Workshop hvordan lage et tallerken. DIY keramiske produkter

Lergods har blitt brukt av mennesker i mer enn et århundre. Det ble laget tallerkener, kanner, teiner, tekanner. Retter i en slik beholder kommer ut saftige, aromatiske og veldig velsmakende.

Fordelene med keramikk er miljøsikkerhet og naturlighet, fordi bare naturlige materialer brukes til fremstilling. Den reagerer ikke med mat og holder den varm eller kald i lang tid. Kan brukes til bakervarer i ovnen. En av de mest populære er http://shelkoviyput.ru/posuda/.

Den er laget av leire med eller uten belegg. Belagte retter kalles keramikk, og de uten glasur er rett og slett fajanse.

Varianter av keramikk:

Porselen - laget på basis av hvit leire kaolin). Produktene er tynne og holdbare, har god varmebestandighet;
Faience - kaolin er også basert på, men produksjonsteknologien er litt annerledes. Slike retter vil være tykkere og mer skjøre;
Terracotta-produkter er basert på rød leire, som etter avfyring får en kremaktig eller brun fargetone. Det er fra dette materialet at beholdere for matlaging i ovner blir laget, siden varmen fordeles jevnt;
Røykete keramikk eller sort - perfekt for matlaging i en gryte uten olje, oppvasken er saftig og sprø.

Hvordan keramikk lages

Keramikk er laget av kaolin med tilsetning av magre materialer og væsker. Avhengig av urenheter kan leire ha en annen farge og smeltepunkt. Magre komponenter legges til for å redusere krymping og forhindre produktdeformasjon. Flukser kan øke sintringsprosessen og øke styrken på produktet, ofte er det feltspat eller kalkstein.

Før du begynner å lage retter, blir leiren renset for mineraler, knust, siktet og blandet med de nødvendige ingrediensene. Deretter blandes leire med vann og helles i former. Formene er vanligvis laget av gips. De frosne arbeidsemnene fjernes og tørkes naturlig eller i spesielle ovner ved en temperatur på 70-90 grader. Avfyringen utføres i to trinn. Når oppvasken er klar, blir de dekket med glasur og avfyrt igjen.

Hvordan lages tallerkener for hånd? Her er ikke produksjonsteknologien mye annerledes. Hovedforskjellen er at formen er laget på et pottemakerhjul.

Hvor å kjøpe keramikk i Moskva

Når du kjøper steingods, må du være oppmerksom på tre hovedfaktorer som bestemmer kvaliteten:

Skjærens festning - oppvasken må være sterk, overflaten er flat og ikke fliset;
Glasurskvalitet - den skal være jevn;
Dekorasjon - her er det allerede et spørsmål om smak, moderne produsenter og håndverkere tilbyr et stort utvalg, dekorert for forskjellige smaker.

Det er best å kjøpe keramikk i Moskva fra en pålitelig leverandør med godt omdømme. Du kan spørre venner eller søke etter informasjon på Internett, ta hensyn til vurderingene. Jeg kjøpte usbekisk keramikk i Moskva på anbefaling av venner, kvaliteten er utmerket, det er et stort utvalg. Jeg bruker det praktisk talt hver dag, så langt er det ingen klager.

Usbekisk keramikk

Usbekisk keramikk er spesielt populær på grunn av sin høye kvalitet og fantastiske design. Det vil være den perfekte dekorasjonen til et festbord eller en hverdagslig familiemiddag.

Den mest populære usbekiske keramikken:

Lyagan er en flat stor tallerken, vanligvis dekorert med et nasjonalt ornament. Vanligvis serverer den pilaf, frukt, grønnsaker;
Scythe eller kasushka - en bolle til de første kursene;
Skål - veldig mye som en kassett, men har en mindre størrelse. Brukes til te.

Det er også avlange fiskeretter, tallerkener, salatboller i forskjellige former, tekanner.

Alle usbekiske retter er dekorert både fra innsiden og utsiden.

Ingen relaterte artikler

Hvordan finne ut om du har funnet leire eller ikke. Dette kan gjøres på to måter. Ta først et stykke og prøv å rulle det til en tynn pølse, hvis den ruller ut til en diameter på 3-5 mm, så er du allerede nær det du trenger. Ta en bit og tygg.

Hvis tennene ikke knirker og stoffet i munnen ikke har en uttalt smak og lukt, har du funnet en god leire. Ta prøven med hjem, lufttørk den grundig, og avfyr den deretter over et bål. Hvis det etter det ikke smuldret opp og fikk en homogen, litt grov struktur ved bruddet, er denne leiren egnet til å lage retter.

Først må du forberede leiren. For å gjøre dette blir en rå klump eltet grundig, akkurat som en hard deig blir eltet. I dette tilfellet er det nødvendig å banke på det med en knyttneve. Dette gjøres slik at leiren blir homogen i hele volumet, all overflødig luft blir fjernet fra den, noe som garanterer produktets kvalitet.

Hvis leiren er for hard, kan du tilsette litt vann. Du kan elte leire ikke bare med hendene, men også med føttene, noe som er enda enklere. Resultatet skal være leire som ikke fester seg til hendene, men som ikke er for tørr eller sprø. For å jobbe med et pottemakerhjul, er det nødvendig å forberede leiren mykere. Men folk mestret denne teknikken mye senere, så vi vil gjøre det samme, når vi først har vurdert den elementære teknologien for å lage keramikk, som ble brukt lenge før oppfinnelsen av pottemakerhjulet.

Den faktiske produksjonen av retter kan utføres på to hovedmåter - fra rullede flate biter og fra bunter, eller en kombinasjon av dem.

Leiren rulles ut som en deig til paier på noe flatt, og dekker den på forhånd med en fuktig klut til en tykkelse på 5-7 mm, hvorpå en tallerken med ønsket form dannes av den resulterende pannekaken for hånd. Dette er en god måte å lage flate retter, for eksempel tallerkener eller grunne boller, eller noe veldig lite, som en fett (olje) lampe.

Når du lager gryter, kjeler, kanner, kanner, må du bruke en annen teknikk.

Ta et lite stykke leire og rull ut en turné med en diameter på 0,5-0,7 mm fra den, hvorfra du vil danne veggene til fartøyet og vri turnetten til spiraler. Hvis potten skal ha en flat bunn, fortsett som beskrevet ovenfor, lag en pannekake og klipp ut en sirkel av ønsket størrelse.

Legg den langs omkretsen av bunnen med høyre hånd, trykk på overflaten av turnémotivet med tommelen på venstre hånd, og sørg for at den fester seg fast til bunnen. Deretter rulles neste bunt ut. Siden overflaten av produktet gradvis tørker opp, for bedre vedhefting av neste sving, må den fuktes litt med vann ved hjelp av en børste, en klutpinne, en haug med fjær.

De beskrevne operasjonene gjentas til slutten av støpingen, dvs. til fartøyets kapasitet er fullformet.

Hvis du ønsker å få et fartøy med jevne endringer i diameter, i arbeidsprosessen, bruk svingene med et lite avvik utover når du utvider deg, og innover - når du smalner. For å gi produktet større styrke under støpingen, blir selene glattet og planert fra innsiden med en stabel eller hender fuktet med vann.

Etter dannelsen av beholderen kan du feste håndtakene, bena osv. som jeg ikke råder deg til å gjøre. For å bære er det bedre å bruke kurvprodukter og plassere dem på spesielle stativer eller sand.

Etter at du er ferdig med å lage, pakk produktet inn i noe som ser ut som en fille eller avis, og legg det på bordet med bunnen opp for å tørke i to dager. Tørking av produktet bør skje under naturlige forhold. Først er det ønskelig at bunnen tørker, og deretter nakken, så fartøyet plasseres slik, bare da vil tingen være sterk. Hvis råproduktet ikke kan legges på nakken, pakkes den øvre delen med en fuktig klut og tørkes i posisjonen der saken ble støpt.

Produktet skal tørke til en lufttørr tilstand. Hvis den er rå, kan den sprekke under avfyringen. Nå er den viktigste prosedyren avfyring.

I løpet av den første avfyringen innen 2-3 timer er det nødvendig å langsomt bringe temperaturen til 300 ° C.

Inntil prosessen med sintring av leirepartikler har begynt, bør gjenværende fuktighet fjernes. Det viktigste er å forhindre plutselige temperaturhopp og ensidig overoppheting av produktet. Deretter øker vi temperaturen til 580 ° С, holder i 10-15 minutter, etter 15 minutter gir vi temperaturen 900 ° С.

Etter det slutter vi å skyte og la produktene avkjøles stille til en temperatur på ikke mer enn 30 ° C.

Først da kan produktet fjernes.

Nylig har det blitt veldig fasjonabelt å lage retter og forskjellige interiørartikler av leire med egne hender. Vi i How to Green bestemte oss for å finne ut hva årsakene til populariteten til håndlaget keramikk er, og vendte oss til keramikkartnerElena Subbotina ... Hun nevnte så mange som 7 grunner (i tillegg til de åpenbare - kreativ selvrealisering og å få ny håndverkskunnskap) hvorfor retter til huset og forskjellige småting til interiøret skal lages for hånd.

Årsak 1: unikhet

Åpenbart kan du lage et 100% unikt sett eller te-par til kjøkkenet ditt, enten på bestilling eller med egne hender. Gjør det selv, det vil komme mye billigere ut. Du har muligheten til å få liv til de mest dristige ideene og gjøre akkurat det som passer perfekt inn i interiøret ditt eller som er egnet som en gave til en elsket. Og ikke bare ønsket design, men også størrelsen du liker. Så det er opp til deg å bestemme om du vil drikke te hjemme fra store kopper og underkopper, som i Tim Burtons "Alice in Wonderland", eller fra grasiøse bittesmå, som heltinnen Kirsten Dunst i filmen "Marie Antoinette". Forresten, å lage kjøkkenutstyr til hjemmet med egne hender er også praktisk fordi du, ved å lage, for eksempel en tjeneste i samme stil, ikke trenger å betale for mye for suppe eller dessertplater du ikke trenger, og deretter tenke på hvor du skal oppbevare dem i det lille kjøkkenet ditt. Du lager bare for deg selv tallerkenene, bollene, koppene og krusene du trenger og bruker.

Årsak 2: miljøvennlighet

Visste du at noen av fabrikkene fremdeles bruker farlige materialer, inkludert bly og kadmium, til å lage servise? Blyglasurer er veldig vakre, innholdet i dette metallet gir produktet en spesiell glans. Mengden bly er selvfølgelig liten, men bruk av denne glasuren er strengt forbudt. Det anbefales ikke engang å lagre tørr mat i en slik beholder, enn si hell suppe i en skål med bly. I noen land er det en lov som forbyr bruk av bly i matutstyr i noen mengde. I Russland, Kina, Afrika, landene i Sørøst-regionen er det imidlertid ofte ingen streng kontroll over produsenter som forsømmer spørsmålet om etikk og forbrukerhelse, siden kjøp av lyse, skinnende glasurer uten bly er mye dyrere i storskala produksjon. Så tenk deg ti ganger før du kjøper en billig, fargerik kopp eller bolle. Hvorfor trenger du retter som forgifter deg med skadelige stoffer? Ved å lage keramikk med egne hender, kan du kontrollere hvilke materialer og glasur du bruker til fremstilling av platene og koppene. For øvrig kan keramikk være lyst og uten farget glasur i det hele tatt. Det er naturlig fargede leire: blå, grønn, svart og vanlige lystyper har en vakker naturlig farge. For at produktene skal være funksjonelle og ikke la vann trenge gjennom, må de dekkes med fargeløs eller hvit glasur, men det er fullt mulig å nekte farget glasur eller velge trygge, påviste alternativer.

Årsak 3: påfyll

Hvis plutselig uforsiktige gjester eller du selv droppet favorittkruset ditt og knuste det, er det greit. Tjenesten din vil ikke bli påvirket av dette, fordi du alltid kan lage et par tallerkener eller flere kopper. Det samme gjelder tilfelle i familien din - fødselen til en baby eller ekteskapet til en elsket bror. Du kan alltid lage et manglende sett med retter om et par timer. Hvis du dro på tur, har du sannsynligvis lagt merke til veldig interessante interiørartikler - store vaser, bilderammer, lysestaker. Noen ganger er ting så vakre, de blir bare forelsket i seg selv, men å ta dem med fra turen er vanskelig og for plagsom. Og hvorfor? Det er nok å ta et par bilder på en smarttelefon, og etter å ha kommet tilbake fra ferien, lage kopier av dine favorittinnredninger eller retter, men i din egen forfatterstil og i henhold til din smak og behov.

Foto: studio of ceramic Ceramic Forest

Årsak 4: kvalitet

Ganske vanlig historie: Du kjøpte vakre retter i en nettbutikk, men det viste seg å være av dårlig kvalitet. Det lyse mønsteret på kruset begynte å skrelle av etter vask, og knivmerker dukket opp på platene. Når du produserer ditt eget servise, spesielt i et keramikkverksted under tilsyn av en mester, er slike overskudd ekskludert. Først og fremst vil du bli lært hvordan du skal håndtere leire, forklare sekvensen av den teknologiske prosessen som vil gjøre oppvasken din av høy kvalitet og praktisk. Så du kan sette den i mikrobølgeovnen og vaske den i oppvaskmaskinen uten problemer. Sprekker og peeling av maling truer henne ikke.

Årsak 5: sparer familiebudsjettet

Hvis du ikke våget å produsere et helt sett, men bare for å få interesse, lyttet til et introduksjonskurs om keramikk og laget et par krus, så vil selv denne kunnskapen være nok til at du begynner å forstå retter, typer leire og glasur og dyktigheten til en kunstner. Hvis en selger i en butikk plutselig begynner å forsikre deg om at et kaffepar koster 20 000 rubler, fordi det er en sjelden blå leire, så kan du trygt avklare om det er naturlig eller er det bare en kunstig farge (pigment blandet i vanlig hvit leire)? Malet leire har ingen verdi, og du betaler utelukkende for merkevaren. Dyre keramikkbutikker bruker også stempling. Dette betyr at formen på produktene ikke er unik: mønstrene som påføres dem kan ganske enkelt skrives ut og ikke tegnes av mesteren. Det er en annen sak om du ser en forfatterkanne laget av dyre materialer, unik form og malt på markedet et sted i fjellene i Andalucía. Du vil umiddelbart forstå hvor mye av mesterens arbeid som er investert i det og hvorfor det koster et anstendig beløp. Forresten, hvis forfatteren av dette kunstverket plutselig vises i et galleri eller museum for moderne kunst, kan den kjøpte kannen selges til samlere med fortjeneste.

Årsak 6: et løst problem med gaver

Unik gjør-det-selv-keramikk er også eksklusive gaver til familie, venner og kolleger. Du kan tilpasse oppvasken, legge initialer på dem, lage bilder og skrive dine ønsker. For eksempel, hvis du har en unik blonder igjen fra bestemoren din, kan du lage et helt sett med et unikt trykk på grunnlaget. Dermed vil hvert familiemedlem beholde minnet i trykt form på et krus, tallerken, tallerken eller tekanne. Leire er et fantastisk levende materiale som lar deg bringe noen ideer til liv. Vi bruker keramiske produkter hver dag, så disse gavene er ikke bare vakre, unike, men også veldig nyttige for enhver person, uavhengig av kjønn og alder. For øvrig er det slett ikke nødvendig å lage retter i gave. Nesten alt kan lages av keramikk. For eksempel er gulvfliser en flott gave til å pusse opp badet i din elskede mors leilighet. Andre interessante alternativer:

keramiske håndtak som vil gjøre en vanlig stemplet kommode av tre til et ekte kunstverk for en kommode;
dekorativ skulptur, for eksempel for hagen;
potter for blomster innendørs eller hage;
brett;
fløyter for barn;
brosjer for kjærester;
såpeskål og annet baderomsutstyr.

Foto: studio of ceramic Ceramic Forest

Årsak 7: ekstrainntekt

Etter at du har lært å lage retter med egne hender, støpe alle nødvendige tallerkener til ditt eget hjem, presentere dine venner og kolleger, så er det fullt mulig å tjene penger på din favoritt hobby. Å lage, si en nettbutikk på instargram og produsere unike retter i forfatterens stil på bestilling. Forresten, de mest populære er håndverkere med en ganske smal spesialisering, som lager for eksempel vakre gjennomgående underlag for kaker, krus av uvanlige former eller fruktretter med unike mønstre. Hvem vet, kanskje du en dag vil lage tallerkener ikke bare for din elskede mann eller slektninger som en gave, men også for hele restauranten.

Hvor skal du lage retter med egne hender?

Du kan lage kjøkkenutstyr hjemme. For å gjøre dette trenger du de nødvendige materialene - leire, stabler, glasur og så videre. Du kan også brenne ferdige produkter hjemme, for dette er det ovner som er egnet for en spenning på 220 W. Men de er ganske dyre - fra 100.000 rubler. Derfor, i begynnelsen, er det lettere å utføre avfyring i spesielle ovner i keramiske verksteder. De tar vanligvis produkter laget av andre uten problemer og mot et veldig rimelig gebyr. Før du kjøper materialer til hjemmet ditt, vil vi anbefale at du tar et introduksjonskurs om arbeid med leire fra en spesialist. Vanligvis tilbyr keramiske verksteder forskjellige alternativer. Avhengig av mengden informasjon, vil slik opplæring ta deg fra 2 timer til flere dager og vil koste fra 2-3 tusen rubler, med tanke på kostnaden for alt materiale. Hvis du ennå ikke har bestemt deg for hva du vil lage keramikk, er det fornuftig å kjøpe et abonnement på verkstedet og delta på mesterklasser som interesserer deg. Det vil være enklere og billigere enn å gå rett på lange dyre kurs. Vanligvis holdes slike mesterklasser for flere personer samtidig, så du har et originalt alternativ for å tilbringe fritiden med en venn eller kjær.

Forresten, du kan lage alle rettene du ser på bildet i denne artikkelen med egne hender allerede i den første leksjonen ...

DIY leirvarer

Har du noen gang sett på hvordan en svale lager sitt rede? I tillegg til bladene som brukes av alle fjærbyggere, brukes også leire. Dessuten er leire for sveler det viktigste byggematerialet. Ikke rart folket sier: "En bi skulpter av voks og en svelge fra leire." Ved å myke leiren med væsken utskilt av spesielle kjertler, svelger, som en ekte pottemaker, en dyp bolle, klump etter klump. Når den tørker, blir den så sterk at hvis den ved et uhell faller, vil den ikke gå i stykker. Det er ganske mulig at observasjoner av svelearbeid i svært fjerne tider førte en person til ideen om å bygge adobe boliger og hytter. Inntil nå, ved hjelp av "svelgeteknologien", er rå murstein laget av ubakt leire, som brukes til bygging av forskjellige bygninger, ikke bare landlige, men også urbane. Som du vet, tillater ikke tungt komprimert leire fuktighet å passere gjennom, derfor ble det ikke bare laget vegger av den i folkekonstruksjon, men også gulv med tak. For å øke styrken på adobegulvet ble det vannet med saltvann fra tid til annen.

Leire er blitt så godt etablert i byggebransjen at en tredjedel av verdens befolkning bor i adobe boliger selv i vår armerte betongalder. Og det teller ikke husene laget av bakte murstein.

I eldgamle tider pleide de å skrive på tynne leirtavler som de pleide å skrive på papir. (Forresten, hvit leire er nødvendigvis en del av moderne papir. Så til en viss grad skriver vi fremdeles på leire.) Blant leiretablettene som ble funnet under utgravninger, er det alle slags dokumenter: lover, sertifikater, forretningsrapporter. Leiretabletter ble sidene i de aller første bøkene skrevet av eldgamle forfattere. De foreviget episke dikt, religiøse salmer, ordtak og ordtak komponert i de fjerne årene. Etter at inskripsjonene ble laget, ble noen tabletter bare tørket godt i solen, mens andre, mer verdifulle, beregnet på langvarig lagring, ble brent. Fra uminnelige tider har folk støpt gjenstander som er nødvendige i hverdagen av leire, spesielt retter. Det eneste problemet er at retter laget av ubakt leire er veldig skjøre og dessuten er redd for fuktighet. Bare tørr mat kan lagres i en slik beholder. Da den eldgamle brøt opp asken fra en slukket ild, merker den eldgamle mannen mer enn en gang at leirejorden på stedet der brannen brant ble hard som stein og ikke ble vasket bort av regn. Det er mulig at denne observasjonen inspirerte personen til å brenne oppvasken på bålet. Uansett, men leire brent i ild var det første kunstige materialet i menneskehetens historie, som senere fikk navnet keramikk. Med utviklingen av teknologi begynte støpte og tørkede leirprodukter å bli brent ikke i branner, men i spesielle ovner - smier. I Russland kommer selve ordet "potter" fra navnet på ovnene. I gamle dager ble mestere som arbeidet med leire kalt fortere, men over tid gikk bokstaven "r", som vanskeliggjør uttalen. Keramikk er de vanligste arkeologiske funnene. Faktisk, i motsetning til tre, råtner leire ikke og brenner ikke, oksiderer ikke, som metall. Mange leire gjenstander har kommet ned til oss i sin opprinnelige form. Dette er først og fremst et utvalg av retter, lamper, barneleker, kultfigurer, støpeformer, synker for fiskegarn, spindelhvirvler, trådsneller, perler, knapper og mye mer.

I hendene på talentfulle håndverkere ble vanlige ting til sanne verk av dekorativ og anvendt kunst. Keramikkunsten nådde en høy utvikling i det gamle Egypt, Assyria, Babylon, Hellas og Kina. Mange museer over hele verden er dekorert med retter laget av gamle pottemakere. Gamle håndverkere visste hvordan de skulle lage redskaper av noen ganger gigantiske proporsjoner. De greske pythosene - kar for vann og vin som når en høyde på to meter - forbløffer med sin høye tekniske dyktighet. Det var i pithoskaret, og ikke i fatet, som man vanligvis tror, \u200b\u200bat den gamle greske filosofen Diogenes levde.

I vår tid har mange hemmeligheter som eies av gamle mestere gått tapt. Til tross for den høye utviklingen i produksjonen, har moderne keramikere ennå ikke klart å avdekke hemmeligheten med å lage glasuren som dekker to store vaser som ble oppdaget under utgravninger av kinesiske arkeologer. Da vannet ble hellet i de vaser som ble funnet, ble glasset umiddelbart mørkere og skiftet farge. Så snart vannet ble helt ut, fikk fartøyene tilbake sin opprinnelige hvithet. Ho

Mens disse fantastiske kameleonvaser ble laget av kinesiske keramikere for over tusen år siden, har de ikke mistet sine fantastiske egenskaper. Det gamle Russland var også kjent for sin keramikk. Potter-verkstedene produserte boller, tallerkener, kanner, eggepotter, håndpinner, komfyrgryter og til og med kalenderkanner. Hver kalender var en kanne som bestemte tegn ble stemplet i et rektangel tildelt hver måned. I tillegg til kalendere designet for hele året, var det landbrukskalendere som dekket perioden fra april til august, det vil si fra såing til høsting av korn. På en slik kalender ble de viktigste hedenske høytidene, datoene for feltarbeid og til og med de dagene det var nødvendig å be himmelen om regn eller en bøtte (solskinnsvær) angitt med spesielle tegn. I den samme kannekalenderen ble fylt med innviet vann, som ble drysset med åkre under bønnetjenesten. Russiske keramikere malte servise med spesielle keramiske malinger eller engobber (flytende leire), dekket dem med glassaktig glasur. Spesielt ble det laget mange sortpussede retter. Litt tørkede gjenstander ble gnidd til en glans med en polering (glatt stein eller polert bein), og deretter brent på en røykfylt flamme uten oksygeninntak i ovnen. Etter avfyring fikk oppvasken en vakker sølvsvart eller grå overflate, samtidig som de ble mer holdbare og mindre fuktgjennomtrengelige. Lergods finnes i enhver moderne bolig, selv om det er vanskelig å tro at de glitrende hvite porselenskoppene og -tallerkenene er slektninger til røykfylte komfyrgryter, halsstrup og alle slags mumier som er laget av mørk leire. Men retter laget av hvit og mørk leire er ikke rivaler, hver er god for sitt formål.

"Avbryter" leire

Umiddelbart før modellering, for å fjerne luftbobler fra herdet leire og øke dens ensartethet, blir leireigen "avbrutt" og eltet. Å "avbryte" leiren er uunnværlig i tilfeller der leiren av en eller annen grunn ikke ble renset godt nok og det er små steiner og andre utenlandske inneslutninger i den. Behandlingen begynner med det faktum at en bolle blir rullet fra et stykke leire (figur 2.1), som deretter løftes og kastes kraftig på et bord eller arbeidsbenk. I dette tilfellet er bunen litt flat og tar form av et brød. De tar en keramikkstreng (ståltråd med to trehåndtak i endene (2.2)) og skjærer "brødet" i to deler (2.3). Løft den øvre halvdelen, snu den med kappesiden opp og kast den med kraft på bordet. Den nedre halvdelen kastes også med kraft uten å snu den (2.4). De fastlagte halvdelene kuttes fra topp til bunn med en snor, deretter kastes en av de kuttede leirbitene på bordet, og den andre er på den (2.5). Denne operasjonen gjentas flere ganger. Når du skjærer leireigen, skyver strengen ut av det alle slags småstein som du støter på underveis, åpner hulrom og ødelegger luftbobler. Jo flere kutt som blir gjort, desto renere og mer jevn blir leideigen.

Du kan også bearbeide leireigen med en snekkerplog eller en stor kniv (fig. 3). Leireklumpen komprimeres forsiktig med en massiv trehammer (3.1). Deretter presses den med kraft mot et bord eller arbeidsbenk, og de tynneste platene (3.26) blir kuttet med en plog (3.2a) eller en kniv. Alle slags utenlandske inneslutninger som faller under bladet blir kastet til side. Jo tynnere skivene kuttes, desto renere og mer jevn blir leideigen. Platene som er oppnådd etter høvling, settes sammen igjen i en enkelt klump og komprimeres med en hammer til den blir monolitisk (3.3). En klump leire tilberedt på denne måten blir høvlet igjen. Disse teknikkene gjentas til leireigen blir homogen og plastisk.

Plastisitet er mengden vann som må tilsettes leire for å få en plastdeig. Denne mengden vann bestemmes empirisk.

Ta 100 g tørr leire, malt i en mørtel til et fint pulver, og tilsett 5 g vann til den. Elt deigen, rull en kule ut av den, legg den sistnevnte på en flat overflate, for eksempel på et bord, og rull den ut med håndflaten til en "pølse" -sylinder (fig. 1). Hvis "pølsen" begynner å gå i oppløsning etter hvert, er det lite vann. Deretter gjentas eksperimentet, og tilsetter mer vann til leire, for eksempel 10 g. Bare du kan ikke tilsette vann til den allerede tilberedte deigen, du må knede deigen igjen. Hvis sylinderen denne gangen faller fra hverandre, betyr det at det fortsatt er lite vann. Deretter må du øke vannmengden med ytterligere 5 g. Med et ord gjentas denne prosedyren til leiren "pølse" enten slutter å sprekke (som betyr at rullingsgrensen er nådd), eller bare begynner å smøre over overflaten, noe som indikerer at flytepunktet er nådd.

Forskjellen mellom fuktighetsinnholdet i leire i tilstanden til flytepunktet og fuktighetsinnholdet i den samme leire i tilstanden til valsegrensen kalles plastisitetsnummeret. Verdien av dette tallet brukes til å bedømme leirens plastisitet. La meg også minne om at relativ fuktighet er preget av forholdet mellom massen av væsken i det fuktige stoffet og massen av dette fuktige stoffet. Fuktighet uttrykkes i prosent. Så, leire betraktes som lite plast, hvor antall plastisitet er mindre enn 7%, for plastleire er dette tallet 7 ... 15%, for høy plastisitet - mer enn 15%. Kunnskap om leirens plastisitet er veldig viktig når man formulerer en keramisk masse, samt for å stille inn en tørkemodus for produkter.

Leirens plastisitet kan endres til en viss grad ved å tilsette tilsetningsstoffer.

Luftkrymping - en reduksjon i volumet av leire når den tørker. Når vann fjernes fra leiren, kommer mineralpartiklene som utgjør leiren nærmere hverandre, noe som forårsaker krymping. Dette er også en veldig viktig egenskap som vil være nødvendig, for eksempel for å bestemme dimensjonene til et råprodukt. Luftkrymping bestemmes som følger. Etter å ha forberedt og eltet riktig en viss mengde leirdeig, hvis fuktighetsinnhold tilsvarer plastgrensen, er den pakket inn i et litt fuktet stykke lerretsklut og plassert på et flatt brett. Deretter "tappes" deigen med en trehammer. Denne teknikken, kalt slått, gjør at deigen kan være fri for luftbobler og hulrom. Så, uten å ta ut leire fra lerretet, gir de den formen på et jevnt lag på 10 mm tykt. Bruk deretter en skarp kniv til å kutte leiren (uten lerret, selvfølgelig) i firkanter med en side på 50 mm. I dette tilfellet bruker du en linjal slik at kuttelinjene er rette og jevne. Du må lage minst fem stykker av slike leirefliser.

Deretter med en spiss pinne på flisens overflate, påføres også diagonaler langs linjalen. Ikke dypt, men slik at de er godt synlige. Det gjenstår ved hjelp av et kompassmåleapparat, etter å ha åpnet det nøyaktig 50 mm, for å påføre risiko over begge diagonalene med endene (fig. 2). For tørking plasseres flisene på et bortgjemt sted, for eksempel på en hylle eller på en tørr vinduskarm. Selvfølgelig skal flisene ikke utsettes for direkte sollys, og de skal ikke plasseres nær varmeenheter. Ved romtemperatur vil flisene tørke ut om en uke, hvoretter du kan begynne å bestemme luftkrympingen. For å ta en tykkelse måler du avstanden mellom risikoen på diagonalene med en nøyaktighet på 0,1 mm. Ikke glem å inspisere prøvene under målingen, legg merke til endringene i form, tilstedeværelsen av sprekker, avbøyninger, forvrengninger osv.

Anta at etter å ha målt alle 5 flisene, fikk vi følgende resultater (i mm): 45,0, 45,9, 46,1, 45,6, 47,8, 46,2, 45,4, 45,5, 46, 1, 45,8. La oss beregne det aritmetiske gjennomsnittet av denne gruppen av tall, som vi deler summen av verdiene til disse tallene for med tallet deres:

459,4: 10 \u003d 45,94 mm.

La oss nå bestemme prosentandelen av svinn, vel vitende om at avstanden mellom risikoen før tørking var 50,0 mm:

[(50,0 - 45,94) / 50] x 100 \u003d 8,12%.

Dette er luftkrympingen av leiren vår. Det er ikke det samme for forskjellige leire og varierer fra 1 til 15%.

I samsvar med tilstanden til de samme prøvene bestemmer vi samtidig en egenskap til leiren vår - følsomhet for tørking... Hvis prøvene ikke blir deformert etter tørking, og det ikke er sprekker på dem, er leire ikke veldig følsom for tørking. Tilstedeværelsen av lette forvrengninger av formen eller et lite antall små krympesprekker indikerer en økt følsomhet av leire for tørking. Til slutt, hvis prøvene er sterkt deformert eller sprukket, er leire veldig følsom for tørking. Dette er en veldig viktig indikator som må tas i betraktning når du foreskriver en oppskrift på en keramisk masse fra en bestemt leire.

Brannegenskaper

Sintringsevne - leirens evne til å gi et tett skjær under avfyringen. Forskere som jobber med keramikk var enige om at leireevnen til å danne et skjær må bestemmes ved samme temperatur, nemlig ved 1350 ° C. Tross alt sintres forskjellige leire ved "deres" temperaturer, hvis område er veldig signifikant (fra 450 til 1450 ° C) , og hvis du bestemmer sintringsevnen til hver leire ved temperaturen, er det vanskelig å etablere et kvantitativt mål på sintringsevnen. Derfor valgte vi en temperatur.

Sintringsgraden bestemmes av vannabsorpsjonen til en skjær av en eller annen leire avfyrt ved 1350 ° C: hvis vannabsorpsjonen er mindre enn 2%, er leiren sterkt sintret; fra 2 til 5% - middels baking; mer enn 5% - ikke-baking. (Vannabsorpsjon er materialets evne til å absorbere vann når det nedsenkes i det.) Sintringskapasiteten til leire kan styres av tilsetningsstoffer.

Siden vi ble enige om at vi skal være engasjert i produksjon av majolika, det vil si porøs keramikk, trenger vi ikke å oppnå sterk sintring av leire. For å bestemme sintringstemperaturen til leiren som skal arbeides med, er det imidlertid ønskelig å kjenne til denne leireiendommen.

For å bestemme sinterbarheten til leiren vår, er de samme prøvene som tjente til å bestemme luftkrympingen passende. Og det er ikke skummelt at de sprakk under tørking eller endret form. Hvis det er tilgang til en muffelovn i laboratoriet, er det bedre å brenne tørkede prøver i den.

Vi vil nå fastslå hvor sterkt du kan sintre en skjær fra den eksisterende leiren i ovnen uten å tilsette noen tilsetningsstoffer. Derfor vil vi stille inn passende temperatur i muffelen.

I fravær av en muffel fyres prøvene i en konvensjonell varmeovn. For å gjøre dette, på slutten av oppvarmingen av ovnen, når mye aske har samlet seg i ovnen, men drivstoffet ennå ikke er helt utbrent, blir de tørkede prøvene plassert på toppen av kullene uten å begrave dem. Komfyrporten og viften er lukket slik at forbrenningen av drivstoff fortsetter med en gjennomsnittlig intensitet. Når ovnen varmes opp, lukkes den ganske enkelt. Prøvene blir tatt ut av ovnen først etter at den er helt avkjølt, det vil si etter ca 10 ... 12 timer. Sintringstemperaturen vil i dette tilfellet være den samme som den som blir gitt av ovnen der du skal brenne produktene dine. Vanligvis gir vedovner en temperatur på 850 ... 950 ° C. Aspen, lind og andre myke bergarter avgir mindre varme under forbrenning enn bartrær. Hard (eik, bøk, alm) - mer. Selvfølgelig avhenger temperaturen også i stor grad av trekk i ovnen.

Etter at prøvene er fjernet fra ovnen, blir de ristet av fra aske og støv, hvorpå de veies på en apotekbalanse med en nøyaktighet på 0,1 g og plasseres flatt i et kar med vann, og dypper prøvene ned i vann ikke helt, men med 2/3 av tykkelsen.

Prøvene holdes i vann i en dag, hvorpå de tas ut, blottes med en tørr fille eller bløtepapir (vann skal ikke dryppe fra dem) og veies igjen med samme nøyaktighet.

Vannabsorpsjonen til prøvene beregnes med formelen:

B \u003d [(M in - M s) / M s] x 100,

hvor M s er massen av den tørre prøven, g; M in - massen av prøven mettet med vann, g; B - vannabsorpsjon,%.

Det er nødvendig å utsette minst 3 prøver for en slik test, og deretter beregne det aritmetiske gjennomsnittet av de oppnådde resultatene. Dette vil være verdien av vannabsorpsjon. Hvis det viser seg å være mindre enn 2%, blir leiren lett sintret, ved 2 ... 5% - middels sintret, over 5% - usintret. Hvis leiren lett sintres, kreves ingen tiltak for å forbedre sinteringsegenskapene. Middelsintret leire, mest sannsynlig, kan også være alene. Men hvordan vi kan øke sintringskapasiteten til usintret leire, vil vi diskutere senere.

Hvis prøvene etter å ha bestemt luftkrympingen viser seg å være uegnet for å bestemme sinterabiliteten, for eksempel, falt de fra hverandre under tørking eller viste seg å være alvorlig deformert, bør nøyaktig de samme nye prøvene utarbeides. Men de må tørkes forsiktig og langsommere, for det er bedre å plassere dem i et lukket kar, for eksempel i en glasskrukke, og dekke det med et ark papir. Tørking under disse forholdene vil vare i minst 2 uker.

Brannkrymping er en endring i volumet av leire under avfyringen. Graden av slik krymping avhenger ikke bare av leireegenskapene, men også av avfyringstemperaturen. Som i tilfelle sintring bestemmes brannkrympingen ved 1350 ° C. Men i vårt tilfelle er brannkrymping viktig ved avfyringstemperaturen, det vil si den som ovnen vil gi. Kunnskap om brannkrympingen vil være med på å bestemme hvilken størrelse støpingen er nødvendig for å oppnå produktet av de angitte dimensjonene etter avfyringen. Naturligvis tas det også hensyn til luftkrymping.

Hvis prøvene som fyres for å studere sintring, har beholdt formen godt og merkene som er påført dem er tydelig synlige, er det mulig å bestemme brannkrympingen med deres hjelp.

For å gjøre dette måles avstandene mellom risikoen på diagonalene på prøvene igjen ved å bruke en vernier eller et kompassmål. Brannkrymping beregnes med samme formel som luftkrymping. Det er bare nødvendig å sammenligne avstandene mellom risikoen etter tørking og avstandene etter avfyring. Vanligvis har de fleste leire en brannkrymping på 6 ... 8%. Som allerede nevnt er den totale krympingen lik summen av luft og brannkrymping. For vanlige leire er det som regel nær 15%, men det observeres også betydelige avvik fra denne verdien.

All denne informasjonen vil være nødvendig for å angi sammensetningen av den rå blandingen du må jobbe med, samt bestemme dimensjonene på formene og angi modusene for tørking og avfyring av produkter.

Så vi fant ut egenskapene til en plastleiremasse. La oss bli kjent med de spesifikke egenskapene til flytende støpe leire (slip), som vil være nødvendig for fremstilling av majolica ved avløpsmetoden. Men først, la oss klargjøre en sil med en maskestørrelse på 0,0053 mm, et Engler viskosimeter og et stoppeklokke. Alt dette oppnås neppe i en liten by, enn si i en landsby. Men både sil og viskosimeter kan lages uavhengig. Mer detaljer om dette vil være i neste avsnitt, spesielt viet til utstyr, instrumenter og enheter som er nødvendige for å arbeide med keramikk. I mellomtiden, la oss si at silens utforming ikke er forskjellig fra vanlige sikt, bare i stedet for det tradisjonelle nettet må du trekke på en nylon- eller nylonstrømpe, som vil erstatte masken med en maskestørrelse på 0,0053 mm. I stedet for et stoppeklokke vil enhver klokke med en annenhånd gjøre det - en nøyaktighet på opptil 1 s er nok.

Du trenger også en porselensmørtel med en kapasitet på minst 0,5 liter med en porselenstøpe. Enda bedre ville det være å kjøpe en porselenfabrikk i laboratoriet. Husk at støpejern eller bronsemørtel ikke vil fungere i dette tilfellet, siden metallet vil komme inn i sklien i form av det minste støvet når du sliper komponentene, noe som kan påvirke sklisegenskapene betydelig. Men hvis det ikke er noen annen utvei, bruk en støpejernsmørtel.

For å bestemme egenskapene til sklien, må sistnevnte først klargjøres. For å gjøre dette, ta 0,5 kg tørket leire og tilsett vann til den, hvor mengden avhenger av plastisitet. Så vi fortynner leirer med lav plast i 320 ml vann, leire av middels plastisitet - i 300 ml, høy plastisitet - i 280 ml. (Fuktighetsinnholdet i gliden vil i dette tilfellet være henholdsvis 39%, 37,5% og 36%.)

Så, leire og vann i de nødvendige mengdene legges i en mørtel, hvorpå de maler leiren og gni den med en støter. Når sanden ikke lenger kjennes under støten, kan du bestemme finheten til sliping (sliping) av sklien for første gang. Etter å ha veid 100 g av sklien, helles den i en sil med et maske fra strømpen, og sklien vaskes med en strøm av vann til rent vann. Den vaskede resten tørkes og veies. Hvis massen er mindre enn 2 g (i vårt tilfelle mindre enn 2%), er gliden klar.

Restenes masse på sil 0053 (slik en sil med en maskestørrelse på 0,0053 mm er betegnet) karakteriserer finheten til slipingen. Det bør ikke overstige 2%, ellers vil gliden intensivt delaminere, det vil si at større partikler vil begynne å raskt legge seg ut av det under dannelsen av produkter, som et resultat vil produktets vegger få en annen struktur og tetthet i forskjellige høyder. Vi legger også til at finheten til sliping ikke skal være mindre enn 1%. I sistnevnte tilfelle tykner sklien for raskt, slik at tettheten av produktens vegger vil være forskjellig i tykkelse. Hvis finheten av sliping viser seg å være utilstrekkelig (restmengden på silen overstiger 2%), må slipingen i tillegg males for at restmengden skal passe inn i ønsket område.

Etter å ha utarbeidet en slip av den nødvendige kvaliteten, begynner de å bestemme dens flyt. For dette helles gliden i et viskosimeter med et lukket dreneringshull. Etter 30 s åpnes dreneringshullet og samtidig startes nedtellingen på den andre hånden på klokken. Når nøyaktig 100 ml sklipp helles i karet under viskosimeteret, lukkes dreneringshullet. Tiden der 100 ml gli vil strømme ut av viskosimeteret er dens flyt. Vanligvis er den normale flytningen av støpeslippen 20 sekunder. Med en fluiditet på mer enn 25 s, må et tynnende (mykgjørende) tilsetningsstoff føres inn i sklien. Hvis fluiditeten er mindre enn 15 s, er det nødvendig å redusere fuktighetsinnholdet i sklien, det vil si tilsette mindre vann i leiren. Med et ord er flytbarheten til en slip som er egnet for støping innen 15 ... 25 s.

La oss nå håndtere fortykningen av gliden, noe som manifesteres i det faktum at glidens flyt reduseres med tiden, det vil si at tiden for strømmen av 100 ml glid fra viskosimeteret etter en viss periode øker. Bestem fortykningen som følger. Sliden som er igjen i viskosimeteret etter å ha bestemt fluiditeten, holdes i ro i 30 minutter uten å riste eller røre den. Strømningstiden på 100 g sklid måles deretter igjen, som den første gangen. Denne tiden vil selvfølgelig være lenger enn den første. Ved å dele den nye glidestrømstiden med den forrige, oppnås dens fortykningsgrad. Hvis dette kvotienten viser seg å være mer enn 2,2, er ikke gliden egnet for formasjon. Dens flyt og fortykningstid må justeres med tilsetningsstoffer.

En annen veldig viktig egenskap ved gliden, som både glideegenskapene til sklien og kvaliteten på den fremtidige skjæret i stor grad er avhengig av - er tetthet. Slipens tetthet bestemmes ved hjelp av et hydrometer (densimeter) med et graderingsintervall på 1,5 ... 1,8 g / cm³. Det er ikke alltid mulig å få et slikt hydrometer, men du kan erstatte det med to eller til og med tre hydrometre, hvis måleområde overlapper det nevnte intervallet, for eksempel er den ene fra 1,5 til 1,6, den andre er 1,55 ... 1,65, og tredje - 1,56 ... 1,85.

I fravær av et hydrometer bestemmes tettheten ved å veie det kjente volumet av sklien. For eksempel er en volumetrisk beholder med en kapasitet på minst 100 ml, tidligere veid til nærmeste 0,1 g, fylt med en glid til merket som indikerer dette volumet. Etter å ha veid fartøyet med sklien, blir massen til det tomme karet trukket fra den resulterende massen, og resultatet (forskjellen) blir delt på volumet på sklien Ow. Divisjonskvotienten (med en viss forbehold) kan betraktes som tettheten til gliden P w:

P w \u003d (M w - M p) / O w g / cm 3.

Vær oppmerksom på at tetthetsverdien beregnet på denne måten i realiteten vil avvike noe fra verdien vist av hydrometeret. Den spesifikke tyngdekraften til sklien som oppnås i det første tilfellet, faller kanskje ikke sammen med tettheten i henhold til hydrometeret.

Gjør-det-selv-fliser er en fullstendig gjennomførbar oppgave for alle som har til rådighet utstyret som er nødvendig for produksjonsteknologi og et ønske om å skape. Og selv om ikke alle kan lage fliser av høy kvalitet første gang, er ideen noen ganger fortsatt verdt innsatsen som brukes på den. Så du kan lage unike mønstre av motstående materiale for både personlig bruk og for salg.

Håndlagde fliser

Valg av materialer

Først må du forstå produksjonsteknologien. Så hvordan lages keramiske fliser? Faktisk er all keramikk laget på en lignende måte. En plastleiremasse blir lagt til grunn, hvorfra en flis med ønsket form blir dannet, og deretter utsatt for videre behandling.

Teknologien for produksjon av keramiske fliser er som følger:

Tilberedning av råvarer... Velge riktig leiretype, blanding i ekstra batch og hold den våte massen.
... Dette er navnet på det rå leiremnet. For å gå videre til neste trinn må råvaren tørkes ordentlig.
Kjeksskyting.Dette er den primære varmebehandlingen. Ved høye temperaturer smelter mineralpartiklene sammen for å danne et holdbart keramisk produkt som kalles terracotta.
Dekorere. Her påføres enten lakk eller emalje på den primede overflaten, eller glaseres med ytterligere avfyring for å oppnå blank majolika.

For å lage en god DIY flis, bør hvert trinn i prosessen vurderes mer detaljert.

Å lage keramiske fliser med egne hender hjemme begynner med valg av råvarer. Hovedkomponenten er selvfølgelig leire. Det bør tas i betraktning at det er mange varianter av dette materialet:

Når du velger leire for fliser, er det også nødvendig å ta hensyn til graden av plastisitet. Mest plast er fet leire, som kan få absolutt hvilken som helst form. Lean kalles ikke-plastisk sprø leire, som bryter under en viss innvirkning på den. Det er best å velge mellomtype.

Du kan ta et fettete materiale og fortynne det med sand, chamotte eller pimpstein. Dette vil også gjøre leiren mindre ildfast og forhindre at den går i stykker under avfyringen.

Leire er hovedkomponenten i fliser

Det er også nødvendig å skille mellom slike leirbergarter som:

Kaolin . Skiller seg i hvitt, brukt til fremstilling av fajanse og porselen. Brukes også i papirproduksjon og kosmetologi.
Sement. Sementblandinger er laget av den.
Murstein . Forskjeller i smeltbarhet, mursteinprodukter er laget av den.
Ildfast. Ildfast karakter som tåler temperaturer opp til 1580 grader.
Syrebestandig . Samhandler ikke med de fleste kjemiske forbindelser. Det er et råmateriale for produksjon av kjemisk resistente retter og former for den kjemiske industrien.
Støping . Ildfast plast, brukt i metallindustrien.
Bentonitt. Den karakteristiske forskjellen er blekningsegenskapene.

Motfliser må være sterke, så et armeringsnett brukes noen ganger til ekstra forsterkning. Naturlige pigmenter, som er mineraloksider, brukes til å gi skyggen til terrakotta. Noen typer leire inneholder dem allerede i sammensetningen, noe som fremgår av den karakteristiske nyansen av råmaterialet.

Tatt i betraktning produksjonen av keramiske fliser hjemme, er den første fasen tilberedning av råvarer. Etter at du har bestemt deg for sammensetningen og blandet alle komponentene i de nødvendige proporsjoner, må du pakke massen inn i en plastpose og blokkere lufttilgangen. I denne formen skal leiren tilføres tilstrekkelig slik at hver partikkel av det porøse materialet absorberer fuktighet. Tilstedeværelsen av luftkamre vil forverre styrkeegenskapene til det ferdige produktet.

Videre produksjon innebærer støping av flisene. For enkelhets skyld er det bedre å bruke polyuretanformer. Med deres hjelp kan du lage glatte produkter med de samme eksterne parametrene. Det er viktig å nøye komprimere leiren og fordele den over formen for å oppnå jevn tykkelse over hele prøveområdet.

Den første fasen av flisproduksjon er forberedelse og støping av rå

Videre får du flisblan, den såkalte rå, tørke. Fullføringen av dette stadiet fremgår av fliselyset og herdingen. I dette tilfellet må du være forsiktig, fordi råvaren er veldig skjør. Men i tilfelle feil, kan støpe- og tørkeprosessen gjentas ved å bløte flisemnet i vann.

Primær avfyring

Det neste trinnet i hvordan du lager en ekte flis med egne hender er råfyring. På dette stadiet blir mineralmaterialene som brukes til keramikk utsatt for høye temperaturer og smeltet sammen for å danne en glasslignende masse. Samtidig blir flisenes styrke mange ganger høyere.

For å gi produktet styrke, fyres det i en ovn.

I henhold til tradisjonell teknologi bør steketemperaturen på leire for fliser av forskjellige typer være 1000-1300 grader Celsius. Siden det hjemme er ganske sjelden å oppnå slike verdier, kan du redusere temperaturen opp til 850-900 grader.

For at kvaliteten på produktet ikke skal lide av dette, bør pimpstein tilsettes råmaterialet på forhånd. Det er på grunn av dette at det er mulig å redusere steketemperaturen. Husk imidlertid at en stor mengde av det (mer enn 40%) vil påvirke leirens plastisitet og redusere styrken.

Under kjeksfyring krymper råvaren på grunn av fordampning av fuktighet fra massen. Dette må tas i betraktning når du beregner de endelige dimensjonene til produktet. Ta også hensyn til det faktum at flisestrukturen blir mer porøs på dette stadiet. I nærvær av hjelpetrykk er det mulig å lage færre porer, men dette er bare mulig under industrielle forhold.

Produkt dekorasjon

Det faktum at en flis laget for hånd har en porøs struktur har sine fordeler. Dette er nyttig for videre dekorativ behandling. Det er porene som vil absorbere noe av det ytre belegget og forhindre at det sprer seg.

For at flisene som vender ut skal bli blanke, kan du lage en spesiell glasur med egne hender. Det kan omfatte følgende komponenter:

glass;
kaolin;
tripolfosfat.

Det resulterende støvete pulveret blandes med rent vann. Andre mineraler blir også lagt til massen, hvis generelle liste inneholder omtrent 30 gjenstander. Du kan bruke glasur på flisene med en sprøytepistol eller med en børste. Dusjmetoden brukes også.

For å stivne og bli med terrakotta utsettes produktet for sekundær avfyring. Det er viktig å ikke la temperaturen i det nedre laget stige over det kritiske nivået, ellers kan flisen smelte. Ved hjelp av glasurer av forskjellige komposisjoner kan du lage unike komposisjoner på majolica. Hvis du ikke kan lage en glasslignende finish, kan du bruke emalje eller lakk for å oppnå en høyglansfinish.

Pynt fliser

Nå vet du hvordan du lager keramiske fliser hjemme. Eksperimenter med krymping, sammensetning og design av teststykker før du starter bulkproduksjon.

Keramikk er en av de mest unike og praktiske oppfinnelsene til menneskeheten. Det miljøvennlige materialet som det opprinnelige kjøkkenutstyret er laget av og fremdeles blir laget, gjør dem spesielt verdifulle. I følge en eldgammel tro har leirprodukter evnen til å absorbere negativ energi. Av denne grunn, før du begynner å lage en original gizmo, bør du stille inn på et positivt humør.

I følge historikere dukket det første keramikken opp rundt 10.000-18.000 f.Kr. Opprinnelig ble redskaper bare brukt til oppbevaring av mat. Men over tid kom våre forfedre til den konklusjonen at avfyrte produkter er spesielt holdbare og ugjennomtrengelige. Siden begynte de å brenne den i brann, og økte dermed driftstiden.

Fremveksten av pottemakerhjulet under bronsealderen lette i stor grad arbeidet med pottemakere. Denne hendelsen gjorde det mulig å utvide produktutvalget - kanner, gryter, boller, tekanner, gryter, kopper. Mat tilberedt i leireutstyr har en ekstraordinær aroma og smak. Siden veggene på oppvasken holder varmen godt, gjør dette at retten ikke kan koke, men å "tømme".

Forbereder leire for arbeid

Gjør-det-selv-retter er alltid et mentalt skapt produkt som beholder mesterens spesielle energi. Etter å ha mestret noen ferdigheter og tålmodighet, kan du lage en virkelig unik ting som vil dekorere interiøret eller bli en fantastisk gave til kjære.

For å gjøre dette må du vite noen ting om leiregenskapene:

Det viktigste trinnet er å rense leiren fra forskjellige sandholdige urenheter, siden dette direkte påvirker kvaliteten på produktet.
For at produktet skal være av høy kvalitet, må leiren være plastisk, uten utenlandske tilsetningsstoffer og luftbobler.
For å øke styrken tilsettes kalk eller gips til råvarene.
Rett før opprettelsen av leireprodukter, bør leiren eltes grundig og la den "hvile" i 7-10 dager.

Jobber på et pottemakerhjul

Fremveksten av pottemakerhjulet hadde stor innvirkning på forbedringen og mangfoldet av keramikk.

Under rotasjonen av en liten plate, som settes i bevegelse av håndhjulet rotert av mesterens fot, dannes et leirprodukt. Ved hjelp av hendene dine, bør leirkulen plasseres i midten av platen, og ta tak i arbeidsstykket mot sirkelen. Sirkelens rotasjonsbevegelser vil gjøre det mulig å flytte arbeidsstykket til sidene. Denne prosessen kalles en fremtredende rolle.

For å bestemme bredden på den fremtidige retten, må du bestemme midten ved å trykke på den med venstre tommel. For å utdype arbeidsstykket ytterligere, støtt råmaterialet med venstre hånd, berør bunnen med høyre hånd.

Opprettelsen av produktets vegger består i å trekke dem ut ved hjelp av pekefingrene og langfingrene, som skal være plassert på innsiden av arbeidsstykket. For å støtte arbeidet med den andre hånden, bør du kontrollere veggtykkelsen.

Etter å ha skilt oppvasken fra sirkelen med en spesiell streng, må du trimme ytterveggene. For å unngå skade, må lergods fjernes forsiktig. Hold hendene tørre.

Den neste fasen av keramikkproduksjon tørker i flere trinn. Et karakteristisk ringeslag med et lett trykk indikerer at redskapet er klart for avfyring.

Leirehåndsteknikk

Denne mesterklassen undersøker metoden for modellering fra leire uten å bruke et pottemakerhjul. I prosessen vil den eldste teknikken bli brukt ved hjelp av noen improviserte midler. Det er tre mest berømte skulpturteknikker uten pottemakerhjul og profesjonelle verktøy. De vil bli brukt videre.

Hvordan støpe en leirfat eller tallerken med egne hender

Forberedelse til skulpturprosessen

Vi trenger: blandet leire, et glass vann, en kjevle, en flat overflate for å rulle ut leiren, en trespatel og et ark papir.

Først må du kna leiren til en elastisk deig slik at den ikke fester seg til hendene. Så begynn å skulpturere.

Metode en:

Rull en ball med en diameter på 7 - 8 cm ut av leire.
Gjør en depresjon i midten av ballen.
Drei ballen sakte mot klokken med milde bevegelser, trykk på sporet med tommelen, og prøv med hver bevegelse å strekke den (forstørre). Dermed skal det se ut som en bolle. Med de samme bevegelsene kan du gi denne skålen hvilken som helst ønsket form. For enkelhets skyld er det nødvendig å legge et papirark under produktet, som kan roteres under drift.
Etter at produktet har nådd sin optimale form, er det nødvendig å danne glatte kanter. For å gjøre dette, ta en trespatel, fest den vinkelrett på kanten, og roter et papirark i en sirkel for å gi retten et pent utseende. Hvis det ikke er noen padle, kan det samme gjøres med en finger fuktet med vann.
Neste trinn er å gjøre innsiden av bollen glatt. For å gjøre dette må du fukte fingrene med vann, og med lette bevegelser (fra topp til bunn), glatt produktet trinnvis.

Metode to:

Ta et lite stykke leire og rull ut en turné (pølse) med en diameter på 0,7 - 1 cm fra den. Det kreves flere stykker av en slik turné.
Rull turnetten så tett som mulig. Og så vind sneglen til ønsket størrelse. Dermed dannes bunnen av den fremtidige platen.
Når ønsket størrelse er nådd, bør du glatte ut den resulterende sneglen. Som beskrevet ovenfor, glatt overflaten med lette bevegelser (fra kant til midten) mens du fukter fingrene i vann.
Videre er sidene av den fremtidige tallerkenen dannet av de samme pølsene. Et leiretau blir tatt og vridd langs kanten av bunnen til ønsket høyde. For å lage en plate med en klassisk form, er det nødvendig å vikle buntene, og skyve dem litt til kanten av den forrige.
Deretter må du justere den indre (i denne teknikken og den ytre) siden av produktet igjen. Glatt overflaten med fuktige fingre.

Hvordan støpe et leirekrus med egne hender

Prinsippet om å lage et leirekrus er det samme som teknologien for å lage en tallerken eller tallerken. Disse teknikkene kan brukes til å forme ethvert produkt. Men det er et annet alternativ for å lage retter med egne hender. Det vil kreve et skjema, spiselig papir, en kjevle, en kniv og en sjablong. En glassflaske eller et annet smalt kar er egnet for formen.

Metode tre:

Rull leiren til et lag på 0,5 - 0,7 cm tykt.
Bruk en sjablong (hvis ikke, så kan du klare deg uten den), klipp ut en stripe 5-10 cm bred fra leiren og en sirkel med en diameter som er lik diameteren på formens bunn.
Snu skjemaet opp ned og pakk det inn med matpapir.
Fest deretter den kuttede stripen av leire rundt sirkelen til formen, slik at en del av stripen strekker seg utover bunngrensen. Det skal bemerkes at lengden på stripen skal være slik at når det påføres formen, forblir det ikke overflødig leire. Og stripen ble skjøtet skjøt til skjøt.
Deretter må du knuse den delen av stripen som går utover grensen til bunnen av skjemaet. Og legg deretter den utklippte sirkelen på bunnen.
Alle deler må være godt festet til hverandre og glattet med fuktige fingre.
Neste trinn er å snu produktet forsiktig og fjerne formen og matpapiret med forsiktig bevegelse.
På dette stadiet er de siste prosessene for klargjøring av produktet for tørking i gang. Juster kantene og gi ønsket form til det fremtidige kruset. Det gjenstår å danne et håndtak fra en tynn ledning og feste den til produktet ved å lage to små, parallelle spor.

Tørking og avfyring av produktet i ovnen

Etter at produktet har fått ønsket form, må det stå å tørke i en dag. Neste trinn er å bake varen i en ovn. Den omtrentlige tiden det tar å skyte til produktet er ferdigkokt er 8 timer. Temperaturen i ovnen må økes gradvis slik at produktet ikke sprekker. Omtrent 100 - 200 grader hver time. Maksimal fyringstemperatur skal nå 900 grader.

Hvis du ikke har en spesiell ovn, kan produktet brennes på bålet. For å gjøre dette, må du forsiktig dekke fartøyet med lite ved og sette det i brann. Avfyringstiden er også 8 timer. Denne metoden krever stor årvåkenhet og forsiktighet.

Leir servise er en flott løsning for hvert hjem. Slike retter vil vare lenge. Hun er ikke møysommelig i omsorgen og har sin egen unike stil. Og dessuten vil slike retter være en god gave til enhver anledning.

KERAMIKK

Leire er et av de mest utbredte naturlige materialene, mestret av mennesker i antikken. Materialets høye plastisitet gjorde det mulig å lage en rekke husholdningsartikler av det - hovedsakelig tallerkener, smykker og alle slags kultfigurer.

De tidligste produktene var skjøre, redde for fuktighet, og bare tørr mat kunne lagres i jordkar. Men ved å rakke asken fra en slukket ild, merker en person mer enn en gang at leirejorden på stedet der brannen brant blir hard som stein. Disse observasjonene førte tilsynelatende en person til ideen om å brenne leireprodukter for styrke.
Ting laget av bakt leire kalles vanligvis keramikk.

Keramikk ble mye brukt i Egypt, Assyria, Babylon og Hellas. Mange museer over hele verden er dekorert med de berømte greske amforavaser, malt med tradisjonelle ornamenter og scener fra antikkens greske mytologi. Det gamle Russland var også kjent for sin svært kunstneriske keramikk. Verkstedene til russiske keramikere produserte terrakotta og glaserte fliser, servise, leker. Det velkjente moderne keramiske håndverket i landet vårt - Gzhel, Skopino, Balkhar, Oyat og mange andre - fortsetter tradisjonene til gamle mestere. På internasjonale utstillinger ble produktene deres gjentatte ganger tildelt medaljer og vitnemål.

Moderne keramikkproduksjon har sofistikert teknisk utstyr, bruker mer avansert teknologi og nye materialer. Men det er mulig å lage keramiske produkter i en skolekrets, ved hjelp av lett tilgjengelige materialer og utstyr, ved hjelp av en relativt ukomplisert teknologi.
Grunnlaget for ethvert keramisk produkt er leire. Etter farge er den delt inn i to hovedtyper: rødbrennende, som blir rød etter avfyring, og ikke-brenning, som blir hvit etter avfyring. For å finne ut hvilken leire du har å gjøre med, må du gjøre en test: brenn et lite stykke leire. Selv noen sorte leire blir hvite etter avfyring.

Skyll den tilberedte leiren og fjern forskjellige urenheter fra den. For å gjøre dette, legg leiren i en bøtte eller et basseng, fyll den med vann og rør grundig til en homogen masse er oppnådd. I løpet av få timer vil steiner og sand legge seg til bunns, og alle slags lette urenheter vil flyte opp. Overfør leiren til en bred bolle, la den tørke, og elt den grundig. Leiren, klar til å fungere, skal ligne deig og lett falle bak hånden. Leire som inneholder en betydelig mengde sand kalles tynn. Tynne leire er egnet for å lage større ting med generaliserte former. Små gjenstander med fine detaljer er støpt av fet leire som ikke inneholder sand.

For å gi leire noen ekstra kvaliteter, blir alle slags urenheter introdusert i den. Keramikk blir lettere og mer holdbart hvis du legger litt sagflis i den. Folk håndverkere i Tadsjikistan, i stedet for sagflis, legger siv-cattail eller poppel lo til leire. Tilsetningen av jernoksid eller kamotte til leiren akselererer avfyringen betydelig. Chamotte er tilberedt av knuste skjær eller røde murstein. Den knuste mursteinen siktes, det keramiske støvet fjernes, noe som gir smuler som ikke overstiger størrelsen på en hirse. Chamotten i leiren bør ikke være mer enn en femtedel av den totale massen, ellers vil kvaliteten på keramikken forringes.

For skulptur, må du forberede spesielle skulpturelle verktøy - stabler. Stabler er kuttet av massivt tre av buksbom, pære, eple, bøk eller bjørk. For å motstå fuktighet tørkes stablene med linfrø eller annen vegetabilsk olje. I det første tilfellet er det best å lage tre stabler. Arbeidsdelen av en av dem er laget av ståltråd, forsterket, som vist på figuren. Denne stabelen er praktisk for å skjære av overflødig leire.

Men de viktigste verktøyene for skulptur har alltid vært fingre. Fingeravtrykk introduserer håndlaget til et keramisk produkt, og gir spesiell mykhet til former. Ikke la deg rive med arbeid med stabler og husk at hovedformålet er å utarbeide små detaljer og fjerne overflødig leire.
Prøv først å lage et enkelt fartøy. I eldgamle tider ble de enkleste karene ganske enkelt skrapet ut av et helt stykke leire eller støpt for hånd. I Sentral-Asia, i noen landsbyer, har man bevart en manuell metode for å skulpturere fartøyer. For å lage et fartøy for hånd, skal du først forme bunnen til en rund plate. Rull deretter små leirstykker til flageller av samme tykkelse. Flagellen, som starter fra bunnen, bygger opp sving for sving, noe som gjør diameteren på hver sving større eller mindre, avhengig av ønsket konfigurasjon av fartøyet. Når du bygger opp flageller, må du samtidig gni hullene mellom dem og glatte overflaten på fartøyet.

For fremstilling av fartøy med en mer kompleks form, brukes et pottemakerhjul.
Keramikkens historie kjenner to hovedtyper av keramikk-sirkler - hånd og fot. Begge fungerer på grunn av rotasjonens treghet.

Den eldste sirkelen er manuell. Den første omtale av den dateres tilbake til slutten av det fjerde årtusen f.Kr. Arbeidsdisken hans er mye mer massiv enn den til fotdisken, siden den også fungerer som svinghjul. Keramikeren snurret sirkelen med venstre hånd, og for å opprettholde en jevn rotasjon under arbeidet, vridde han den kontinuerlig. Med høyre hånd støpte mesteren fartøyet og brukte de forberedte leiretauene i en spiral. På en slik sirkel er det vanskelig for en person å forme kar av kompleks form, derfor i mestre Egypt og Hellas, da mesteren instruerte lærlingen sin om å rotere pottemakerens hjul når han støpte komplekse kar. Sekvensen med å skulpturere et fartøy fra flagella.

Fotpotterhjulet dukket opp mye senere og byttet raskt ut håndhjulet. Nå har mesteren begge hender fri til å støpe karene. Den økte kraften til maskinen tillater fremstilling av store og komplekse kar, dessuten fra et helt stykke leire.
Bensirkelen består av en treramme, en vertikal metallakse og to treskiver. I den øvre delen av akselen er det en liten skive som master støper produktet på, og i den nedre delen et svinghjul i form av en stor tresirkel. Den nedre enden av akselen hviler på skyvelageret. Keramikeren roterer svinghjulet med høyre fot og skyver det med jevne mellomrom, slik at den jevne rotasjonsbevegelsen ikke forsvinner.

Mange pottemakere jobber nå på et elektrisk pottemakerhjul. Du kan lage en slik sirkel alene, ved å bruke et gammelt bord eller en snekkerarbeidsbenk i stedet for en seng. Enhetens sirkel er vist på figuren. Elektriske motorer kan være veldig forskjellige, men det er bedre å ta motoren fra symaskinen - den er utstyrt med en pedal for å regulere rotasjonshastigheten. Disse motorene selges i symaskinbutikker og koster omtrent åtte rubler med en pedal.
Diameteren på arbeidssirkelen er 25-30 cm. Sirkelen er skåret ut av bronse, aluminium eller plast. Du kan lage en sirkel av flerlags kryssfiner, plater eller sponplater, men da må du suge den flere ganger med varmtørkende olje for å gjøre den fuktbestandig.

1 - manuelle, 2-fots og 3 - elektriske keramikkhjul.

Beregn forholdet mellom diametrene til den elektriske motorskiven og hjulskiven slik at hjulet roterer med en hastighet på 300-350 rpm. Merk at rotasjonen må være mot klokken.
For å lære å jobbe på et pottemakerhjul, må du fylle på tålmodighet. Først etter en god opplæring vil du kunne lage de enkleste fartøyene i relativt liten størrelse.
Før du begynner å jobbe på rattet, må du klargjøre en krukke med vann for å sprute leire og fukte hendene. Du trenger også en svamp for å fjerne overflødig vann fra bunnen av fartøyet, kaliper og en ledning, til endene av hvilke trehåndtak er festet. Alle disse enhetene er vist i figuren.

Leiren skal plasseres på sirkelen nøyaktig i sentrum - pottemakere kaller denne operasjonen sentrering. Etter å ha gitt et stykke leire med hendene, en form nær en ball, med en liten, men skarp bevegelse, kast den så nøyaktig som mulig i midten av sirkelen. Leirestykket skal holde seg godt til sirkelen. For å gjøre sentrering enklere kan konsentriske sirkler tegnes på sirkelen.
Etter å ha fiksert leirmassen, slå på motoren, og våt hendene med vann, sentrer du endelig leirkulen slik at når sirkelen roterer, virker den ubevegelig. Deretter må leiren vaskes grundig på et roterende hjul. For å gjøre dette, trekk den enten ut i en høy kjegle, og gi den igjen sin opprinnelige sfæriske form. Gjenta denne operasjonen flere ganger. Luftbobler vil bli fjernet fra den vasket leire, og den vil bli tett og homogen.

En mellomform i produksjonen av de fleste fartøyer er en sylinder, så først og fremst lære å lage den. Midt i leirmassen, trykk forsiktig med tommelen og lag en sylindrisk fordypning. Utvid den gradvis, og bring diameteren til de nødvendige dimensjonene. Form den ytre veggen av sylinderen med resten av fingrene. Trekk deretter ut sylinderen. Store sylindere trekkes med to hender, hvorav den ene er inne i sylinderen, den andre på utsiden av sideoverflaten.

Flytt hendene, mellom hvilke sylinderveggen skal være, fra bunnen og oppover, og oppnå en tynn vegg ved gradvis å bringe hendene nærmere hverandre. Hender vender mot overflaten på sylinderen. Gjenta denne teknikken til du når ønsket sylinderhøyde. Hvis du lager en liten sylinder, kan du jobbe med den ene hånden og gradvis bringe tommelen som glir på den indre overflaten nærmere de andre fingrene som glir på den ytre overflaten. Fukt dem med vann, slik at hendene glir godt og ikke river leiren.

Fra den ferdige sylinderen, form fartøyet du har unnfanget. Skulpturer basen først. Trykk deretter forsiktig på sylinderveggene fra innsiden med fingrene, og utvid den gradvis. Armen inni sylinderen og armen på utsiden skal bevege seg synkronisert. Som et resultat vil du motta kroppen til en mugge. På samme måte, bare nå å trykke fra utsiden, form skulder og nakke. Gjør ferdig en krukke ved å lage en visp. Fjern vannet som akkumuleres i karet med en svamp som senkes til bunnen på en trådkrok.

Når du lager flere identiske kar og når du kopierer, bruk forskjellige maler laget av tre eller plast.
Klipp det ferdige fartøyet fra den stoppede sirkelen med ledning med håndtak.
Nå må produktet dekoreres. Det er mange måter å fullføre keramikk på. En av de eldgamle måtene - polering - er veldig enkel. Overflaten på det tørkede produktet gnides med en hvilken som helst glatt gjenstand, og komprimerer det øvre laget av leire til glans vises. Glansen blir sterkere etter avfyring. Glaserte retter kan brukes trygt i husholdningen, da de er tilstrekkelig fuktbestandige.
I Russland ble polerte retter i tillegg svartet for dekorative formål.

1 - ledning med håndtak, 2 - maler, 3 - svamp, 4 - kronkompass, 5 - elementer av et jordkar.

For dette, på slutten av avfyringen, ble noe røykedrivstoff, for eksempel var, kastet i ovnen. Ved å absorbere røyken ble fartøyene svarte og beholdt glansen. Det er en annen måte å sverte i retten. Det varme keramikken kastes i sagflis eller hakket halm. Avkjøles, det blir svart.

Metoden for å dekorere med flytende leire - engobes - er mye brukt i keramikk. Hvis gjenstanden som dekoreres er laget av rødbrennende leire, tilberedes engobber av hvitbrennende leire. Leiren blir fortynnet til tykkelsen på rømme og påført produktet med en børste eller en gummipære. Ved å tilsette metalloksider i leiren kan du få flerfarget engobe. Kobolt sulfat gir en blå farge, manganperoksid - brun, kromoksid - grønn, nikkeloksid - gul, jernoksid - rød, en blanding av oksider av krom, mangan og kobolt - svart.

Det er mulig å male keramikk direkte med metalloksider uten å tilsette flytende leire. Å kontrollere forskjellige fargenyanser i keramikk er en vanskelig oppgave, og bare mange tester kan løse det. Lag din egen palett med keramiske fliser. Påfør slag av forskjellige engobber på den, skriv ned i hvilke proporsjoner og hvilke oksider du la til, og skyv deretter i ovnen. Flere slike fliser kan lages. De vil være et nødvendig referansemateriale når du velger riktige farger.

Sgraffito-teknikken gir en lys dekorativ effekt. Et lett tørket leireprodukt er helt eller delvis dekket med et lag engobe. Etter at engoben tykner, men ikke mister plastisiteten, blir det ønskede mønsteret skrapt av med en bunke, og utsetter det nedre, mørkere laget av leire.
Inntil nå har arkeologer funnet individuelle skjær og til og med hele kar i bosetningene til eldgamle mennesker, dekorert med det såkalte tekstilornamentet - utskrifter av grove stoffer og garn.

Du kan prøve å lage et stemplet ornament ved hjelp av trestempler, etter å ha kuttet ut forskjellige elementer av mønsteret på treet.
Det er praktisk å bake leire i en muffelovn, som selges hos skolelektorer og er tilgjengelig på nesten alle skoler. Ovnen er fylt med produkter som tidligere er tørket i fem til seks dager ved romtemperatur. I ovnen, under påvirkning av høy temperatur, mister leire det tilhørende vannet og blir fuktbestandig og holdbar. Leiren fyres i omtrent tre timer. Avfyrt men ikke glasert leire kalles terracotta. På slutten av fyringen slås ovnen av og produktene avkjøles direkte i ovnen.

Glassert keramikk kalles majolica. Glasur, eller glasur, dekker det keramiske produktet med et tynt glassaktig lag, noe som gjør farger og engobes lyse og saftige, og beskytter dem helt mot fuktighet. Det er en populær metode for å lage glasur. Flaskeglasset varmes opp på bål og kastes i kaldt vann. Glasset er dekket med små sprekker og smuldrer lett. I en mørtel males glasset til pulver, fortynnes med vann og pasta tilsettes. Produktene helles med denne blandingen og får tørke, hvorpå de igjen lastes i ovnen, hvor de oppbevares i omtrent tre timer.

I noen tilfeller kan glasur på keramikk imiteres. Alle slags dekorasjoner, små dekorative skulpturer og veggplater er ganske akseptabelt å dekke i stedet for møysommelig glasur med forskjellige lakker. Utad skiller de seg nesten ikke fra glasur, men de forenkler arbeidet sterkt uten å redusere keramikkens kunstneriske fordeler. Bekreftelse på dette er Abashev-lekene, malt med god smak med oljemalje, de berømte bulgarske svart-og-lakk-karene.