Kreativt prosjekt: «Mitt drømmehus. Prosjekt "mitt drømmehus" med moderne teknologier Mitt drømmehus presentasjon om teknologi

For å bruke forhåndsvisninger av presentasjoner, opprett en Google-konto og logg på den: https://accounts.google.com

Lysbildetekster:

Konkurranse "The Coolest Class" Balzhirova Handa Tsydendorzhievna MAOU Ivolginskaya Secondary School Mitt drømmehus

Lykkelig er den som er glad hjemme. L.N. Tolstoj

Et hus, som alle har visst lenge, er ikke en vegg, ikke et vindu. Ikke engang stoler og bord, dette er ikke et hus. Hjem er der du er klar til å vende tilbake igjen og igjen, rasende, mild, god og ond, knapt i live... Hjemmet er der du vil bli forstått, hvor de håper og venter, hvor du vil glemme det dårlige - dette er ditt hjem!

Når solen varmer – når mor er god. I din egen familie er grøten tykkere. Fuglen er glad for våren, og babyen er glad for moren sin. Å være gjest er bra, men å være hjemme er bedre. Et hus er vakkert ikke på grunn av hjørnene, men på grunn av paiene.

Barn er ikke en byrde, men en glede. En fugl er sterk med vingene, en familie er sterk med vennskap. Jo dypere røttene er, desto høyere er kronen. Foreldrehjemmet er begynnelsen. Det finnes ingen søtere venn enn din egen mor.

I gamle dager pleide dette å være tilfelle blant buryatene: Hvis de plutselig begynner å snakke om sine forfedre, vil de telle på fingrene opp til den tjuende generasjon, alle bestefedre, oldefedre og tippoldefedre vil tas i betraktning! N. Damdinov

Drømmehuset mitt prosjekt

La alle i Alenovsky-huset omgå motgang. La sjelen synge, aldri vondt. Og la lyset fra dette lille kjærlighetslyset brenne i alle hjem.

Om temaet: metodologisk utvikling, presentasjoner og notater

Mine drømmers bestemor

Hvert år i Russland, den siste søndagen i november, feires morsdagen. Hva verdsetter vi mest i en kvinne? Hva gjør henne til en kvinne? Skjønnhet? Sjarm? tankene? Forretningsmessige kvaliteter? Jeg tror...

Kreativt prosjekt:

"Mitt drømmehus"

Fullført:

elev ved kommunal utdanningsinstitusjon ungdomsskole nr. 2 Chernukhin Roma

Krysset av:

teknologilærer, Kommunal utdanningsinstitusjon Videregående skole nr. 2

Mamadysh -2007

1.Teknisk informasjon

2. Hvorfor valgte jeg dette emnet?

3. Plassering av stedet nær reservoaret

4. Utforming av nettstedet

5. Hus, "Utvalg av linjer"

6. Bygging av et hus

plassering

fundament

dybden av jordfrysing i større byer

hvordan forberede stedet for å legge grunnlaget

7. Vannforsyning av tomten og avløp

rørlegging

kloakk

8. Liste over brukt litteratur

Tekniske detaljer

Formålet med å lage dette prosjektet var byggingen av et landsted. Det valgte programmet lar deg jobbe både med den tekniske siden av konstruksjonen og i designmodus.

Program bruktArConHjem 2 "Visuell arkitektur" .

Programmet er shareware, hentet fra Internett. Programmet ble laget av tyske programmerere, er designet for lignende prosjekter, og inneholder enorme biblioteker med objekter og teksturer. Men samtidig er det lett å forstå og kan mestres uten å konsultere spesialister.

Beskrivelse av programfunksjonene som brukes.

Programmet lar deg se det endelige resultatet og identifisere mulige problemer (det er lettere å forhindre dem i den innledende fasen av konstruksjonen, når du designer på papir eller på en datamaskin). Du kan tenke på husets plassering på stedet slik at snø smelter av taket om vinteren uten problemer, huset ligger ikke for nær veien, og soveromsvinduene er beskyttet mot morgensolen... I tillegg , kan du beregne nødvendige byggematerialer og anslå omtrentlige byggekostnader.

ArCon Home 2 "Visual Architecture" deler all design inn i 2 moduler: konstruksjonsmodus og designmodus.

I designmodus er de arkitektoniske egenskapene til planen spesifisert, alle "bygnings"-elementer i en leilighet eller et hus som er ikke-flyttbare er designet. På skjermen ser vi en tegning laget uten volum.

Designmodus viser et bilde på LCD-skjermen som er identisk med det virkelige (se for eksempel omslaget til dette dokumentet). Her kan du innrede leiligheten din, som det leveres mange møbler og tilbehør til.

Det er mulig å bytte fra konstruksjonsmodus til designmodus og omvendt.

I designmodus bruker ArCon teksturer for å avbilde overflater, for å vise for eksempel trekornet eller tapetmønsteret. I tillegg til denne teksturen har hvert objekt en annen "hud"-karakteristikk - materiale. Ved valg av materiale bestemmes dets egenskaper, som for eksempel gjennomsiktighet, brytning, refleksjon, selvlysstyrke osv. Ved visning av ferdige deler av et hus (rom eller gulv) brukes ray tracing, som er brukes også ved opptak av videoklipp (nøyaktig beregning av lys som tar hensyn til alle brytninger, refleksjoner, henholdsvis basert på egenskapene til materialet til hver av møblene). ArCon lar deg vurdere naturlig og kunstig lys. Kunstig belysning bestemmes av tilgjengeligheten av kilder.

Endringer i naturlig lys over en kontrollert tidsperiode kan overvåkes etter innstillinger som er spesifikke for plasseringen av den planlagte bygningen.

Bruk av andre programmer i prosjektet.

Sammen med ArCon-programmet ble også andre brukt. For å lage teksturer ble fotografier redigert i Adobe Photoshop 6.0.

Sekvensen for å se det foreslåtte materialet, nødvendig programvare og minimum systemkrav.

Etter å ha lest dette dokumentet, bør du se videoene "Rundt huset (24 timer)", "Rundt i første etasje" og "Skaperens rom. Loftet". Du kan åpne dem med en standard Windows Media Player (eller annen lignende spiller) ved å venstreklikke (med CTRL-tasten trykket) på hyperkoblingene gitt ovenfor eller ved å åpne hver av dem i "Video"-mappen i rekkefølge.

1. HVORFOR VELGER JEG DETTE EMNET

Jeg valgte dette emnet fordi når jeg er ferdig med skolen, skal jeg begynne på en høyere utdanningsinstitusjon. Etter endt studium vil jeg kunne finne en jobb og jeg vil ha penger til å bygge et hus med stor hage. Det er vakkert å gå ut om morgenen, puste friskt og gjøre jobben din. Barna skal ha det gøy og ikke kjede seg, for jeg skal gjøre alt for at de ikke skal føle seg triste. Min kone vil passe på blomstene og sørge for at vi ikke blir sultne.

På skolen ble jeg lært å bygge et hus, og jeg ville bare ha små problemer under byggingen. Huset ligger langt fra byen med en stor tomt, det er ikke bare et hus - det er paradis.

2. PLASSERING AV OMRÅDET NÆR HUSET

Området, som ligger ved elvebredden, har visse fordeler.

1. Utsikten over en elv, innsjø eller annen vannmasse vil utvilsomt glede øyet. Kanskje ingenting kan sammenlignes med å slappe av på kysten, spesielt etter hardt arbeid på dacha. På fritiden er det fint å bade og sole seg. I tillegg slipper jeg å bruke penger og krefter på å bygge et basseng.

2. Et annet stort pluss er at hvis det ikke er rennende vann på siden min, vil jeg ikke ha problemer med vanning. Ved å installere en pumpe med lang slange kan du ta vann fra elven. Det er bedre å gi plantene varmt vann. Og hvis jeg tar det fra en raskt rennende elv, så er vannet i en tønne eller i en tank i solen. Hvis det er en innsjø eller dam for hånden, forsvinner et slikt behov.

3. Jorden i området ikke langt fra reservoaret er godt fuktet. Derfor utvikler plantene som dyrkes der seg godt.

Men plasseringen av en hageplot nær en elv, innsjø, dam og andre naturlige vannmasser, i tillegg til fordelene, har også en rekke alvorlige ulemper.

1. Jord i nærheten av naturlige reservoarer er ofte vannfylt og krever drenering. For å drenere våte eller vannfylte områder graver jeg grøfter på stedet ca 1-1,2 m dype og ca 2 m lange. I sumpete områder graver jeg dypere grøfter og plasserer dem nærmere hverandre, og dirigerer dem med en liten skråning utover grensen til hagen, eller jeg legger rør (samlere) eller steiner for å drenere overflødig vann. Jeg åpner skyttergravene. Hvis overflødig fuktighet kun er på overflaten, vil jeg bruke grunne furer. Jeg skal lage dem langs sengene. Vann vil gå utover stedet, og blinde furer vil vanne det nedre jordlaget.

2. Nærheten til et reservoar skaper sterk luftfuktighet. Det bidrar til forekomsten av ulike sykdommer i planter. Slik, for eksempel, som grå råte, pulveraktig mugg, svart ben. Derfor vil jeg for forebyggende formål utføre drenering - drenering av grunnvann - eller jeg vil plante fuktighetselskende planter her

3. Høy luftfuktighet nær en dam er et gunstig miljø for mygg og mange andre insekter som kan forårsake mange ubehagelige opplevelser for mennesker. Derfor vil jeg ta alle nødvendige tiltak for å beskytte meg mot irriterende insekter: Jeg prøver å ha på meg klær laget av tykt stoff, ikke la deler av kroppen bli eksponert, og lager opp en stor mengde avstøtende middel. Fuktighet er en gunstig betingelse for utvikling av skadelige insekter, så du må regelmessig behandle planter med spesielle løsninger for å ødelegge skadedyret.

4. Reptiler og amfibier finnes ofte i nærheten av vann. Enkelte huler av slanger og øgler i bedene vil ikke forårsake betydelig skade på plantene. Bitt fra hoggormer og noen andre krypdyr kan imidlertid skade mennesker alvorlig. Men flertallets mening om giftigheten til krypdyr er sterkt overdrevet. Hvis de slo seg ned ved siden av meg, vil jeg ikke ødelegge dem, siden mange av artene deres er på randen av utryddelse og er oppført i den røde boken. De vil forlate området mitt på egenhånd fordi de ikke tåler å være i nærheten av mennesker.

3. SIDEN LAYOUT

Etter at jeg kjøpte en sommerhytte, må jeg se meg rundt, tenke på hva og hvor jeg skal plassere den. Hvis det er vanskelig for meg å umiddelbart finne veien på egen hånd, er det best for meg å rådføre meg med spesialister eller i det minste med erfarne gartnere og gartnere. Det er veldig viktig å planlegge stedet riktig, dvs. bestemme hva og hvor jeg skal plante og bygge.

Tilstanden og utviklingen til planter avhenger hovedsakelig av stedet der de plantes. For å gjøre dette må jeg ta hensyn til de gunstige og ugunstige forholdene i forskjellige områder og i forskjellige deler av dem. Det er veldig viktig å velge et sted for en hage, grønnsakshage, senger, turstier, siden veksten og helsen til planter avhenger av dette. Hvis jeg planlegger hagen og grønnsakshagen rasjonelt, vil jeg ikke få problemer med innhøstingen.

Når jeg velger et sted for et hus, må jeg definitivt ta hensyn til plasseringen av nabobygninger - hvor langt de vil være fra huset mitt, og om de vil forstyrre i fremtiden. Huset må ikke plasseres nærmere enn 7m fra annen stor bygning og ikke nærmere enn 8m fra uthus: bod, dusj, bod og toalett. Etter at alt er bestemt, vil jeg tenke på hvor jeg skal plassere hagen min og hvor grønnsakshagen min, dvs. hvor skal jeg plante frukt- og bæravlinger, og hvor skal jeg plante grønnsaker.

Grønnsaker bør plantes med god dyrket jord. For å gjøre dette er det nødvendig å legge til mineralsk og organisk gjødsel. Jeg beriker den med "vitaminer", jorda vil belønne med en rik høst.

Hvis landet mitt er nytt, bør jeg i de første årene, mens fruktavlingene ennå ikke har vokst, plante grønnsaker mellom de utviklende trærne for å forhindre vekst av ugress.

Når jeg planlegger, bør jeg ikke glemme et hjørne for sjelen i hagen min, der jeg kan plante blomsterplanter, installere, bygge mini-

basseng eller fontene, heng en hengekøye, sett opp hagemøbler og nyt en behagelig hvile etter å ha jobbet i hagen. En personlig tomt skal først og fremst være koselig og behagelig. Jeg må ikke bare jobbe med det, men også aktivt slappe av. En blomsterhage, et svømmebasseng, fontener og mye mer vil dekorere min "hacienda" og gjøre den nesten til et stykke paradis.

På dacha må du ta en pause fra en travel arbeidsuke. Og jeg kan bare oppnå dette hvis jeg planlegger nettstedet mitt riktig. Jeg vet selv hvor vanskelig det noen ganger er å overtale barn, spesielt tenåringer, til å gå til dacha, fordi de er så lei og ikke vet hva de skal gjøre med seg selv. Jeg vil gi plass til en lekeplass og et svømmebasseng. Dette vil gi dem glede, og de vil entusiastisk gå til dacha.

For barn ville det være fint å utstyre en lekeplass med en sandkasse, husker, en hengekøye og en sportsturnering. Riktignok er dette bare mulig hvis området er stort nok.

Før jeg pløyer og legger ut tomten, kjører jeg inn knagger for å plassere tomten i forskjellige soner, jeg vil gjøre dette først på papiret, og alle fordeler og ulemper med planleggingen min vil umiddelbart bli tydelig for meg. Jeg kan fikse noe, legge til noe. Hvis jeg går i gang med en gang, vil jeg neppe unngå feil. Og hvis de tas i betraktning tidligere ved planlegging, vil jeg spare både tid og byggematerialer.

Først etter at jeg har planlagt alt på papiret, begynner jeg å avgrense visse soner på siden. Jeg er ikke smigret over at jeg implementerte planen min på ett år. Jeg blir ikke motløs hvis jeg ikke lykkes med en gang. Jeg forberedte meg på at det ikke ville være mulig å bygge ut tomten så raskt, langt mindre bygge et hus.

Jeg starter med å armere gjerdet. Jeg kan lese om hvilke materialer som best brukes til gjerder og hvordan du installerer dem i kapittelet "Gjerde - estetisk tiltalende og praktisk."

Etter at området er inngjerdet, begynner jeg å anlegge hagen og grønnsakshagen, i tillegg til å bygge forskjellige bygninger.

For første gang, slik at jeg har et sted å gjemme meg for dårlig vær, kan jeg kjøpe et prefabrikkert hagehus. Det er veldig praktisk og praktisk. Neste år skal jeg lage hageganger, en bruksblokk, og ta meg av vannforsyningen. Selvfølgelig er det vanskelig for meg å fullføre alle de oppførte strukturene på ett år, men etter hvert vil siden min begynne å se sivilisert og velstelt ut. Jeg er ikke opprørt over at jeg ikke vil ha tid til å fullføre konstruksjonen og plantingen av alle avlingene - hastverk vil ikke føre til ønsket resultat. Neste år skal jeg klare det meste. Hovedsaken er at jeg gjør alt en etter en, jeg prøver ikke umiddelbart å gjøre tomten min til en blomstrende hage og en frodig voksende grønnsakshage - det er usannsynlig at jeg lykkes de første par årene.

Før jeg setter opp en hage, kan jeg ikke klare meg uten grunnleggende jordarbeiding. Jeg skal takle dette, som det er riktig, tidlig på våren, etter at snøen har smeltet. Først av alt må jeg jevne overflaten på stedet: fyll den opp og løsne den oppgravde jorden med en gaffel og rake. Men før det må jeg fjerne det fruktbare laget. Etter at jeg har jevnet jorden legger jeg det fruktbare laget igjen. Gjennom ulike grøfter, grøfter og bekker som krysser stedet, kan jeg bygge en bro som ikke bare vil dekorere hagen, men som vil skape gunstige forhold for meg å jobbe.

I tillegg, på dette stadiet av planleggingen, vil hage- og grønnsaksstier begynne å bli lagt. Jeg vil være spesielt oppmerksom på stien som fører fra inngangen til husets veranda, det vil si den sentrale stien.

Etter at jeg har de viktigste uthusene klare og hage- og grønnsakshageområdene er skissert, skal jeg ta meg av blomsterhagen og rekreasjonsområdene. Friområde

Jeg vil heller plassere den på sørsiden av siden. For å skape skygge kan du beskytte den mot solen med pergolaer med klatreplanter plantet i nærheten av dem, og utstyre benker med sammenleggbare paraplyer eller markiser. Det vil være praktisk og behagelig for meg å slappe av hvis jeg installerer en benk i nærheten av et blomsterbed eller en liten dam.

Til tross for fuktigheten i husets utforming, vaskerom og rekreasjonsområder, er hovedbekymringen for hver sommerboer plasseringen av hageavlinger.

4. HUS, "UTVALG AV LINJER"

Konturene til dette huset kombinerer klare rette linjer og jevne kurver. Dekorativt murverk kontrasterer de imiterte rammene over vinduet og døråpningene fra fasadeplanet, den vertikale aksenten til det smale buede vinduet i trappen.

Rammen til portalen går inn i brystningen til en elegant trapp, som også danner to store blomsterbed med buer som vokser til sidene. Vinduene og dørene er dekorert med intrikate blomstermønstre.

Kjøkkenet, stuen og spisestuen i første etasje danner en enkelt plass, og i andre etasje er det et privat rom med to komfortable soverom og et bad utstyrt i karnappvinduet.

5. BOLIGBYGG

PLASSERING

Før jeg begynner å bygge et landsted, må jeg bestemme hvor det skal stå. Jeg skal nøye inspisere tomten jeg har tildelt for å finne ut hvor jeg kan begynne å legge grunnlaget. Når jeg gjør det, må jeg vurdere flere faktorer:

Sted for en grønnsakshage. Hvor riktig midten av nettstedet er tildelt ham. Dette gjør jeg for å sikre at alle avlinger får nok lys og fuktighet. Hvis jeg plasserer en grønnsakshage i nærheten av huset, vil utbyttet avta, siden ingenting kan plantes i nærheten av en bygning.

Plass til hage. Det er bedre å legge ut en hage rundt huset, eller i dypet av tomten.

Det ville være bedre å plassere huset mot gaten. Men! Huset kan ikke plasseres nær gate. Det beste alternativet er i en avstand på 4-6 meter fra grensen til stedet.

FUNDAMENT

Behovet for å bygge et fundament står overfor enhver byggherre. Det er ikke lett med tanke på rollen hun spiller. Dette er den støttende delen av enhver struktur, designet for å overføre belastningen fra hele strukturen til bakken. Levetiden til hele bygningen som helhet, dens styrke og holdbarhet avhenger av hvor godt jeg bygde fundamentet. Det ble anslått at kostnaden for stiftelsen er omtrent 15% av den totale kostnaden for et landsted. Så jeg leste litt og tenkte på om det er verdt å kjøpe lavkvalitets og billige byggematerialer til fundamentet, og om det er verdt å bygge det uforsiktig og deretter lide av sparepengene dine. Jeg husker det kloke ordtaket «gjæringen betaler to ganger». Tross alt vil alt til slutt påvirke tilstanden til huset mitt.

Før jeg begynner å legge grunnlaget, må jeg vurdere jordtypen, og basert på dette bestemte jeg meg for hvilken type som ville passe meg best. Jeg skiller hovedsakelig mellom to typer foundation: kunstig og naturlig. Jeg gjør den naturlige uten befestninger, når jorda er gunstig for det. Jeg forsterker alltid den kunstige med noe, for eksempel sand. Det antas at det mest pålitelige grunnlaget er homogen jord, som har god og ganske anstendig stabilitet. I tillegg til en jord er det:

1. Steinete jord - det er preget av pålitelighet og relativ styrke. I tillegg er den ikke utsatt for nedbør, og jeg trenger ikke bekymre meg for at den blir våt eller fryser.

2. Bruskjord (grus, steinfragmenter, brusk) kjennetegnes ved at den ikke vil krympe og aldri bli våt. Som det er riktig, vil jeg legge grunnlaget i slik jord på en dybde på 50-60 cm.

3. Sandjord - på grunn av at sand er en integrert del av denne jorda, har den god vanngjennomtrengelighet. Som regel fryser den ikke. I dette tilfellet vil jeg legge grunnlaget til en dybde på 50 til 70 cm.

4. Leirejord har god komprimerbarhet, men eroderes raskt. Ved frysing er det fare for at det kan hovne opp. Samtidig legger jeg den på en betydelig dybde (70-80 cm).

Som regel legger jeg fundamentet på en dybde rett under frysedybden.

JORDFRYSEDYBDE

AV HOVEDBYER

100 cm – Rostov-ved-Don, Astrakhan, Kiev, Minsk.

120 cm – Volgograd, Pskov, Velikiye Luki, Kharkov, Smolensk.

140 cm – Moskva, St. Petersburg, Voronezh, Novgorod.

150 cm – Saratov, Vologda, Nizhny Novgorod, Penza, Kostroma.

170 cm - Kazan, Simbirsk, Samara, Izhevsk.

Jeg tar hensyn til at grunnlegging og påfølgende bygging må utføres i én byggesesong. Jeg må ta hensyn til denne obligatoriske betingelsen slik at fundamentet som er lagt, men ikke har fått overbygg i form av vegger, dekker og tak, ikke blir deformert. Som regel vil det være svært vanskelig for meg å rette opp denne forglemmelsen i fremtiden. En lignende plage kan også oppstå hvis huset ble bygget med oppvarming i tankene, men aldri fikk den driften det krevde. Men som regel bygges ikke landsteder med forventning om at de skal brukes om vinteren, så oppvarmingsmodusen er ikke inkludert i byggeplanen, derfor bør jeg ikke ha noen spesielle bekymringer for at fundamentet vil deformeres.

HVORDAN FORBEREDE SIDEN FOR

LEGGING AV GRUNDLAGET

Før jeg begynner å legge grunnlaget, må jeg rydde det valgte området for gress til en dybde på omtrent 10-15 cm. Området må være flatt, så jeg må rive ned alle de små åsene og fylle opp hullene eller hull. Etter at nettstedet er klart, må jeg plassere grensene for fundamentet. Til dette bruker jeg en ledning og en stor firkant. Jeg måler nøye lengden og bredden på fundamentet ved hjelp av en firkant og en snor, og kjører en tapp inn i hvert hjørne.

Deretter må jeg fikse grensene for stiftelsen. For å gjøre dette, i en avstand på en meter fra kanten av den fremtidige grøften langs den ytre omkretsen av fundamentet, graver jeg inn tresøyler eller skrap av metallrør slik at de er i høyden

nådd 20 cm. Så fester jeg en fiskesnøre (eller snor) til disse stolpene, som strekkes for å markere rektangelet til fundamentet.

Når jeg har markert stedet for fundamentet og registrert grensene, begynner jeg å jobbe med jorda. For å gjøre dette graver jeg en grøft langs omkretsen av grensene og installerer et treskjold med avstandsstykker i det - forskaling som forhindrer at jorda tørker ut. Hvis jeg ikke bruker forskaling, legger jeg grunnlaget umiddelbart etter å ha gravd ut jorda for å forhindre at jorden smuldrer og tørker ut.

Hvis vann kommer inn i den gravde grøften, må jeg fjerne den flytende jorda. Dette gjør jeg rett før jeg begynner å legge grunnlaget.

6. VANNFORSYNING AV SIDEN

OG KLOAK

VANNMÅLER

En vannmåler er en liten brønn (aksel) som måler 90x100 cm, 120 cm dyp, som, når den er koblet til et vannforsyningssystem, lar deg kontrollere vannstrømmen inn i huset. Den inneholder et rør som kommer fra hovedvannforsyningen.

Som det er riktig, installerer jeg vannforsyningssystemet etter at huset er bygget. Bygging av vannmåler påhviler rørleggeren som foretar koblingen til hovedledningen. Jeg bruker vannmåler når jeg skal reparere vannrør når jeg skal stoppe vannet.

Vannmålersjakten er installert av betong. Selve sjakten må utformes slik at vann ikke strømmer inn i den og den er beskyttet mot temperatursvingninger. I sideveggen skal jeg lage braketter av armeringsjern som jeg kan bruke som stige.

Røret som går gjennom vannmåleren har to ventiler. En av dem kalles en stengeventil og brukes til å slå av vannstrømmen fra hovedvannforsyningen. Den andre kalles en vannavstengning for hjemmet og tjener til å koble hjemmet fra vannforsyningen. Mellom ventilene er det en selve vannmåler, som du kan tømme vannet med.

RØRLEGGING

Jeg legger rør i grøfter som ligger under frysenivået til jorda. I dette tilfellet er det ønskelig at rørene med varmt og kaldt vann er plassert over hverandre i en avstand på 16 cm, og røret med varmt vann er på toppen. Det samme kan sies om legging av rør innendørs. De er plassert over hverandre, med et rør med varmt vann på toppen. Ved legging langs veggen bør den ligge under kaldtvannsrøret. Hver annen meter trenger jeg å sikre dem med holdere.

For intern vannforsyning bruker jeg gjengede stålrør og beslag (formede rør): albuer, bend osv. Rør kan ha forskjellig diameter. Det bestemmes i samsvar med mengden vann som forbrukes; som regel, for et vannforsyningssystem for en familie, er en diameter på 25 mm mer praktisk. Avhengig av hva slags vann som skal trekkes fra en eller annen linje, velger jeg diameteren på de andre rørene. For eksempel for 7 kraner - 25 mm, for 3 - 6 kraner - 19 mm, for 1 - 2 kraner - 12,5 mm.

Jeg vil forsyne stigerør og rør til den interne vannforsyningen med stengeventiler. Dette er nødvendig slik at ved skade på vannpunktet,

trykkavlastning av koblingen og i andre situasjoner ville jeg kunne skru av vannet uten å stenge stengeventilen i vannmåleren.

KLOAKKRØR

Det er best om feriebyen allerede har et kloakknett, som jeg kan koble meg til ved å installere et husuttak, som må ha en helning på minst 2 % for å drenere avløpsvann.

Rørene skal ha en diameter på 30 cm (med tilsvarende figurer). For ingen av dem er en U-formet grøft laget av murstein, drysset med sand, mer egnet.

For installasjon av intern kloakk aksepterer jeg rør med forskjellige diametre: fra 40 til 100 mm. Den kobles til ventilasjonskanaler som går ut over takene. Jeg trenger dette slik at det ikke skapes et vakuum av luft, som ville forstyrre utstrømningen av vann. Alle VVS-armaturer skal ha sifoner som hindrer inntrengning av ubehagelig lukt.

Det er imidlertid ikke alle landsbyer som har et avløpsnett, noe som skaper ulike problemer med deponering av avløpsvann. Jeg løser dem på følgende måte.

Jeg tapper "rent" og fekalt vann separat. "Rene" passerer gjennom to brønner, der vannet legger seg i noen tid, fremmede urenheter legger seg til bunnen av brønnen, og vannet går videre, hvor det fordeles over hele landet med dreneringsrør (plassert under jorden). "Rent" vann inkluderer det som renner fra en servant, badekar eller vask. Avsetningstankene rengjøres fra tid til annen, og den første må rengjøres mye oftere. Hvis det er en brønn på stedet, bør sedimenteringstankene ikke plasseres nærmere enn 20 m fra den. I tillegg legger jeg dem i retning motsatt grunnvannsstrømmen.

7. KONKLUSJON

Og avslutningsvis av emnet vil jeg gjerne si hvor du vil bo: i en leilighet der naboer ofte blander seg inn, går ned en uryddig inngang eller bor på bakken, pust inn frisk luft, der ingen plager noen. Tenk for deg selv.

Tilbake fremover

Merk følgende! Lysbildeforhåndsvisninger er kun til informasjonsformål og representerer kanskje ikke alle funksjonene i presentasjonen. Hvis du er interessert i dette arbeidet, last ned fullversjonen.

Kort beskrivelse av objektet

Et en-etasjes hus designet for å huse en familie på 3-4 personer. Huset har en romslig stue med peis, kjøkken-spisestue og tre soverom.

Teknologisk prosess under drift: temperatur fuktige forhold (t - opp til -5°C, fuktighet 70-80%), termisk isolasjon (opptil 3,5 m2 0C/W), isolasjonsindeks for luftbåren støy er 50-60 desibel, pH-nivå er ca. 11-12.

Tekniske og økonomiske indikatorer:

Byggeareal (kvm) – 154,3
Totalt areal av huset (kvm) –233
Byggevolum (kub.m.) – 563

Estimert kostnad for bygging av et boligbygg

For etterbehandling – 2 457 481 (RUB 16 832 per kvm)
Eske – 1 776 450 (RUB 12 168 per kvm)

Materialforbruk:

Betong – 47 kubikkmeter.
Sement - 8,5 tonn
Sand – 35 kubikkmeter.
Forsterkning – 2 tonn
Ildleire – 40 kg.
Tømmer ombygd til rundtømmer – 26 kubikkmeter.
Klosser Durisol DSs 37,5/14 – 707 stk.
DurisolDm 15/9 blokker - 553 stk.

Materialer for å bygge et hus:

Fundamenter - prefabrikkert armert betong
Yttervegger – Durisolblokker
Gulv - Durisol blokker
Takbelegg – metallplater, myke takstein
Utvendig etterbehandling – gips
Base – naturstein

Teknisk utstyr: strømforsyning fra landsbyens elektriske nettverk; gassforsyning fra landsbyens gassrørledning; vannforsyning fra landsbyens vannforsyning; avløpsbrønn enhet; oppvarming av varmtvannsforsyning fra kjelen; radioforbindelse fra landsbyens radiostasjon.

Husplan

Teknologi for å bygge et hus fra DURISOL-blokker

Jeg ser for meg drømmehjemmet mitt bygget av moderne Durisol-blokker, laget av treflis og sement, designet for monolittisk konstruksjon uten bruk av bindemørtler eller lim. Etter min mening kombinerer Durisol byggesystem på en perfekt måte tidtestede naturlige byggematerialer som tre og stein i en ny, moderne form. Jeg tror at disse blokkene er ideelle for vårt område med tanke på egenskapene deres:

Brannsikker: Durisolblokker oppfyller brannsikkerhetskravene, og er et lite brennbart (gruppe G1), lite brennbart (gruppe B1) byggemateriale med lav røykgenererende evne (gruppe D1), ikke-forplantende flamme (gruppe P1), lav toksisitet ( gruppe T1).
Motstandsdyktig mot mugg og mugg: materialet har svært alkaliske egenskaper (pH-nivå ca. 11-12), som sammen med egenskapen til materialet ikke absorberer fuktighet, hindrer vekst av mugg og utvikling av sopp.
Værbestandig: materialet er frostbestandig og tåler plutselige temperaturendringer (mer enn 300 sykluser), absorberer praktisk talt ikke fuktighet, noe som lar deg lagre blokker i friluft og utføre byggearbeid om vinteren (ved temperaturer ned til -5°) C, betong med tilsetningsstoffer).
Funksjonell: en rekke blokkkonfigurasjoner (rad, hjørne, ende, universell) for skillevegger, ytre og innvendige vegger med forskjellige bæreevner gjør det mulig å lage en rekke arkitektoniske former og bygningsoppsett.
Enkel å behandle: materialet er lett å kutte, spikre, bore og frese for å legge brukskanaler i veggene eller gi den nødvendige arkitektoniske konfigurasjonen. Den porøse strukturen letter etterbehandling med gipsblandinger.
Økologisk ren: Den er produsert på grunnlag av naturlige materialer - tre og stein, avgir ikke skadelige stoffer, forurenser ikke miljøet og er 100 % resirkulerbar.
Varmebesparende: utformingen av blokker med polystyrenskuminnlegg for yttervegger forhindrer dannelse av kuldebroer og skaper høy varmeisolasjon (opptil 3,5 m2 0C/W) av betongmassen inne i veggen, som samler varme og slipper den tilbake til rommet. etter at varmen er slått av. Reduserer varmetap og sparer energiforbruk. Veggen laget av Durisol-blokker har høye varmebesparende egenskaper og har en liten tykkelse (maks. 375 mm), noe som øker bruksarealet inne i rommet.
Lydisolering: strukturen til veggmaterialet gir høy lydisolering av bygningens interiør (luftbåren støyisolasjonsindeks er 50-60 desibel). Denne egenskapen, sammen med materialets motstand mot atmosfæriske påvirkninger, brukes også til konstruksjon av støybeskyttelseskonstruksjoner langs motorveier og jernbaner.
Pustende: Den porøse strukturen og utformingen av blokkene sikrer naturlig sirkulasjon av vanndamp gjennom veggene, og etablerer et balansert forhold mellom temperatur og luftfuktighet, som er de avgjørende elementene i det indre klimaet.

Forarbeid til murarbeid

Klargjøring av materialer for steinarbeid

Sorter blokker
Forbered murmørtel

utmerket termisk isolasjon (varmeoverføringsmotstand opp til R=3,52 m2 - C/W) og varmeakkumulering;
høy lydisolasjon (opptil Rw = 60 dB):
minimal motstand mot dampdiffusjon: vegger laget av Durisol "puster" perfekt, noe som sikrer et behagelig mikroklima;
høy brannsikkerhet (tilsvarer gruppene G1 - lite brennbar, B1 - lav brennbarhet, D1 - lav røykgenererende evne, brannmotstand til veggen under belastning > 150 min);
værbestandighet, minimalt nivå av fuktighetsabsorpsjon, som gjør at materialet kan lagres på åpne byggeplasser og er også egnet for byggeprosjekter som ikke krever gips;
brukervennlighet: materialet er lett å kutte, bore, spikere, alt konstruksjonsarbeid kan gjøres uavhengig;
lav arbeidsintensitet i arbeidet, noe som gjør at bygging kan utføres på kort tid til lave kostnader.

Moderne teknologi for monolitisk konstruksjon av bygninger og hytter basert på permanent, miljøvennlig forskaling DURISOL.

DURISOL er en teknologi unik i sin kombinasjon av forbrukeregenskaper for husbygging. Den er kun basert på naturlige ingredienser: tre og stein. DURISOL er 80-90 % laget av bartreflis, behandlet med mineralske tilsetningsstoffer og bundet med Portland-sement. Dette er et miljøvennlig, lett, sterkt og slitesterkt materiale. Den har utmerkede varme- og lydisolasjonsegenskaper, en høy grad av brannsikkerhet, er ikke utsatt for råte, sopp og mugg, og er frostbestandig.

DURISOL konstruksjonsteknologi er basert på produksjon og bruk av permanente forskalingsveggblokker med standardform: 50 cm lange, 25 cm høye og 15, 22, 25, 30 og 37,5 cm tykke (avhengig av funksjonelt formål). Typiske serier inneholder blokker for konstruksjon av bærende vegger og innvendige skillevegger og blokker med isolerende innlegg for yttervegger med høye varmebesparende egenskaper. Serien inkluderer også blokker for forming av rader, hjørner og åpninger.

Prosessen med å installere vegger laget av DURISOL byggeklosser er enkel og effektiv: de installeres oppå hverandre i fire rader, hvoretter hulrommene i blokkene fylles med betong. Deretter installeres de neste fire radene osv. Som et resultat dannes et monolitisk betonggitter med kraftige vertikale bærende søyler og horisontale radoverligger inne i treveggen. Takket være den makroporøse strukturen til materialet og gittercellene "puster" veggen, og et behagelig mikroklima skapes i rom bygget med DURISOL-teknologi.

Under installasjonen er bruk av høyt kvalifisert arbeidskraft og tungt løfteutstyr ikke nødvendig (vekten av en blokk er 6-15 kg). DURISOL har økt vedheft til gipssammensetninger, noe som forenkler prosessen med etterbehandling av vegger og totalt sett fører til en betydelig reduksjon i arbeidsintensitet, arbeidstid og kostnad for den ferdige strukturen sammenlignet med tradisjonelle teknologier.

DURISOL-blokker brukes til monolitisk konstruksjon av boligbygg (individuelle og multi-leiligheter), samt administrative, offentlige og industrielle bygninger.

Brukte bøker.

A.M. Gorbov. Moderne renovering av leiligheter og hus. 2006
Magasiner: "Rural Construction" for 2007-2010
I.I. Chicherin. Lærebok for sivile arbeider M.: 2004.
I.P. Zhuravlev. Mason. Lærebok for studenter ved PU og lyceum.
O.N.Kulikova, E.I. Rolen. Arbeidssikkerhet i bygg og anlegg. Lærebok. M.: 2006
SN og P 12-03-99. Arbeidssikkerhet i bygg og anlegg 4.1., generelle krav.
Yu.O. Polekaeva. Konstruksjonstegning. Lærebok. M.: 2004
GOST 25192-82 "Konkrete og generelle tekniske krav"
GOST 7473-94 "Betongblandinger og tekniske forhold".

1. Begrunnelse av problemet og behovet som har oppstått. Jeg har alltid drømt om å ha mitt eget hjem. Og for dette begynte jeg å tenke på hvordan og hva det kunne bygges av. Å kjøpe et ferdig hus er veldig dyrt, og jeg ville ha noe uvanlig. Et bolighus er en arkitektonisk struktur som vil tilfredsstille alle våre behov for lys og varme, luft og vann. Huset legger forholdene til rette for arbeid, kommunikasjon og underholdning. Så da jeg underbygget problemet og behovet som hadde oppstått, forsto jeg umiddelbart: det ble bestemt at jeg skulle bygge et hus. Huset har gjort en person mindre avhengig av naturlige forhold – under taket og utenfor vinduene er han ikke lenger redd for regn og kulde, vind og varme. Imidlertid tok det flere dusin århundrer før folk lærte å designe og bygge. Ekstern og intern forbedring av hus krever utvikling av en rasjonell utforming av hjemmet ditt, evnen til å designe og produsere forskjellig utstyr, utføre kunstnerisk og etterbehandlingsarbeid, legge riktig kloakk, varme og elektriske nettverk, etc. Alle kan med hell takle disse arbeidene, ha de nødvendige referansedataene og strengt overholde normene og reglene for sanitær og brannsikkerhet. Ulike arbeider relatert til produksjon av ovner og peiser utføres vanligvis av spesialister, men for først å velge riktig type ovn eller peis, bestemme nødvendige materialer og deres mengde, bør vi kontakte enten en konsulent for byggearbeid eller spesiell litteratur. Jeg må tenke. 2.1 tenker på prosjektet. Tid - hvor lang tid vil det ta meg å løse dette problemet. For å gjøre det lettere for meg å jobbe med prosjektet presenterte jeg alle spørsmålene i form av et tenkediagram.

Identifisere de grunnleggende kravene Så, etter å ha underbygget problemet som har oppstått, må jeg fremheve de grunnleggende kravene til prosjektet til det fremtidige huset. huset skal være moderne og koselig, med tilstrekkelig plass; det skal være behagelig for både voksne og barn; huset må tåle vindbelastninger og små vibrasjoner av bakken;

Et en-etasjes hus med loft er designet for å huse en familie på 3-4 personer. Karakteren til husets fasader er formet av to kraftige sekskantede karnapper. I første etasje skiller skillevegger inngangsblokken som inkluderer entré, trapp, teknisk rom og bad. Resten av etasjen er okkupert av stue, spisestue, kjøkken, kombinert til ett rom, og et kontor utstyrt med peis. I fremtiden kan kontoret kombineres med stuen. Fra stuen er det utgang til verandaen gjennom en bred slagdør. Fra første etasje er det direkte adkomst til garasje og verksted. Loftsetasjen i huset er en sone med personlige lokaler. Fra loftshallen er det utsikt inn til den dobbelhøye stueplassen.

Beskrivelse : Fundamenter - pæl. Yttervegger er laget av skumblokker. Gulvene er monolitisk armert betong. Takbelegg - fliser. 1. ETASJE: 1. Tambour - 5,1 m2 2. Gang - 4,4 m2 3. Kjøkken - 15,9 m2 4. Stue - 33,0 m2 5. Bad - 3,0 m2 6. Hall - 9,2 m2 7. Fyrrom - 8,5 m2 8. - 20,9 m2 ANDRE ETASJE: 1 Korridor - 7,8 m2 2. Soverom - 15,5 m2 3. Soverom - 13,6 m2 4. Bad - 3,3 m2 5. Bad - 1,7 m2 6. Bad - 5,5 m2 18.7.

En vakker bygning laget i en eklektisk arkitektonisk stil med moderne elementer vil ikke forlate noen likegyldige. Karakteren til bygningens fasader er formet av buede åpninger, karnapper toppet med valmtak og rustikke vegger med naturstein, som gir huset en spesiell eleganse og farge. Sammensetningen av lokalene er optimal og tilsvarer et høyt komfortnivå. En velsmakende layout forhåndsbestemmer tilstedeværelsen av interessante interiørløsninger. For eksempel er den runde verandaen i stuen laget i form av en rotunde, og peisen er dekorert med søyler. Alle disse arkitektoniske teknikkene og interiørløsningene forsterkes av stuen med dobbel høyde. Biljardrom 26,0 Omkledningsrom 6,0 Soverom 12,0

Sette inn et bilde Steinmaterialer Ulike steinmaterialer brukes til å legge grunnmuren til hus, sokler, søyler, vegger, og også som fyllmasser for betong og mørtel. Murstein er et av de viktigste byggematerialene. Rød murstein brukes til å legge fundamenter, vegger, søyler, skillevegger, ovner, bakte rør m.m. Silikat, så vel som hule, perforerte, porøse murstein brukes bare til å legge vegger, søyler, skillevegger; Disse typer murstein er ikke egnet for ovnsarbeid. Autoklavert celleformet (kunstig stein) er lett, synker ikke i vann, er holdbart og kan enkelt behandles, som tre. I et rom bygget av slikt materiale skapes et mikroklima som er nært mikroklimaet til trehus. Hus laget av cellebetong er 12-15 % mer økonomiske enn mursteinshus når det gjelder kostnader og % mer økonomiske i oppvarmingskostnader. Grunnblokker er kunststein oppnådd ved å herde en blanding bestående av sand, pukk og sement og vann. Dimensjonene er 50X60X240 og 40X60X240. Knusstein, revet helle (flaggstein) rød strøstein Steinmaterialer brostein-blokker silikat hul perforert porøs Autoklavert cellebetong (kunststein)

Sette inn et bilde i Sementeringsmaterialer Disse materialene brukes til å forberede mørtel eller betong. De er delt inn i luft (leire, kalk, gips) og hydraulisk (sement, spesielle bindemidler). Luftbårne herder bare i luft og vaskes bort av vann; hydraulisk, begynner å stivne i luft, fortsetter å stivne i vann. Leire består av forskjellige mineraler, så den kommer i forskjellige farger. Fungerer som bindemateriale for tilberedning av leirmørtel som brukes til legging av ovner, puss, lage murstein, adobe vegger, etc. Det er tynne, middels og fet leire. Magere brukes ofte i sin rene form, litt sand tilsettes mellomstore og mer til fete. Ildfast eller ildfast murstein er laget av ildfast leire for legging av murstein. Sement brukes til produksjon av betong- og armerte betongkonstruksjoner og til fremstilling av høyfaste mørtler. Det er Portland sement, myknet Portland sement, slagg Portland sement og puzzolanic Portland sement. Alle disse sementene har forskjellige karakterer: Portland sement - 400, 500, 550, 600; hurtigherdende Portland sement - 400 og 500, slagg Portland sement - 300, 400, 500; hurtigherdende Portland slaggsement - 400. Dette er de beste hydrauliske bindemidlene, som herder som i luft i ganske lang tid (vanligvis innen 28 dager). Begynnelsen av stivningen bør ikke skje tidligere enn 45 minutter og ikke senere enn 12 timer etter blanding av deigen. Lime - kokende væske - brent lime, gråaktig i fargen, malt (ring, magnesian og dolomitt). Den er delt inn i hurtigslukking (8 minutter), middelsslukking (opptil 25 minutter) og sakteslukking (over 25 minutter). Kalkpasta fås ved å tilsette sand, malt slagg, pimpsteinstøv etc. til kalk. Bygggips er et hvitt eller gråaktig finmalt pulver. Mye brukt i pussarbeid som et tilsetningsstoff til kalksteinmørtel, fremskynder herdingen og øker styrken. Dette er det eneste bindematerialet som kan brukes i sin rene form. Svarte bindemidler (bitumen og tjære) er svarte og mørkebrune. Brukes til vanntettingsarbeid. Disse stoffene er vanntette, vanntette, elastiske og værbestandige. Ved oppvarming mykner de (flytende), og når de avkjøles, blir de tvert imot mer tyktflytende og til og med harde. Bindematerialer: magre, ildfaste leire Kalk - hurtigslokkende kokende gryte Pozzolanisk Portlandsementsementslagg Portlandsement middels fett Portlandsement Plastisert Portlandsement sakteslukende, middelsslukende bygningsgips Kalkpasta svarte bindematerialer (bitumen og tjære)

Sette inn et bilde Mørtel og betong Mørtel og betong er de viktigste materialene for å bygge fundamenter, sette opp steinmurer og annet byggearbeid. Byggemørtel er en blanding av uorganisk bindemiddel, fint tilslag og vann i en viss andel. De brukes til mur og etterbehandling. Basert på styrke skilles følgende karakterer ut: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 og 200 (oppløsningens karakter er trykkstyrken til kubeprøver som måler 7,07\7,07\7,07 cm). Styrken på løsningen øker avhengig av herdetid og temperatur. Ved herding i varmt arbeid, sørg for fuktighetsforhold. Betong er en kunststein oppnådd ved å herde en gitt sammensetning av en blanding av en bindemiddelkomponent, vann, grove og fine tilslag. Merkene deres er preget av strekkstyrken til kubeprøver med en kant på 15 cm ved 28 dagers alder. Tungbetong, med en tetthet på kg/m3, har karakterer, lettbetong, med en tetthet på kg/m3, har karakterer

Sette inn bilde Feste- og isolasjonsmaterialer Ved bygging av hus brukes ulike metallprodukter og isolasjonsmaterialer. Spiker kan ha en lengde fra 6 til 250 mm og en diameter fra 0,7 til 8 mm. For å feste gulvbord, veggkledning og skillevegger bør spiker være 3 ganger lengre enn tykkelsen på platene som spikres. Det er best å kjøre dem inn ikke rett, men i en liten vinkel til brettet som spikres. I dette tilfellet holder de mer fast. Skruer brukes til å feste hengsler og tredeler. De kommer med et forsenket, halvskjult og halvsirkelformet hode. Lengden deres varierer fra 6 til 120 mm, diameter - fra 1,5 til 10 mm, hodediameter - fra 3 til 20 mm. Capercaillie er store skruer av forskjellige lengder og diametre med firkantet eller sekskantet hode. De brukes til å feste tredeler sammen. Bolter kommer i forskjellige lengder og diametre. De brukes til å koble sammen ulike deler. Stifter for feste av sperrer og stativer kan være rett eller omvendt. De er laget av firkantet eller rundt stål med en diameter på 10 til 19 mm. Lengden på stiften kan variere. Hakk er nødvendig i endene for å hjelpe bedre å holde stiften i treet. Hengsler er delt inn i hengslet med en avtagbar stang, halvhengslet med en stang fast innebygd i ett kort, og hengslet med en stang som ikke kan fjernes fra hengslet. Lengden og bredden på løkkekortene varierer. Platevindusglass brukes i tykkelser 2, 2,5 og 4 mm. Den produseres i forskjellige størrelser. Glasset er sikret med stifter, og flensene er forseglet med belegg eller dekket med glassperler. Tow er et avfallsprodukt fra hamp eller lin. Brukes til fugearbeid. Behandlet med antiseptika eller harpiks, varer den lenger. Filt kommer i ark av varierende størrelse og tykkelse, laget av lavhastighetsull eller mineralfiber. Det er en god isolator. For å forhindre at filten blir ødelagt av møll, må den behandles med en 3% løsning av fluorstein. Feste- og forsterkningsmaterialer hengsler med en avtagbar stang, halvhengslet med en stang ubevegelig innebygd i ett kort, hengslede spiker med en stang som ikke kan fjernes fra hengslet, skruer, blindbolter, stifter, glassvindu, filt

Sette inn et bilde Takmaterialer Hardt og mykt, eller rullet, takmateriale brukes til å dekke taket. Takpapp er ment som grunnlag for bitumen- eller tjæretak og vanntettingsmaterialer. Rullbredde – 750 mm, vekt – fra 250 til 420 g/m2. Takglassin er et foringsmateriale for de nedre lagene av takteppe laget av takpapp. Den er laget av takpapp og impregnert med petroleumsbitumen. Ruller har et areal fra 20 til 40 m2 og en vekt fra 13 til 30 kg. Takpapp produseres ved å impregnere takpapp med myk petroleumsbitumen, deretter påføre ildfast petroleumsbitumen med sparkel og topping på begge sider av platen for taktekking, foring og vanntetting. Fester på bitumenmastikk. Takpapp med grovkornet topping på forsiden og støvete på baksiden er beregnet på teppets øverste lag. Merker: RKK-500A, RKK-400A, RKK-400B og RKK-400V.Rulleareal – 7,5 m2, vekt – 24, 25, 27 og 29 kg. Takpapp med finkornet topping brukes til topp- og bunnsjikt av takteppe og vanntetting. Merker: RKM-350B OG RKM-350V. Rulleareal – 10 m2, vekt 25 og 27 kg. Foring av takpapp med finkornet topping brukes til de nedre lagene av takteppe og rulle vanntetting. Merker: RPM-300A, RPM-300B, RPM-300V. Rulleareal – 10 m2, vekt – 22 og 24 kg. Takpapp er laget av takpapp, impregnert to ganger med tjæreprodukter og drysset med grovkornet eller sandaktig pulver. Det er taktekking og vanntetting. Den første er beregnet på installasjon av de øvre og nedre lagene av teppet, den andre er for vanntetting av ulike bygningsstrukturer og de nedre lagene av teppet. takmaterialer papp taktekking takbelegg plate stålplate taktekking (metalltegl takpapp glassine taktekking vanntetting leirfliser rillet stemplet flat stripe rillet stripe møneplater asbest-sement flate plater asbest-sement bølgete (skifer)

Sette inn et bilde Trematerialer Tre og trematerialer brukes sammen i byggearbeid, utrustning av hus, fremstilling av møbler osv. La oss overvinne de viktigste av dem. Konstruksjonstømmer (tømmer) er delt inn i rundt og saget. Rundtømmer regnskapsføres og selges i kubikkmeter. Hovedarten som er vanlig i Hviterussland er bartrær, først og fremst furu, samt gran. De er rettstammede og, på grunn av tilstedeværelsen av harpiks, er de mer motstandsdyktige mot råte enn myke blader, derfor er de det beste treet for konstruksjon. Diameteren på barstokker tas i jevne centimeter i toppsnittet uten bark, og lengden er tatt i meter. Etter diameter er rundtømmer delt inn i sagtømmer (fra 14 cm og over), konstruksjonsstokker (12-26 cm), stokker (8-12 cm) og stolper (3-7 cm). Ved kjøp av rundtømmer er det nødvendig å beregne volumet til hver tømmerstokk, og det bør tas i betraktning at diameteren på tømmerstokken varierer langs lengden (på grunn av tilstedeværelsen av den såkalte avrenningen, som er 0,5 - 1,0 cm per 1 m lengde). For å bestemme volumet av logger, bruk en spesiell tabell. Tømmer oppnås ved langsgående deling av tømmerstokker. Klassifiseringen av trelast involverer deres inndeling i henhold til tverrsnittsform, tykkelse, lengde, art og bearbeidingsgrad, plassering i stokken, kuttemetoder og formål.

Hvordan bygge et hus ET HUSDESIGN ER BEGYNNELSEN PÅ ALT ARBEID. Først utviklet jeg konseptet om objektet for min kreativitet. Jeg utarbeidet et generelt design: hvordan det ville være ute og inne, og på neste trinn oversatte jeg det mentale bildet som ble født i hodet mitt til et bilde: en tegning, en tegning, en layout. Så tenkte jeg i detalj utformingen av det fremtidige huset, varmeanlegget, rørleggeranlegget og energisparing, avløp og ventilasjon. Tross alt, i tillegg til sin egen vekt, må bygningen også tåle vindbelastninger, og til og med mulige vibrasjoner under jordskjelv. Hvert hus krever innredning, for eksempel: tak og vegger skal være glatte, dekkes med spesielle fasadematerialer eller malt, dører og vinduer skal samsvare med vindus- og døråpninger, åpne og lukke godt, på badet må vegger kreve flislegging eller annet vann- avvisende belegg.

Teknologi for byggearbeid 1. For det første, ved hjelp av jordflyttemaskiner (bulldozere, veihøvler, gravemaskiner), jevner de overflaten på byggeplassen, graver grøfter for legging av ekstern kloakk, vannforsyning og gassnettverk i dem. 2. Deretter, ved hjelp av gravemaskiner, graver de en grop og grøfter for fundamentet. Hvis jorda er svak, monteres bygningen på peler av armert betong, som drives ved hjelp av pålemaskiner. Betongputen helles. 3. Prefabrikkerte grunnblokker legges i grøftene, og kjellerveggblokker legges i gropene langs grunnblokkene. Gulvplater av armert betong legges på kjellerveggene. 4. Etter fullføring av underjordiske konstruksjonsarbeid, fortsetter de til byggingen av den overjordiske delen av bygningen. 400 mm skumbetong, skillevegger, vindus- og dørblokker er installert langs bygningens omkrets, og det legges tak. 5. Sammen med generelle anleggsarbeider utføres det spesielle arbeider med bygging og installasjon av vann- og avløpsnett, varmeanlegg, anlegg vannledninger, elektrisk belysning og telefonledninger.

Sette inn bilde økonomisk begrunnelse for varen Navn på materiale Betinget pris per enhet. målinger gni. Materialforbruk for produktet Materialkostnader 1Fundamentblokker 1700,- pr stk PPS plater p8 500,- pr stk Skumbetongblokker 400 mm pr 1 m Sand1 000 pr 1 t Sement1 400 pr 1 t Stein800 pr 1 m Plate3 500 pr 1 m Bjelke3, 500,- pr 1 m Vinduer plast6.500,- pr 1 stk

Egenvurdering Jeg vil analysere stadiene i prosjektet og mentalt spørre meg selv: har jeg gjort alt jeg har planlagt? Er jeg fornøyd med ham? Vil jeg fikse noe i den? Hvilke stadier av prosjektet var de mest arbeidskrevende for meg? Hvilken kunnskap og ferdigheter var nødvendig for å produsere prosjektproduktet?