Hvis du bare gjør dette fordi det er "fasjonabelt", "prestisjetungt" eller "venner anbefales" - ikke bry deg. Denne "moten til å være fotograf" vil før eller siden gå over. Hvis du virkelig vil "heve deg over kjas og mas", er denne artikkelen noe for deg!

Hva er det beste kameraet å kjøpe for undervisning i fotografering?

Det er et valg av et kamera på nettstedet, så her vil jeg bare liste opp korte teser.

1. Hvis du virkelig vil lære å fotografere, trenger du et kamera, ikke en smarttelefon. Det er veldig ønskelig at dette kameraet er utstyrt med utskiftbar optikk... Smarttelefoner er konseptuelt skjerpet for automatisk opptak. For kreativitet trenger du en manuell modus.
2. For å lære fotografering er det slett ikke nødvendig å kjøpe det mest moderne og dyre utstyret. Nå har amatørteknikken utviklet seg så mye at den tilfredsstiller kravene til ikke bare amatører, men også avanserte fotografer med stor margin.
3. Hovedelementet i moderne kameraer er linsen. Å kjøpe en kadaver er enklere, men med en kul linse - en helt rimelig idé.
4. Standardlinsen ("hval") er ikke så ille som de skriver og sier om den. Det kommer nesten gratis til kameraet, og du bør ikke gi det opp. Les mer om optikk i.
5. Det nytter ikke å jage etter de mest moderne modellene. De er dyre og har generelt ingen betydelige fordeler i forhold til sine forgjengerkameraer. Prisene på nye varer er urimelig høye.
6. Frank "gamle ting" er heller ikke verdt å kjøpe, vel, kanskje brukt til en symbolsk pris.

Bli kjent med grunnleggende kamerafunksjoner

Så kameraet er kjøpt, nå må vi bli kjent med dets evner. For å gjøre dette, anbefales det å være tålmodig og studere instruksjonene for kameraet. Dessverre er det langt fra alltid skrevet enkelt og tydelig, men dette negerer ikke behovet for å studere plasseringen og formålet med hovedkontrollene.

Som regel er det ikke så mange kontroller - en modusvelger, en eller to hjul for å stille inn parametere, flere funksjonsknapper, zoomkontroll, autofokus og lukkerknapper. Det er også verdt å lære hovedmenyelementene for å kunne konfigurere ting som bildestil. Alt dette kommer med erfaring, men over tid bør du ikke ha et eneste uforståelig element i kameramenyen.

Det er på tide å ta kameraet i hånden og prøve å skildre noe med det. Til å begynne med må du slå på automodus og prøve å ta bilder i den. I de fleste tilfeller vil resultatet være ganske normalt, men noen ganger viser bildene av en eller annen grunn å være for lyse eller omvendt for mørke. Det er på tide bli kjent med noe som en utstilling.

Eksponering er den totale lysstrømmen som sensoren fikk i løpet av lukkerens responstid. Jo høyere eksponeringsnivå, jo lysere blir bildet. Fotografier som er for lyse kalles overeksponert, og de som er for mørke kalles undereksponert. Dette er veldig kort. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese videre. Hvis du vet alt dette, klikker du på lenken "hopp over kjedelig teori".

Litt kjedelig teori - lukkerhastighet, blenderåpning, ISO-følsomhet, dybdeskarphet.

Bildet blir eksponert når lukkeren åpnes. Hvis gjenstander som beveger seg raskt inn i rammen, har de tid til å bevege seg under åpningen, og på bildet viser de seg å være litt uskarpe. Tiden som lukkeren åpnes for kalles utholdenhet.

Eksponering lar deg få effekten av "frossen bevegelse" (eksempel nedenfor), eller omvendt å gjøre uskarpe gjenstander uskarpe.

Kort eksponeringsbilde

Lukkerhastigheten vises som en enhet delt på noe tall, for eksempel 1/500, noe som betyr at lukkeren åpnes i 1/500 sekund. Dette er en rask nok lukkerhastighet som kjører biler og gående fotgjengere vil være tydelige på bildet. Jo kortere lukkertid, jo raskere kan bevegelsen bli "frossen".

Hvis du øker lukkerhastigheten, for eksempel, til 1/125 av et sekund, vil fotgjengere fortsatt være skarpe, men bilene vil allerede bli tydelig uskarpe. Hvis lukkerhastigheten er 1/50 eller lenger, øker risikoen for uskarpe bilder på grunn av risting av fotografens hender, og det anbefales å montere kameraet på et stativ , eller bruk bildestabilisatoren (hvis tilgjengelig).

Nattbilder er tatt med en veldig lang eksponering på noen få sekunder eller til og med minutter. Det er ikke lenger mulig å gjøre uten stativ her.

For å kunne låse lukkerhastigheten har kameraet en lukkerprioritetsmodus. Det er betegnet TV eller S. I tillegg til den faste lukkerhastigheten, lar den deg bruke eksponeringskompensasjon. Lukkerhastigheten har en direkte innvirkning på eksponeringsnivået - jo lenger lukkerhastighet, jo lysere er bildet.

Hva er blenderåpning?

En annen modus som kan være nyttig, er blenderprioritetsmodus.

Membran- dette er "pupillen" til linsen, en blenderåpning med variabel diameter. Jo smalere denne membranåpningen er, jo mer DOF- dybdeskarphet, er blenderåpningen betegnet med et dimensjonsløst tall fra serien 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, etc. I moderne kameraer kan du velge mellomverdier, for eksempel 3.5, 7.1, 13, etc.

Jo større f-tallet er, desto større er DOF. Stor dybdeskarphet er relevant når du trenger alt for å være skarpt - både forgrunnen og bakgrunnen. Landskap blir vanligvis skutt med en blenderåpning på 8 eller mer.

Et typisk eksempel på et fotografi med stor dybdeskarphet er fokusområdet fra gresset under foten til uendelig.

Tanken med en liten dybdeskarphet er å fokusere betrakterens oppmerksomhet på motivet, og uskarpe alle bakgrunnsobjektene. Denne teknikken brukes ofte i. For å gjøre bakgrunnen uskarpt i portrettet, åpner du blenderåpningen til 2,8, 2, noen ganger til og med 1,4. På dette stadiet kommer vi til forståelsen av at settlinsen 18-55 mm begrenser våre kreative muligheter, siden membranen ikke kan åpnes bredere enn 5,6 ved "portrett" brennvidde på 55 mm - vi begynner å tenke på en rask løsning (for eksempel 50 mm 1,4), slik at få et lignende resultat:

Grunn dybdeskarphet - flott måte for å bytte betrakterens oppmerksomhet fra den fargerike bakgrunnen til hovedobjektet.

For å kontrollere blenderåpningen, må du slå kommandohjulet til blenderprioritetsmodus (AV eller A). Samtidig forteller du kameraet med hvilken blenderåpning du vil fotografere, og det velger selv alle de andre parameterne. Eksponeringskompensasjon er også tilgjengelig i blenderprioritetsmodus.

Blenderåpningen har motsatt effekt på eksponeringsnivået - jo større f-tallet er, jo mørkere blir bildet (en fastspent pupil slipper inn mindre lys enn en åpen pupil).

Hva er ISO-følsomhet?

Du har sikkert lagt merke til at det noen ganger er krusninger, korn eller, som det også kalles, digital støy på fotografier. Støy er spesielt uttalt på fotografier tatt i lite lys. For tilstedeværelse / fravær av krusninger på bildene, slik parameter som iSO-følsomhet... Dette er i hvilken grad matrisen er utsatt for lys. Det er betegnet med dimensjonsløse enheter - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.

Når du tar bilder med lav følsomhet (f.eks. ISO 100), er bildekvaliteten best, men du må ta bilder med lavere lukkerhastighet. Med god belysning, for eksempel ute på dagtid, er dette ikke noe problem. Men hvis vi går inn i et rom der det er mye mindre lys, vil det ikke være mulig å skyte på minimum følsomhet - lukkerhastigheten vil for eksempel være 1/5 av et sekund, og samtidig er det veldig høy risiko " omrøring", Såkalt på grunn av de skjelvende hendene.

Her er et eksempel på et bilde tatt med lav ISO med lang eksponering fra et stativ:

Merk at bølgene på elven var uskarpe i bevegelse, og inntrykket var at elva ikke var is. Men det er praktisk talt ingen støy på bildet.

For å unngå å riste i lite lys, må du enten øke ISO-følsomheten for å redusere lukkerhastigheten til minst 1/50 av et sekund, eller fortsette å fotografere med et minimum ISO og bruk. Motiver i bevegelse er veldig uskarpe når du tar bilder med et stativ med lange lukkertider. Dette er spesielt merkbart når du skyter om natten. ISO-følsomhet har direkte innvirkning på eksponeringsnivået. Jo høyere ISO-hastighet, desto lysere blir bildet når lukkerhastigheten og blenderåpningen er fast.

Nedenfor er et eksempel på et bilde tatt på ISO6400 sent på kvelden ute uten stativ:

Selv i nettstørrelse er det merkbart at bildet er ganske støyende. På den annen side blir korneffekten ofte brukt som et kunstnerisk triks, noe som gir fotografiene et filmisk utseende.

Forholdet mellom lukkerhastighet, blenderåpning og ISO

Så som du kanskje har gjettet nå, er det tre parametere som påvirker eksponeringsnivået - lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet. Det er noe som heter "eksponeringstrinn" eller EV (eksponeringsverdi). Hvert neste trinn tilsvarer en eksponering to ganger større enn den forrige. Disse tre parameterne henger sammen.

• hvis vi åpner blenderåpningen 1 trinn, reduseres lukkerhastigheten med 1 trinn
• hvis vi åpner blenderåpningen med ett trinn, reduseres følsomheten med ett trinn
• hvis du reduserer lukkerhastigheten med 1 trinn, øker ISO-følsomheten med ett trinn

Programmerbar eksponeringsmodus

Programmert eksponeringsmodus eller “P-modus” er den enkleste kreative modusen. Den kombinerer enkelheten i automodus og lar deg samtidig gjøre en justering av maskinens drift - for å gjøre bildene lysere og mørkere (eksponeringskompensasjon), varmere eller kaldere (hvitbalanse).

Eksponeringskompensasjon brukes vanligvis når rammen domineres av enten lyse eller mørke gjenstander. Automatisering fungerer på en slik måte at den prøver å bringe det gjennomsnittlige eksponeringsnivået til bildet til en 18% grå tone (det såkalte "gråkortet"). Legg merke til at når vi tar mer lys himmel inn i rammen, viser jorden seg å være mørkere på bildet. Og omvendt tar vi mer land inn i rammen - himmelen lyser, noen ganger til og med hvitere. Eksponeringskompensasjon hjelper med å kompensere for skygger og høydepunkter som går utover svart-hvitt.

Selv i den programmerte eksponeringsmodusen kan du justere hvitbalansen, kontrollere blitsen. Denne modusen er praktisk fordi den krever et minimum av teknisk kunnskap, men samtidig er den i stand til å gi et mye bedre resultat enn en helautomatisk maskin.

I programeksponeringsmodus bør du også bli kjent med noe som søylediagram. Dette er ikke noe mer enn en graf over fordelingen av lysstyrken til piksler i bildet.

Venstre side av histogrammet tilsvarer skygger, og høyre side for høydepunkter. Hvis histogrammet ser "beskåret" ut til venstre, er det svarte områder med tapt farge i bildet. Følgelig indikerer det "beskårne" histogrammet til høyre tilstedeværelsen av lyse områder "slått ut" i hvithet.

De fleste moderne kameraer har en "live histogram" -funksjon - viser et histogram over bildet i søkeren i sanntid. Når du korrigerer eksponeringen, vil histogrammet skifte til høyre eller venstre, og bildet vil lyse eller bli mørkere. Din oppgave er å lære å kontrollere histogrammet og forhindre at det kryper utover de tildelte grensene. I dette tilfellet vil eksponeringen av bildet være riktig.

Manuell innstilling

I manuell modus har fotografen muligheten til å kontrollere alt. Dette er nødvendig når vi trenger å fikse eksponeringsnivået og ikke la kameraet vise "amatørytelse". For eksempel mørkere eller lette forgrunnen når mer eller mindre himmel faller inn i henholdsvis rammen.

Manuell modus er praktisk når du tar bilder under de samme forholdene, for eksempel å gå rundt i byen på en solskinnsdag. Jeg justerte den en gang, og alle bildene hadde samme eksponeringsnivå. Ulempen i manuell modus begynner når du må flytte mellom lyse og mørke steder. Hvis vi for eksempel går fra gaten til en kafé og skyter der på "gate" -innstillinger, blir bildene for mørke, siden det er mindre lys i kafeen.

Den manuelle modusen er uunnværlig når du tar panoramaer og alt takket være den samme egenskapen - opprettholde et konstant eksponeringsnivå... Når du bruker autoexponering, vil eksponeringsnivået være avhengig av antall lyse og mørke gjenstander. Vi fanget en stor mørk gjenstand i rammen - vi fikk en belysning av himmelen. Og omvendt, hvis rammen domineres av lyse gjenstander, har skyggene falmet til svarthet. Å lime et slikt panorama er da en pine! Så for å unngå denne feilen, ta bilder i M-modus med en eksponering på forhånd som vil sikre at alle fragmenter blir korrekt eksponert.

Resultatet er at når du syr, vil det ikke være noen "trinn" av lysstyrke mellom rammer, som sannsynligvis vil vises når du fotograferer i en annen modus.

Generelt anbefaler mange erfarne fotografer og fotoinstruktører å bruke manuell modus som sin primære modus. De har noe rett - ved å ta bilder i manuell modus har du full kontroll over filmprosessen. Du kan velge den mest riktige kombinasjonen av innstillinger for en gitt fra hundrevis av alternativer. Det viktigste er å vite hva du gjør og hvorfor. Hvis det ikke er noen klar forståelse av prinsippene for manuell betjening, kan du begrense deg til halvautomatiske - 99,9% av seerne vil ikke merke forskjellen :)

Under rapporteringsforhold er den manuelle modusen heller ikke veldig praktisk, siden du hele tiden må tilpasse deg endrede fotograferingsforhold. Mange gjør det lurt - i modus M fikser de lukkerhastighet og blenderåpning, "slipper" samtidig ISO. Selv om modusvelgeren er satt til M, er fotograferingen langt fra gjort i manuell modus - kameraet selv velger ISO-følsomhet og blitseffekt, og kan endre disse parametrene innen enorme grenser.