Støydemping: enkelt og enkelt. Hvordan fjerne støy fra et bilde Støv og riper

Hvordan fjerne støy fra et bilde slik at på samme tid for å bevare fine detaljer og la den maksimale skarpheten i rammen? Spørsmålet er ganske komplekst og veldig vanlig. Derfor er det utviklet mange verktøy for å bekjempe støy i ulike programmer og plug-ins.

Den ideelle løsningen på problemet med støy er å forhindre at det oppstår under opptaksprosessen:

• angi riktig;
• hvis mulig, ta bilder i RAW-format;
• komponer rammen slik at den ikke klippes mye av under behandlingen.

Men hvis alle vilkårene ble oppfylt under skytingen, men det er fortsatt støy ...

Slik fjerner du støy fra et bilde:

Slik fjerner du støy i Adobe Photoshop:

Før direkte fjerning av støy, på ansvarlige bilder, i hver kanal, for mer subtil eliminering. Dette lar deg lagre flere detaljer i bildet og oppnå et bedre resultat.

Reduser støyfilter

For å fjerne støy fra bilder i Photoshop, er det et spesielt filter Filter – Støy – Reduser støy (Filter – Støy – Fjern støy).

Dialogboksen viser to filtermoduser:

Grunnleggende - Still inn parameterne for å fjerne støy fra alle kanaler på samme måte.

Avansert (Avansert) - det blir mulig å konfigurere parametrene for fjerning av støy i hver kanal individuelt (Per Channel (Per Channel)) og en innstilling som ligner på Grunnmodus - (Overall (Overall)) (Fig. 1.).

Parameter Strength (Intensity) justerer graden av reduksjon av lysstyrke (tone) støy i alle kanaler.

Alternativet Bevar detaljer lar deg lagre noen bildedetaljer. Men jo større verdien av parameteren er, jo mindre støy fjernes. Verdien av parameteren bestemmes empirisk, avhengig av originalbildet og styrkeparameteren.

Alternativet Reduser fargestøy lar deg redusere mengden kromatisk støy.

Parameter Sharpen Details (Sharpness of details) gjør det mulig å styrke bildeskarpheten.

Avmerkingsboksen Remove JPEG Artifact maskerer de firkantede fragmentene av et bilde som oppstår under JPEG-komprimering.

For å forsterke effekten kan filteret brukes flere ganger. Kort kommando Ctrl + F.

Adobe Camera RAW-plugin

Adobe Camera RAW- en plug-in som lar deg behandle grafikkfiler før du åpner dem direkte i Adobe Photoshop. Den ble utviklet spesielt for RAW-formatet, der de fleste profesjonelle digitalkameraer lagrer bilder.

Hvis kildefilen ikke er i RAW-format, men for eksempel JPEG, så har Photoshop en funksjon som lar deg åpne bildet i Adobe Camera RAW File - Open As (File - Open As) - velg Camera RAW - velg fil - Åpne (fig. 3).

For å fjerne støy fra bildet, må du gå til fanen Detalj (fig. 4). I støyreduksjonsgrafen må du heve Luminansen til et nivå der støyen begynner å forsvinne og senke den til minimum Luminance Detail, etterfulgt av en økning for å få frem fine detaljer. Tilsvarende med Color , fargedetalj.

Luminansparameteren justerer nivået for luminansstøyreduksjon.

Parameteren Luminance Detail justerer terskelen for støyreduksjon. En liten verdi gir et renere resultat, men detaljer forsvinner med støy.

Luminanskontrast-parameteren justerer luminanskontrasten på kanten mellom lyse og mørke områder. Mindre verdier gir bedre støyreduksjonsresultater, men samtidig mindre kontrast, et mer uskarpt bilde.

Fargeparameteren kontrollerer nivået for kromatisk støyreduksjon.

Fargedetalj-parameteren justerer terskelen for kromatisk støyreduksjon.

Det er også mulig å fjerne støy i Photoshop Lightroom, den har et intuitivt grensesnitt, som er bygget i analogi med Adobe Camera RAW-plugin.

Som du kan se fra eksemplene ovenfor, gjør Adobe Camera RAW-plugin en bedre jobb med å redusere digital støy enn Reduce Noise-filteret. Også blant fordelene med Camera RAW:

• utføre ikke-destruktiv bildebehandling;
• synkronisering av innstillinger mellom bilder tatt under de samme forholdene for å øke prosesseringsproduktiviteten;
• ytelse (Photoshop er ikke lastet inn ennå);
• intuitivt grensesnitt.

Noise Reduction Plugins

For å dempe støy brukes i tillegg til Adobe Photoshop også andre programmer og plug-ins (oftest RAW-konverterere). De er både betalte og gratis.

Plugins for Photoshop: Adobe Camera RAW, Topaz DeNoise, Neat Image, Grain Surgery, Noise Ninja.

RAW-omformere(enkeltprogrammer): Adobe Lightroom, Capture One, Bibble (Corel), Apple Aperture (kun Mac OS X).

Denne teksten handler ikke om rubelkursen og krisen! Ikke engang om. Jeg vil fortsette å fortelle deg om: det har ikke vært noen innlegg om dette emnet på lenge. I dag vil jeg vise plugins som nesten regelmessig Jeg bruker når jeg jobber med bilder. Jeg reserverer med en gang, plugins, så vel som behandlingsmetoder, det er mange, det er mange lignende, hvilken du bør bruke - spørsmål om smak og vane; betyr ikke i det hele tatt at etter dette innlegget må du laste ned nye og slette gamle.

Fra følelse til handling!

1. Jeg starter med det varmeste og allerede litt, Knoll Light Factory. Det vil hjelpe å lage et vakkert lys, stråler og kaniner :) Husk, denne teknikken er kun relevant for bilder tatt inn, vel, det viktigste er ikke foran :)

2. Plugin-grensesnittet er enkelt og minimalistisk. Til venstre ser du ferdige highlight-mønstre, jeg brukte kun to første Jeg vet ikke om de andre trengs. Til høyre - allerede innstillingene for samme belysning, kan du slå på / av forskjellige elementer + konfigurere dem i detalj. Vel, de to hovedglidebryterne fra bunnen: Lysstyrke (lysstyrke, bakgrunnsbelysningsstyrke) og Skala (Størrelse). Det er også en Color-boks, hvor du velger fargen, det er tydelig her at den gul-oransje fargeskalaen vil råde.

3. Å ja, ikke glem å lage en kopi av laget før du bruker plugin-en. Dette er et 35 mm lys.

4. Den er 85 mm. Velg hvilken som helst, det er mange alternativer for detaljerte innstillinger, så jeg er sikker på at du vil finne det beste alternativet for deg selv.

5. Og selvfølgelig skader det ikke å "slipe" effekten med Curves-verktøyet Å, flotte og allmektige Curves! Hvordan masker fungerer.

6. Den blå kurven er ansvarlig for gulheten, dra den nedover.

8. Ferdig! Varme, komfort og vanilje strømmer fra skjermen din til en grå virkelighet, hvor euroen er 100 rubler :)

9. Neste situasjon. Store hudområder "utenfor ansiktet": armer, ben, bryst... vel, det kommer an på hvor mye du vet hvordan du skal kle av modellen.

10. Huden er helt problemfri, som i dette tilfellet, men litt rette ut vil ikke være overflødig.

11. Som du husker, Jeg er ikke tilhenger av mange timer med manipulasjon med bilder, spesielt når sjangeren fotografering ikke krever det. Portrett-plugin riktig bruk kan redde mange år av en fotografs liv. Så vi kopierer laget, verktøymodusen er satt til Normal, det eneste jeg endrer er fargen, basert på hvilken plugin vil jevne ut huden. Dette kan gjøres ved å stikke en pipette i ønsket område, eller ved å flytte ruten på paletten selv.

12. Igjen, ikke glem å jobbe kopi av laget lag en maske og tørk kun problemområder med en børste, for å unngå uskarphet i hudens tekstur (jeg viste det i detalj i denne leksjonen). Det er veldig bra å kombinere dette elementet med handlingen fra Oleg Tityaev, som finnes i artikkelen hans om rask hudretusjering ( anbefaler på det sterkeste å studere).

13. Det var/ble, effekten er ikke revolusjonerende, men merkbar og viktig. Fysisk vil du ikke kunne (selv om du er en nerd) bruke mye tid på å behandle hele kroppen i samme format som ansiktsretusjering krever.

14. Du må ikke glemme at alle relativt store hudnyanser må korrigeres manuelt - Helbredende børste for å hjelpe deg! Bare etter"jevner" allerede det store bildet med plug-ins og handlinger.

15. Vel, min favoritt er Alien Skin Expourse (jeg har versjon 6). En plugin som hjelper mye med å velge tone på bilder, og generelt gjør livet enklere. Om å finne opp farger jeg hadde .

16. Det er veldig likt Lightroom, jeg tror sistnevnte er lagt til grunn. Til venstre - vi har et vindu med ferdige maler, delt inn i tematiske grupper, til høyre - detaljerte innstillinger.

17. Det er mange innstillinger, men om kvelden, med metoden for vitenskapelig poke, forresten, den beste når du studerer elementene i programgrensesnittet, vil du forstå alt. Av de interessante - det er også mulig å lage høydepunkter og harer.

18. Ingen støy i dag noe sted - de vil le! Her har den heldigvis omfattende innstillinger.

19. Det tredje må ha for en moderne fotograf er tilt-shift-effekten, spesielt hvis du ikke har riktig objektiv. Alt er enkelt og tydelig, jeg vet ikke engang hva jeg skal skrive om det :)
Mer Merk- Stjerner kan velge dine favorittforhåndsinnstillinger til dine favoritter. Du kan lage dine egne ved å avvikle de neste innstillingene - bare klikk på +-ikonetøverst til høyre i venstre blokk, gi den et navn, og den vil være med deg for alltid.

20. Bare et alternativ, som det kan være flere av, alt er opp til din smak og farge. Dette verktøyet hjelper meg virkelig å bestemme meg., + Mange av deres forhåndsinnstillinger øker merkbart behandlingen av rammer.

Jeg forutser spørsmål: hvor får jeg tak i disse pluginene? Det er to scenarier (alle vil velge sine egne): kjøp eller skriv i Google "last ned en slik og en plugin med en nøkkel" (oh my, og min Windows er også piratkopiert). Det er ikke noe vanskelig å finne og installere programmene jeg har beskrevet.

P.S. Hvilke plugins bruker du?

Og god helg:)

Har du noen gang blitt forvirret av digital støy på et bilde? Det virker som en flott ramme med godt lys. Men hvis du bare gjør en liten feil med innstillingene eller kommer inn i vanskelige forhold der du ikke kan klare deg uten høy ISO, oppstår det umiddelbart et problem.

Hva er problemet?

Landskapsbilder blir ofte tatt under vanskelige lysforhold. For eksempel, ved daggry eller skumring, når du fotograferer mot solen, viser scenen seg å være veldig kontrastfylt med stor forskjell i lysstyrke mellom skygger og høylys. Når du fotograferer i skumringen, reduseres kontrasten, men lysmengden reduseres også betydelig, så du må fotografere med langsomme lukkerhastigheter, og jo tykkere skumringen blir, jo mindre detaljer blir det igjen i skyggeområdene. Med den påfølgende "utviklingen" av fotografier i en RAW-omformer, er det behov for å få noen av detaljene fra skyggene, og i dette øyeblikk vises støy i bildet.

En rekke eksempler kan fortsettes. For eksempel vil støy definitivt vises i nattbilder tatt med høy ISO. De vil være der hvis du plutselig gjør en grov feil i eksponeringen med 1-2 trinn og deretter kompenserer for feilen under behandlingen. Generelt er støy i landskapsfotografering ikke en så sjelden forekomst, og evnen til å håndtere dem er en viktig ferdighet for en fotograf.

Hva å gjøre?

Støyfjerningsfunksjonen er nå tilgjengelig i mange programmer og plug-ins for Photoshop. Mer fleksible innstillinger har vanligvis spesialiserte plugins for støyreduksjon. En av dem bruker jeg i mitt arbeid, og den heter Noise Ninja (ikke inkludert i Photoshop, du må installere den separat). Før jeg starter analysen av eksemplet, vil jeg ta forbehold om at metoden beskrevet nedenfor er universell og kan brukes med et hvilket som helst annet plugin for å fjerne støy.

Bildet vi skal jobbe med ble tatt håndholdt med ISO400 med betydelig undereksponering, så etter å ha justert eksponeringen til normal, viste det seg at bildet var merkbart støyende. Etter å ha undersøkt rammen raskt, identifiserte jeg to typer støy, som må fjernes på forskjellige måter.

Den første er støy på himmelen. Denne typen støy er veldig lett å fjerne, siden det ikke er gjenstander med skarpe kanter, små detaljer i skyene, og selv med sterk støyreduksjon vil skyene se naturlige og naturlige ut.

Den andre er støyen i vannet og i de skyggefulle områdene av snøen. Det er mange små detaljer i disse områdene, og det vil være litt vanskeligere å oppnå et naturlig utseende etter støydemping.

La oss starte med en enkel oppgave og bli kvitt støyen i himmelsonen. For å gjøre dette, åpne bildet i Photoshop, lag en kopi av det originale laget og navngi det "nonoise-sky".

Bekvemmeligheten med å jobbe med et separat lag er åpenbar, siden vi etter å ha brukt støyreduksjon på hele bildet kan bruke masker for å redusere effekten av effekten på visse deler av bildet, eller redusere effekten som helhet ved å justere gjennomsiktigheten ("Opasitet") for laget. Det neste trinnet er å starte Noise Ninja-plugin. Den ligger i menyen Filters -> PictureCode -> Noise Ninja. Når den startes, bygger plugin-en automatisk en bildeprofil:

Grensesnittet til Noise Ninja er veldig enkelt. Det er et stort område med originalbildet, til høyre i et lite vindu kan du se en del av bildet forstørret til 100 %, og under det er hovedinnstillingene.

La oss se på innstillingspanelet:

Alt er veldig enkelt her. Det er bare to hovedglidere: Styrke og Glatthet. Den første setter støyreduksjonsstyrken: jo større verdi, jo mindre støy vil forbli på bildet vårt. Den andre angir utjevningsgraden: jo større glatthetsverdien er, desto færre detaljer blir det igjen i det endelige bildet. Det er med disse to innstillingene vi vil oppnå et naturlig utseende. På den ene siden - uten støy, på den annen side - samtidig som det opprettholdes maksimalt mulig antall detaljer. Kontrast-glidebryteren kontrollerer kontrasten til det endelige bildet, men oppførselen er ikke veldig forutsigbar, så jeg lar den alltid stå på standardposisjonen 10.

Også på panelet er det en gruppe med to innstillinger med ordet USM. De kan gjøre et bilde skarpere etter å ha brukt støyreduksjon. Inkluderingen av disse glidebryterne her er logisk, siden reduksjon av støy alltid resulterer i uskarpe bilder og tap av detaljer. Skarping i dette tilfellet kan kompensere litt for denne effekten, men kan igjen vise støy eller legge til et annet problem til bildet - synlige artefakter. Derfor bruker jeg ikke alltid USM-gruppen, bare i enkle tilfeller der global skarphet for hele bildet ikke fører til andre vanskeligheter.

En annen gruppe skyveknapper kalt Colors lar deg jobbe med farget støy separat, men i min praksis har det ennå ikke vært et eneste tilfelle hvor jeg ønsker å bruke dem. Alle tre glidebryterne står alltid i min midtposisjon - 10. Men jeg slår alltid på Turbo og Grov støy-avmerkingsboksene. Turbo – setter fart på plug-in uten synlige kvalitetsproblemer, og Coarse Noise fjerner effektivt lavfrekvent støy i form av mange små prikker gruppert i flekker.

Hovedproblemet med støyreduksjon er å finne en balanse, når støymengden reduseres til et normalt nivå og bildet blir rent, samtidig som vi må miste et minimum av detaljer og oppnå bildets naturlige utseende. Hvis du ganske enkelt ubetenksomt dreier glidebryterne til det maksimale, vil resultatet være et "plastisk" bilde: ja, uten støy, men også uten detaljer. La oss analysere denne prosessen ved å bruke vårt eksempel.

Det første jeg gjør er å slå av skjerpingen (USM-mengde = 0). Så finner jeg stedet i bildet der støyen når sitt maksimum. Vanligvis er dette det mørkeste området, ofte ved overgangen til en lysere sone. Akkurat nå jobber vi kun med himmelen, og dette området er nær horisonten på venstre side av bildet. Det første trinnet er å øke styrken til maksimum (20) og glattheten til minimum (0). Etter det, ved gradvis å flytte glidebryteren for glatthet til høyre, må du stoppe i det øyeblikket synlige støypunkter ikke forsvinner helt ved 100% beskjæring. For vårt eksempel skjedde dette med Smoothness = 8.

På dette stadiet har vi funnet grenseposisjonen til utjevningsparameteren, det vil si at vi faktisk har funnet ut terskelen for størrelsen på en del, hvoretter den anses som støy. Nå må vi redusere effekten av støyreduksjon slik at bildet ikke ser plastisk ut. Et lite korn vil fortsatt vises, men det vil se naturlig og naturlig ut.

For støydemping på himmelen forblir Styrkeverdien ganske høy (14), men for skyer uten fine detaljer er dette normalt. Når du reduserer støy i de mer detaljerte delene av et bilde, er effekten vanligvis mye lavere. Vær også oppmerksom på at avmerkingsboksene Turbo og Grov støy er aktivert. Bruk innstillingene med OK-knappen.

Nå, hvis vi ser på bildet med 100 %, kan vi se at himmelen ser mye renere ut nå, men detaljene i isen og snøen er håpløst uklare. La oss fikse dette ved å begrense effekten av støyreduksjon til kun himmelområdet. For å gjøre dette, legg til en maske til "nonoise-sky"-laget og tegn en lineær gradient fra hvitt til svart over det, noe som gjør bunnen av laget gjennomsiktig.

La oss se på bildet igjen med 100 % forstørrelse:

Nå er alt i orden. Himmelen er støyfri, og detaljer fra originalbildet har kommet tilbake til snøen og isen.

La oss nå håndtere støyen i den detaljerte delen av bildet. Her vil tilnærmingen være annerledes, siden vi ikke kan miste mange detaljer og det vil ikke fungere å heve Styrkeverdien for mye. Det viser seg at slagkraften skal være minimal per definisjon, men i dette tilfellet vil det ikke være mulig å bli kvitt all støyen. Den gode nyheten er at støyen i bildet ikke er jevnt fordelt. Det er mindre støy i lyse områder, og mer støy i mørke områder. Derfor er hovedideen med å håndtere støy i områder med høy detalj å "myke opp" bildet litt, gjøre det ikke så skarpt og mikrokontrast, og deretter begrense støyreduksjonseffekten bare til mørke områder. La oss prøve å implementere dette i Noise Ninja.

Lag en annen kopi av det originale laget og gi det navnet "nonoise-water".

Åpne Noise Ninja, sett Smoothness-verdien til maksimum (20), og bruk deretter Strength-glidebryteren for å velge ønsket grad av mykning av detaljer i vann- og snøområdet. Bildet vil bli litt mindre detaljert, men fortsatt med nok detaljer for ikke å miste det naturlige utseendet.

Bruk innstillingene med OK-knappen. Deretter legger vi en svart maske til "noise-water" -laget, tar en myk hvit børste med en gjennomsiktighet på omtrent 20% og tegner forsiktig problemområder på masken. Som et resultat kan masken se slik ut:

Hvorfor alt dette?

Hovedmålet med kampen mot støy er ikke å undertrykke dem fullstendig, men å redusere deres innflytelse på bildet til et akseptabelt nivå, samtidig som det naturlige utseendet til det endelige bildet opprettholdes. Noe støy er helt akseptabelt. Og denne graden av toleranse i seg selv er diktert av formålene du forbereder bildet for. For eksempel, i arkivfotografering er det en veldig intolerant holdning til støy, microstocks er spesielt ærbødige mot det. Derfor, hvis du forbereder et bilde for lager, vil du heller miste detaljer, men bli kvitt støy nesten helt. Hvis vi snakker om å forberede et bilde for utskrift, er det tvert imot bedre å ikke la seg rive med av støyreduksjon og beholde flere detaljer. For publisering på Internett er kampen mot støy praktisk talt meningsløs, siden når bildet reduseres til 900-1200 piksler, vil alle små detaljer, inkludert støy, gå tapt av seg selv. Derfor vil selv svært støyende bilder tatt med ISO1600 og høyere se veldig anstendige og høykvalitets ut på en blogg eller nettside.

Jeg håper nå du vil ha fullstendig orden med støyende bilder. Fortell vennene dine på sosiale medier om metoden min. Måtte de også ha det bra. 🙂

I dag skal vi takle bildestøy med en kraftig og høykvalitets Photoshop-plugin kalt . Dette er, som sagt, et kraftig verktøy hvor du manuelt kan redusere hver komponent av støyen ved å flytte en haug med glidere. Men siden alt er enkelt på siden vår, vil jeg berolige deg, for de fleste oppgaver er det nok automatiske forhåndsinnstillinger for å fjerne støy til et minimum, vi trenger bare å gjøre 2-3 klikk. Først må du laste ned og installere denne plugin, deretter laste ned Photoshop, og åpne ønsket bilde i den.

Så la oss ta dette gamle bildet tatt med et gammelt Olympus-kamera - C760UZ. Akkurat her kom det ut mye støy, pga. Bildet er tatt med en lav lukkerhastighet på 4 sekunder. Åpne Imagenomic Noiseware Professional som vist nedenfor.

Og her er vi i plugin-vinduet

Her ser vi en haug med innstillinger, pluss bildet vårt der en del av støyen allerede er fjernet. Hva er den beste måten å fjerne støy for bildet vårt? Ikke bekymre deg, vi vil ha nok automatiske innstillinger. gå her og velg støyreduksjon avhengig av plottet (innstillingene "Nattscene", "Portrett", "Landskap", "Full støyreduksjon" er stort sett relevante).

For vårt tilfelle "Nattscene" (Nattscene). Men du kan alltid velge hvilken som helst annen innstilling, kanskje du ikke vil være fornøyd med den scenen er tildelt. På dette tidspunktet, avhengig av oppgavene, fjernes ulike lyder (støy fra høy ISO, fargestøy osv.). Det er også en funksjon for fullstendig støyfjerning, men det er langt fra alltid rimelig å bruke det, selv om bildet vil stoppe "bråkete", men andre defekter kan godt komme ut, som "Stepening of the sky" dvs. himmelen vil ikke vise seg å være en jevn gradient, men trinn med tydelige kanter. Husk på den gylne middelvei, og på at støy ikke kan fjernes 100 % smertefritt. Jeg håper etter at du har installert denne plugin, de av bildene dine som er "bråkete" vil bli vakrere og attraktive. Forresten, her er det jeg fikk

Det er ikke uvanlig på Photoshop-nettsteder, og noen ganger i noen bøker, at korn kan simuleres ved å legge til støy i et bilde. Slike uheldige rådgivere, ser det ut til, har aldri filmet på svart-hvitt film og har ikke sett fotografisk korn. Støyen som programmet lager har riktig ("datamaskin") struktur. Filmkorn, på den annen side, har en annen størrelse i skygger, mellomtoner og høylys.

I Photoshop kan du simulere korn på følgende måte. På toppen av alle lagene må du lage et lag fylt med 50 % grått, og deretter endre blandingsmodusen til dette laget til Overlegg. For å gjøre det mer praktisk, klikk i lagpaletten på ikonet for å lage et nytt lag mens du holder nede Alternativ-tasten (Alt). I dette tilfellet vil en dialogboks vises der du umiddelbart kan stille inn blandingsmodus.

Deretter må du legge til støy i dette laget ved å velge kommandoen Filter->Støy->Legg til støy og merke av for Monokrom i vinduet som åpnes.

Kornstørrelsen avhenger av støyintensiteten. Kornet som lages på denne måten er imidlertid for skarpt. Derfor, lenger på dette laget, er det nødvendig å bruke et Gaussian Blur-filter med en radius på 1-3 piksler, og deretter legge til et nytt grått lag og bruke et støyfilter på det med forskjellige parametere og også uskarpe det med et Gaussian Blur-filter.

Graden av uskarphet bestemmes basert på størrelsen på bildet og den nødvendige kornstørrelsen. Deretter, avhengig av ønsket effekt, må du redusere opasiteten til ett eller to "grå" lag. Filmkornet har en tendens til å være større i mellomtonene enn i skyggene og høylysene. Derfor, for å redusere størrelsen på det digitale "kornet" i skyggene og høylysene, må du åpne Lagstil-vinduet (lagstil) og, mens du holder nede Optiosn (Alt)-tasten, skille glidebryterne i mørke og (eller) lyse farger for "korn"-laget.

Denne separasjonen er nødvendig for en jevn overgang fra mellomtoner til høylys og skygger.

Endelig bilde.

Fragment av et bilde med en forstørrelse på 150 %.

Denne teknikken for å legge til korn kan brukes på bilder som simulerer myk optikk.

Jeg vil legge til at selv om denne måten å simulere korn på ikke er så ille, er den fortsatt langt fra perfekt. For bedre kornimitasjon er det spesielle handlinger og plugins.

solarisering

I årevis har fotografer i laboratoriet brukt en rekke teknikker for å kunstnerisk endre et fotografi. Disse var solarisering og basrelieff, isohelia og toning, "våt" utskrift og andre. Noen teknikker kan ennå ikke reproduseres når de behandles i Photoshop, imitasjon av andre teknikker gir en effekt som ligner på en laboratorie. En av de veldig vakre teknikkene for å modifisere et fotografi ytterligere er å lage en svart-hvitt fotogravyr av det. Denne metoden er basert på fenomenet solarisering.

Solarisering er strengt tatt et fenomen der en overeksponert film får reverseringsegenskaper. Denne reverseringseffekten ble kalt solarisering, fordi det fremkalte, men ikke faste fotografiske materialet ble eksponert for solen. (Solariser - utsett for solens stråler.) Det er ikke noe vanskelig med solarisering. Den vanlige tilnærmingen er å eksponere filmen eller fotopapiret, fremkalle det ufullstendig, eksponere det og til slutt fremkalle det. Det ble antatt at solarisering var en vanskelig prosess for en fotograf. Dette skyldtes det faktum at ikke alle var i stand til å oppnå flere repeterbarhet av resultater. Dette skyldtes imidlertid ikke selve prosessen, men mangelen på en klart etablert prosedyre for gjennomføring av operasjoner. I hovedsak er et solarisert bilde en blanding av negativt og positivt. Solariseringseffekten er mye mer interessant på fotografiske materialer med høy kontrast, som gjør det mulig å få en gravering fra et vanlig fotografi.

Under visse forhold ved fotokjemisk prosessering vises tynne linjer ved grensene til de primære og sekundære bildene, de såkalte Mackey-linjene. Bildet viser seg å være veldig tett, men etter motskriving oppnås et negativ for utskrift av en fotogravyr. Hvis prosessen gjentas, blir tynne hvite linjer todelt. I det analoge laboratoriet var metoden ganske komplisert og krevde nøyaktighet.

Ingen av Photoshop-filtrene oppnår denne effekten direkte. Filter Solarize (Solarization) gjelder for bildekorreksjon i henhold til den "triangulære" kurven og har ingen forhåndsinnstilte alternativer.

Men likevel er det flere måter å gjøre et digitalt bilde om til en gravering ved hjelp av et program. Først konverteres et fargebilde til svart-hvitt ved hjelp av en hvilken som helst praktisk metode, for eksempel ved å blande kanaler. Det er bedre å ikke bruke direkte oversettelse til gråtoner, da du kan miste informasjon som er viktig for å skille toner. Vi jobber selvfølgelig med en kopi av bildet.

Metode én. Bruk kommandoen Filter->Stylize->Solarize. Bildet viser seg å være ganske tett, og for å gjøre det lysere og øke kontrasten bruker vi kommandoen Kurver (Kurver). Dupliser bildet og gjenta operasjonen for å dele de tynne linjene. Hvis du sammenligner disse to bildene, vil du legge merke til at noen detaljer er gode på den første solariseringen og verre på den andre, og noen er omvendt. I dette tilfellet endrer noen områder tonen fra svart til hvit. Vi overfører ett bilde til et annet (mens vi holder nede Shift - -tasten, garanterer dette nøyaktig samsvar). Deretter legger du til en lagmaske og maler over de områdene på masken som det nederste laget skal være synlig gjennom. Du kan også bruke effekter på kopier av hovedlaget ved å legge til lagmasker. Om nødvendig kan du endre gjennomsiktighet og blandingsmodus. Original og resultat:

Bildefragment 1:1:

Originaltrykket måler 40 x 90 cm.

Metode to. Det er litt mer komplekst og mer subtilt å sette opp. La oss bruke Curves-kommandoen med parametrene som tilsvarer dataene,

Plugins

En nesten ufravikelig egenskap ved et gammelt fotografi er korn, som er tilstede i nesten alle fotografier som er trykt på fotografisk papir med en økning. Noen av de gamle fotografiene mangler korn, men det betyr ikke at det ikke var der. Det er bare det at bildet ble tatt på et stort negativ og deretter skrevet ut med en kontaktmetode. Det finnes ulike plug-ins, eller, som det er mer vanlig sagt, ekstra plug-ins for Photoshop, designet for å modellere korn. De fleste av disse filtrene kan imitere ikke bare korn, men også svart-hvitt-fotografering, toning og noen andre effekter.

B.W.Styler

Denne plugin-modulen fra The Plugin Sites Photo Wiz Filter Pack har mange tilpasningsalternativer og maler. En nybegynner bør starte med fotografimodus og velge de ønskede effektene fra malene: filmtype, ISO, fremkallingsmønster, trykktone, etc.

Filteret kan brukes på en enkelt kanal eller et sammensatt bilde. Som alltid er det best å lage en kopi av laget og bruke et filter på det. Det kan hende du må justere kurvene eller nivåene ytterligere med justeringslag. Kornet som dette filteret lager er likt det ekte, men det virker for meg som det har en mer stiv struktur enn "filmen". Når du arbeider med et filter, bør du alltid observere effekten i 100 % visningsmodus. To parametere er ansvarlige for kornstørrelsen. Intensitet-parameteren kontrollerer mengden korn i bildet. Jo høyere verdi, jo mer korn. Størrelse-parameteren, som navnet tilsier, bestemmer størrelsen på kornpartiklene. En verdi på 1 indikerer at kornstørrelsen er 1 piksel. Det ble bemerket ovenfor at filmen har en større kornstørrelse i mellomtonene enn i skyggene og høylysene. Parametrene Shadow (Shadows), Midtone (Midtones) og Highlight (Light) lar deg øke eller redusere kornintensiteten i forskjellige toneområder. Ved å redusere alle innstillinger til -100 fjernes kornet fullstendig. Med R-knappen aktiv, vil utseendet til kornet endres med hver endring i posisjonen til glidebryteren, noe som er praktisk for å justere bildet interaktivt. Når det er merket av for Uniform, fordeles støyen jevnt over hele bildet, mens kornet ser kunstig ut. Denne funksjonen virker ganske merkelig, siden den praktisk talt dupliserer støyfilteret (støy) i Photoshop.

ekte korn

Iimagenomics RealGrain-filter har et stort antall maler som simulerer ulike grader av film og fremkallingseffekter.

Kornstil (kornstil) - valg av en av to parametere Filmkorn (korn) eller digital støy (digital støy).
Kornintensitet - Angir nivået av kornethet og kornetetthet i bildet.
Tonal Range - Separat kornighetsjustering for skygger, mellomtoner og høylys.
Kornbalanse - Dette alternativet fordeler mengden mørke og lyse korn, og gjør dermed bildet litt mørkere eller lysere. Ved andre verdier enn null blir kornet kunstig, mer som bare støy.

Kornstørrelse (kornstørrelse) -  hvis alternativet Automatisk oppløsning og bildeuskarphet (Automatisk oppløsning og uskarphet) er aktivt, beregner RealGrain-filteret automatisk kornstørrelsen basert på det valgte filmformatet og den endelige bildestørrelsen. Det er klart at jo større utskriftsstørrelsen er, desto større korn. I tillegg, etter hvert som bildet forstørres, begynner bildet å miste noe skarphet. For å oppnå denne effekten gjør RealGrain-filteret bildet litt uskarpt basert på spesifisert kornintensitet, filmformat og bildedimensjoner. Anta for eksempel at et bilde er 4992×3328 piksler (16 megapiksler) og at 35 mm film er valgt. RealGrain-filteret beregner oppløsningen som om det skulle skanne 35 mm film med 3600 dpi. Derfor, basert på gitt filmformat og bildestørrelse, emulerer RealGrain kornstørrelsen for en viss oppløsning.

I tillegg kan du manuelt stille inn oppløsningen mellom 1800 og 7200 dpi og gjøre bildet uskarpt fra 0 til 40.

RealGrain-filteret konverterer et bilde til svart-hvitt mer fleksibelt enn Photoshop. Hvert av alternativene Fargebalanse (fargebalanse) kontrollerer en bestemt farge i forhold til andre farger når du går over til gråtoner.

For eksempel øker positive verdier for røde lysstyrken til røde på bekostning av alle andre farger, samtidig som den generelle lysstyrken til bildet holdes på samme nivå. Tvert imot, alternativet Fargerespons (fargefølsomhet) angir graden av følsomhet for konvertering av hvert konkret fargeområde. For eksempel blir positive verdier i røde områder rødt til lysegrå uten å påvirke lysstyrken til andre fargeområder. I tillegg til å konvertere et bilde til svart-hvitt, lar RealGrain-filteret deg tone et bilde i henhold til forhåndsinnstilte mønstre og manuelt.

eksponering

Dette filteret fra Alien Skin Software ligner på RealGrain på mange måter. Det finnes ulike filmtypemaler, fargetoning og spesialeffekter støttes. Kun konverteringen av bildet til svart-hvitt gjøres ved å bruke Photoshop-kanalblandingsmetoden. Denne metoden er dessverre ikke egnet for alle bilder, så før du imiterer kornet, bør bildet konverteres til svart-hvitt i Photoshop.

Total kornstyrke (den totale kornstyrken) er ansvarlig for mengden korn i bildet. Ved null er de fleste andre kornkontrollalternativer ikke tilgjengelige.

Skygge (Shadows), Mellomtone (Halftone) og Highlight (Light) legger selektivt korn til områder av bildet som er forskjellige i tone. Som det har blitt bemerket gjentatte ganger, har filmen mer korn i mellomtonene enn i skyggene og høylysene.

Ruhet styrer formen på kornkanten. Ved lave verdier er kornene myke, og alle kornene i bildet har jevne toneoverganger. Større verdier gir korn med skarpe kanter, mer som firkanter.

Push Processing etterligner teknikken for laboratoriereutvikling av undereksponert film. Under re-utvikling vokser kornet alltid, kontrasten øker, det er et visst tap av detaljer.

Størrelse (Kornstørrelse) er fullstendig lik kornstørrelsesparameteren til RealGrain-filteret. Her må vi huske at kornstørrelsen aldri vil være lavere enn 1,5 piksler. Det vil si at hvis bildet er mindre enn 3 megapiksler, blir kornene til digital støy, som ser kjedelig og stygg ut.

På Alder-fanen er alternativer tilgjengelige for å reprodusere effektene av gamle fotografier. Dette inkluderer vignettering med varierende grad av mørkfarging av hjørnene, og effekten av skadede negativer som riper og støv fra utskrift. Kanskje dette er det mest uheldige alternativet til eksponeringsfilteret. Eksponeringsfilteret legger automatisk til et lag til det originale bildet, slik at konverteringsprosessen er mer fleksibel.

Silver Effect Pro

Dette filteret fra Nik Software er kanskje det mest interessante av alle plugin-modulene for Photoshop. Programtillegget kan også brukes med Lightroom og Aperture. Silver Efex Pro-modulen simulerer ikke bare ulike svart-hvitt-filmer, men gjengir også utskrifts- og toningseffekter.

Tonalitetskontrollgruppen med parametere lar deg endre lysstyrken, kontrasten og strukturen gjennom hele bildet. Når du arbeider med kontrollpunkter, kan du selektivt justere lysstyrke, kontrast og struktur. Å øke strukturparameteren fremhever fine detaljer gjennom hele bildet, mens en reduksjon reduserer antallet fine detaljer og bildet blir jevnere.

Innstilling av Beskytt skygger / Beskytt høylys (Beskyttelse av skygger / lys) fungerer på samme måte som kommandoen Skygger / Høydepunkter i Photoshop.

Fargefilter (fargefiltre) -  er et alternativ for å simulere fargefiltrene som brukes i svart-hvitt-fotografering under opptaksprosessen. Parameter Hue (Hue, chromaticity) bestemmer forholdet mellom farger i et bilde når det oversettes til gråtoner. Den valgte filterfargen gjør objekter med den fargen lysere i bildet og gjør objekter i komplementærfargen mørkere. På sin side bestemmer parameteren Strength (Strength) kontrasten mellom farger. Jo høyere styrkeverdien er, desto større er kontrasten mellom nært beslektede farger.

I Filmtyper-delen av filteret er det maler som simulerer forskjellige typer svart-hvitt-filmer med tilsvarende korn- og fargegjengivelse i gråtoner. Korn (Grain) bestemmer graden av korn i hele bildet. Korn per piksel-parameteren kontrollerer mengden korn i bildet. I venstre posisjon av motoren er kornet grovere, i høyre - mykere. Og Hard-Soft-parameteren, som det var, skiller kornene mellom seg, noe som gjør den generelle strukturen mer som støy.

Følsomhet (fargefølsomhet) er helt analog med Black & White-kommandoen i Photoshop, og er i hovedsak en toneprofil av en film behandlet i standardmodus.

Tone Curve (Tonal curve) er helt analog med Curve-kommandoen (Curves) i Photoshop.

Kommandoblokken Styling (Stylization) imiterer ulike metoder for utskrift og tilleggsbehandling av svart-hvitt-fotografier.

I Toning-seksjonen er det mulig å velge ikke bare tonen på selve bildet, mer presist, farge nyansene av grått i en bestemt farge, men også endre nyansen på papiret. Identisk med analog fotografering, da sølvforbindelser (disse er grå og svarte farger) ble erstattet av andre salter. Det var disse saltene som ga bestemte farger i stedet for svart på trykkene. Noen programmer og plugin-moduler har kommandoer som farger bildet i forskjellige farger. Imidlertid farger disse kommandoene ganske enkelt høydepunktene én farge og skyggene en annen, uten å påvirke hvitt og svart. Derimot imiterer Silver Efex Pro-filteret nøyaktig utskriftsprosessen etterfulgt av en bøyning. La oss for eksempel si at du tar fotopapir med gul bakside og skriver ut et bilde. Så farget de den brun. Silver Efex Pro gjør papiret gult og bildet brunt. Filteret inneholder flere alternativer for klassisk fargelegging, som er valgt i forhåndsinnstillingslisten. Parameter Strength (Strength) angir den generelle graden av forsterkning av den valgte tonen, og parameterne Silver Toning (Sølvtone) og Paper Toning (Papirtone) er ansvarlige for henholdsvis gråtonene og papiret. Sølvfarge og papirtone (sølvfarge) og papirtoning (papirfarge) er ansvarlige for å endre fargen på henholdsvis gråtoner og papir. Parameter Balanse (Balanse) bestemmer forholdet mellom fargefargene på bildet og papiret. Med negative verdier dominerer fargen på tonene, med positive verdier dominerer fargen på papiret.

Seksjonsvignettering (vignettering) ligner på funksjonene til vignettering i andre programmer og filtre. Mengde (Grader) er ansvarlig for å gjøre hjørnene av bildet mørkere eller lysere, Størrelse (Størrelse) angir området på bildet som vignetten dekker. Alternativet Sirkel og rektangel endrer formen på vignetten mellom rund og rektangulær. Parameteren Place Center markerer midten av vignetten. Det vil si at en blackout kan opprettes fra et sceneviktig objekt som ikke befinner seg i midten av rammen.

Seksjonen Brenn kanter brukes til å justere kantene på bildet. Begrepet «brenne», adoptert blant engelsktalende fotografer, betyr «brenning». Vi sier "seal", det vil si gjør deler av bildet mørkere. Hver side av bildet kan "forsegles" på forskjellige måter. Fire knapper brukes til å velge kant, og mørkegraden justeres etter tur. Parameter Strength (Strength) bestemmer graden av sverting av kantene, Størrelse (Størrelse) - bredden på effekten på den valgte siden, Overgang (Transition) - graden av blanding mellom svertingsstripen og de originale bildedetaljene.

Filteret inneholder solariseringsmaler.

Hvis du endrer tonekurven, kan du oppnå forskjellige solariseringseffekter.

Men det viktigste er at effekten ikke brukes på originalbildet, men på kopien på et eget lag. Selv om brukeren kan velge å bruke effekten på samme lag.

I den nedre delen av navigatoren er det et kart over svertingssoner (Zone System Map), designet for visuell vurdering av toneoverganger i forskjellige områder av bildet. For å se hvilke deler av bildet som ligger i en bestemt lysstyrkesone, bør du klikke på tallet i sonekartet, så vil sonen i bildet bli uthevet.

For å sammenligne originalbildet med det konverterte bildet, bruk dual-window-modusen.

Viewports kan plasseres til venstre og høyre, noe som er praktisk for vertikale bilder, eller topp og bunn, som er praktisk for horisontale bilder.

Viktige notater

Hvis vi snakker om kornimitasjon generelt, oppnås den mest realistiske effekten når du skanner en film som en jevnt opplyst grå overflate er filmet på. Dessuten er det nødvendig å skyte i uskarphet, slik at det ikke er noen overflatestruktur på filmen. Den resulterende kornfilen settes inn i det digitale bildet som et separat lag med Overlay- eller Soft Light-blandingsmodus. Du kan også bare skyte på film.

Til dags dato er Photoshop tilgjengelig i 32- eller 64-biters versjoner. Dette er på grunn av bitheten til operativsystemer. Derfor, før du installerer visse plug-ins i Photoshop, bør du sjekke ikke bare utførelsen av programmet, men også plug-in. De kan også utgis for 32- eller 64-biters versjoner.