Hvordan digitalisere film med et digitalt kamera. Digitalisering av gamle filmer

Hvis du har gamle fotografiske filmer som ligger på mellometasjen, og du fremdeles ikke kan få oversatt dem til digitale, er det en veldig enkel og viktigst gratis løsning på dette problemet. Denne løsningen er Helmut. Helmut er et filmskanningsprogram som lar deg raskt og nøyaktig digitalisere den gamle fargen / svart-hvitt negativ og positiv.

I følge utviklerne var den opprinnelige ideen å lage en slags løsning som bare trengte en smarttelefon og en enkel lysboks. Løsningen skal være intuitiv og fungere på samme måte som tradisjonelle skrivebordsfilmskannere som EpsonScan, VueScan, Silverfast, FlexColor. Helmut lar deg skanne, beskjære og redigere rammen ved hjelp av standardverktøy (lysstyrke / kontrast, fargenivå, fargebalanse, HSL, uskarp maske). Helmut kan skanne bilder i relativt god kvalitet, spesielt på nyere smarttelefoner.

Her er en enkel oppskrift for bruk av Helmut.

Oversettelsen av filmmaterialer og lysbilder til digitalt format mister ikke sin relevans i dag, når alt ser ut til at alt lenge har blitt behandlet og lagt på virtuelle medier. Gamle arkiver, fotoalbum og negativer krever enten spesielle lagringsforhold eller endelig transformasjon til datafiler. I denne forbindelse oppstår spørsmålet: "Hvordan digitalisere fotografisk film hjemme og til minimal kostnad?" Det skal bemerkes med en gang at det ikke vil være mulig å begrense seg til de tilgjengelige midler, spesielt hvis resultatet skal være av høy kvalitet. Selvfølgelig er ikke profesjonelt utstyr som brukes til digitalisering i laboratorier og studioer påkrevd, men du må forberede deg på kjøp av en passende skanner. I verste fall kan du klare deg med et speilreflekskamera, men i dette tilfellet øker ansvaret for allerede manuelt arbeid.

Digitaliseringsarbeidsflyt

For å forstå hvordan metodene for å konvertere filmrammer til datamaskinbildeformater fungerer i prinsippet, er det nødvendig å demontere teknologien til denne transformasjonen. I det store og hele sørger digitaliseringen av fotografiske filmer for inndeling av hver ramme i piksler - små elementer som utgjør et annet datamaskinbilde. Det genererte i løpet lagrer data om fargespekteret til bildet og andre fotografiske egenskaper i en digital fil.

Skanner for digitalisering - hvilken skal du velge?

For øyeblikket, fra synspunktet til digitalisering, er det ikke noe verdig alternativ til skanneren. Det er to typer av disse og modeller utstyrt med en glidemodul. Fordelene med flatbed lysbildemoduler inkluderer muligheten til å digitalisere både filmmaterialer og ferdige fotografier. Hvis du trenger å digitalisere fotografiske filmer hjemme, vil lysbildemodulen være den beste løsningen. Det vil være billig, gi et minimum av funksjonalitet for arbeidsflyten, og ta litt ekstra plass.

Filmskanner kan klassifiseres som utstyr nær profesjonelle modeller. Det lar deg få digitaliserte bilder av høy kvalitet med brukervennlighet. Dette alternativet er egnet hvis du trenger å behandle både nye rammer og gammel film regelmessig. Mange skannere hjelper til med å digitalisere bilder på amatørnivå, men hvis du ønsker å få et profesjonelt resultat av høy kvalitet, kreves trommes fotoskannere og mini-laboratorier.

Optimal oppløsning

Det er viktig å følge en enkel regel her: Som du vet er 300 dpi standard for utskrift - følgelig må skanneren i det minste støtte denne parameteren. Generelt er moderne fotografisk utstyr og skanneenheter i stand til å støtte 4800 dpi - en annen ting er at dette formatet rett og slett ikke rettferdiggjør seg når man arbeider med gammel film. For eksempel er mange interessert i hvordan man digitaliserer film hjemme, slik at hvert element er så detaljert som mulig. I praksis er det umulig å velge mer fra den ferdige rammen enn den gir. Som den optimale oppløsningen kan du ta et format som er dobbelt så stort som filmen. For eksempel kan 900 dpi passe godt med nesten alt gammelt fotografisk materiale. Selv om oppløsningen overgår alle grensene og begrensningene for det negative, kan du alltid kutte overskuddet - det viktigste er at det ikke blir noe tap av kvalitet.

Digitaliseringsprosess

På en skanner er prosedyren elementær og krever nesten ingen brukerinngang. Selvfølgelig, før den første behandlingen, må du laste inn nødvendige drivere og programvare for at utstyret skal fungere - da er innstillingene angitt, og skanningen starter. Det er viktig å merke seg at en filmskanner for digitalisering av fotografiske filmer, avhengig av modell, kan ha et stort utvalg av nyttige alternativer som vil øke kvaliteten på de ferdige bildene. Blant dem:

• reduksjon i kornethet;
• fjerning av støv og oljespor;
• restaurering av nyanser;
• økt støyreduksjon og skarphet;
• automatisk eksponering;
• et histogram for justering av tonekurver.

I moderne versjoner av Epson tilbys også Digital ICE-teknologi, ved hjelp av hvilken enheten uavhengig utfører rengjøring av arbeids- og behandlede overflater, og fjerner også riper.

I hvilken fil du skal lagre?

Hovedfeilen til amatørfotografer, for hvem digitaliseringen av fotografiske filmer hjemme er knyttet til den vanlige konverteringen av filer, er feil bildebesparende format. Det anbefales ikke å bruke JPEG i utgangen, da det vil føre til betydelig tap av komprimering. Det beste alternativet vil være TIFF. Også her er følgende prinsipp relevant: det er bedre å umiddelbart lage voluminøse, men høykvalitets kilder enn å lide i fremtiden med utilfredsstillende oppløsning osv. Faktisk er TIFF et ganske tungvint format, men disse ulempene vil bli mer enn kompensert for med anstendig utskrift i fremtiden.

Problemet med digitalisering av negativer

De fleste skrivere har en negativ holdning til oppgaven med å skanne negativer. Dette skyldes på ingen måte korreksjon av fargegjengivelse, finjustering av kontraster osv. Ofte er det spørsmål om hvordan man digitaliserer fotografisk film hjemme og uten uttalt "støy". Så negativer i denne forbindelse anses som de mest problematiske.

Hvis lysbildene digitaliseres, faller "støyen" inn i skyggene, der det er ganske vanskelig å oppdage. Når man behandler det negative, skjer det samme, og det ser ut til at alle feilene har gått i naturlig mørke områder. Skuffelse kommer når en skanner for digitalisering av fotografiske filmer gjør det negative til et positivt - etter denne operasjonen overføres all "støyen" til lyset. Du bør huske dette og få mest mulig ut av autokorrigeringsfunksjonene som er rettet mot å undertrykke "støy".

Digitalisering av negativer med et DSLR-kamera

Mange tror at denne måten å jobbe med negativer på er optimal for amatører. Det negative filmes på kameraet, hvoretter det konverteres og behandles. Teknisk sett er fremgangsmåten som følger: kameraet er godt festet foran plattformen, LED-lampen er installert (med filtre om nødvendig), og eksponeringen justeres. Slik digitalisering av fotografiske filmer kan streames, men bare hvis rammene har samme lysforhold. I andre tilfeller, for hver ramme, velges den for eksempel. Egentlig kan personlig revisjon og innstillinger for hvert bilde betraktes som et pluss: for det første er det kreativitetsfrihet, og for det andre praktiseres de med fotografisk materiale.

Konklusjon

På siste trinn gjenstår det bare å bestemme filkatalogeringssystemet. Generelt antyder spørsmålet om hvordan du digitaliserer fotografisk film hjemme og skaffer bilder av høy kvalitet på utgangen et elementært svar. For å gjøre dette må du ha en passende skanner eller speilreflekskamera - i det første tilfellet er det meste av arbeidsflyten tilordnet utstyret, og i det andre brukeren, som etter eget skjønn justerer digitaliseringsinnstillingene og vilkårene for implementering. Det vil si at alle meninger om at skanning og digitalisering dreper alle fordelene med fotografering er uholdbare. Det er mange verktøy, metoder, parametere og justering av finesser som lar deg lage et ekte kunstverk fra en gammel negativ.

Vårt erfarne team av redaktører og forskere bidro til denne artikkelen og gjennomgikk den for nøyaktighet og fullstendighet.

I de dager da digital fotografering ennå ikke var vanlig, var det to måter å få et bilde fra filmfilm: fotografier og lysbilder. Fotografiene var resultatet av å overføre bildet til fotografisk papir, og lysbildene var rammer på fotografisk film, innrammet av papp. Med oppfinnelsen av skanneren har fotografier blitt veldig enkle å digitalisere. På den annen side er det veldig problematisk å skanne lysbilder. Vi viser deg hvordan du kan løse dette problemet og konvertere dine gamle bilder til digitalt format som er relevant for det 21. århundre!

Fremgangsmåte

Kontakt fagpersonene

Skyv skanneren

Konvensjonell dokumentskanner

Ta et bilde

Ta et bilde av lysbildet. Plasser overheadprojektoren, skjermen, kamerastativet og ta et digitalkamera fotografi av bildet på skjermen. Hvis kameraet ditt har manuell fokus, kan du justere for maksimal skarphet.

• Hvis kameraet ditt tillater det, kan du prøve å variere eksponeringstiden med en fast blenderåpning, og deretter behandle bildene i et grafisk redigeringsprogram, for eksempel Phоtoshop. Oppløsning vil fortsatt ikke være den beste, men du kan få mer dynamisk område.

1. Ta et standpunkt. Hvis objektivet ditt lar deg ta bilder i en avstand på flere centimeter fra motivet, må du ta stilling til å ta bilder på en minimumsavstand. Med kameraet fast kan du ta bilder ved å trykke på en knapp. Les på internett for å finne ut om kameraet ditt er egnet for å kopiere lysbilder, for eksempel på: www.shotcopy.com/compatibility.htm Bevæpnet med kunnskapen, gjør ditt eget standpunkt hvis du bestemmer deg for å bruke denne metoden.

• Fotoverksteder ber om 150-300 rubler for digitalisering og retusjering av et lysbilde. Dette betyr ikke at du må bruke penger på alle lysbildene, men i noen tilfeller kan verdien av bildet overstige kostnadene for behandlingen.
• Se hvem du gir bildene dine til. Fotobutikken kan miste eller forårsake uopprettelig skade på filmen og vil ikke holdes ansvarlig for dette.
• Finn butikker som leier fotoutstyr. De kan leie ut profesjonelle fotoskannere og tilby en gratis helgetjeneste - hvis du leier en skanner på fredag, må du bare returnere den på mandag.

Advarsler

• Noen selskaper sender bilder som skal skannes andre steder via post. Det kan være billigere, men under transport kan lysbildene miste, de kan lide av fuktighet osv.

Sikkert mange har fremdeles negativer fra gamle filmkameraer. Jeg vil ikke skrive ut fotografier fra film, men hvis de var i digital form på en datamaskin, ville det vært kult å se dem og huske de gode øyeblikkene i livet mitt :)

Jeg skannet filmer hjemme med et vanlig digitalkamera og et par enkle enheter. Nedenfor vil jeg dele triks med digitalisering av negativer med deg.

Hvis du var student når det ikke var noen kopimaskiner ennå eller de bare dukket opp, måtte du bruke en hjemmelaget skanner laget av et glassstykke, to krakker og en bordlampe minst en gang. Nedenfor på bildet er designet forbedret, i stedet for stoler, en kryssfinérkasse med fast glass og en energibesparende 15-watts hvit lyslampe.

For å feste filmen brukte jeg to glassbiter; jeg tok tynt glass fra fotorammen på veggen. Glasset limes over med striper av hvitt selvklebende, dette gjøres for å lede filmen og for å beskytte den mot skarpe kanter. To glass brettes og limes sammen med selvklebende biter. På grunn av tykkelsen på det selvklebende, dannes et gap mellom glassene, som vi vil lade negativer i. Jeg gir ikke størrelsen på briller, jeg gjorde alt med øye fra det som var tilgjengelig.

Slik settes filmen inn i enheten vår:

En hvit film er limt under, den vil tjene som en lysdiffusor fra pæren.

Vi satte filmholderen vår på "studentskanneren" rett over lampen, jeg fikset den også med båndbiter slik at den ikke ville fiddle.

Nå tok jeg en stor rømme-kopp av plast og malte den innvendig med en svart tusj. I bunnen kuttet jeg ut et hull for kameralinsen, detaljer om det nedenfor.

Fotik er den vanligste digitale. Det viktigste er å ha en makrofunksjon.

Jeg limte en svart, selvklebende vaskemaskin på linsen for å forhindre at den blanke linsen reflekterte over det negative som ble fotografert.

Vi setter glasset på linsen. Jo svartere innsiden, jo bedre!

Nå setter vi glasset på skanneren og slår på lampen. Det bør bemerkes at den energisparende lampen ble tatt av en grunn! Den har hvitt lys og varmes opp ganske mye, i motsetning til en vanlig glødelampe. En glødelampe blir veldig varm og kan ødelegge det negative, lyset fra en slik lampe er gult.

Sett makromodus på kameraet, du kan også eksperimentere med hvitbalansen.

Vi tar det så nært som mulig, fotikken min nektet å ta et bilde for nært, så jeg tok bildet som vist nedenfor, og kuttet overskuddet i Photoshop.

Her er et bilde tatt fra kameraet mitt:

Så jeg fotograferte alle negativene, og det var flere dusin av dem.

Så, åpne det negative bildet i Photoshop. Trykk på tastekombinasjonen Ctrl + i (inverter), nå kombinasjonen Ctrl + m (et vindu åpnes som på bildet nedenfor). Velg "Blå" fra rullegardinlisten og hold nede Alt-tasten på tastaturet og flytt de to pilene (på bildet er indikert med de røde pilene) mot hverandre. Når Alt-tasten holdes nede, blir bakgrunnen til bildet blå, og når pilen beveger seg, vises svarte prikker, så snart flere svarte prikker dukker opp, stopper vi og velger fra listen (listen er angitt på bildet med en grønn pil) "Grønn" og "Rød" som vi gjør det samme med operasjon for å utvikle seg til svarte punkter.

For å beskjære de ekstra kantene, velg spesialverktøyet og velg kuttet stykke på bildet, trykk på Enter-tasten. Hvis du ikke klippet det som du ville, kan du alltid angre den siste handlingen med hurtigtasten Ctrl + z.

Som et resultat av denne leksjonen om digitalisering av negativer hjemme, fikk jeg dette bildet:

På bildet jeg, min bror og mamma. Jeg er helt "grønn" her, jeg elsker virkelig magasinet "Ut" og alle slags

Det faktum at en film ikke bare kan skannes, men også digitalopptas digitalt, er et kjent faktum.
For eksempel, forumtråd på foto.ru begynner i 2010 og lever fortsatt.

Hvorfor trenger du dette i det hele tatt hvis det er skannere?

For det første er de, dessverre, fortsatt dyre. Den samme Nikon 5000 koster omtrent 100 tusen rubler. Det er som et godt makrisk kamera.
Det er virkelig noen andre gamle alternativer som minolta, plusteka, etc., men det er noen nyanser.

Skanning etter penger treffer også budsjettet, faktisk betaler vi 300-400 rubler for et filmklipp, og minst samme beløp må betales for skanning, pluss utvikling, totalt 36 ubetydelige digitaliserte kopier av virkeligheten koster 1000 rubler :) Vel, som han liker si Pasha Kosenko, "film er generelt en dyr fornøyelse" :)

For det andre avhenger kvaliteten på skanningen av mange faktorer, fra nedbøyning av filmen til innstillingene til programvaren (og denne programvaren er laget for det meste - for romvesener og for gamle operativsystemer). Og de fleste skanninger med suboptimale innstillinger.

Derfor prøver mange å løse problemet med improviserte midler.
Prinsippet er enkelt - filmen er fotografert digitalt med en makrolins eller til og med en såpeskål med en god makro. For dette lages det en viss struktur som forbinder kameraet og holderen til filmen stivt (ramme, vindu, ferdig montering fra en fotografisk forstørrer eller overheadprojektor). Noen ganger klarer de seg bare med et stativ, men dette er for engangsfotografering, fordi det er nødvendig å justere parallelliteten til flyene nøye og i lang tid. Noen ganger tar de ferdige gamle adaptere for å skyve lysbilder eller makropels. Generelt er det mange alternativer.

Tidligere var hovedproblemet den lave oppløsningen på kameraer. Derfor, med unntak av hjemmearkiver, er det ingen som har skutt båndene på nytt for mer alvorlige formål.
For på en eller annen måte å kompensere for den lave oppløsningen, kom de opp med spesielle skinner langs kameraet og filmet en filmramme i flere bilder, som et panorama. I dag er det ikke lenger nødvendig - figuren har for lengst tatt barrieren på 35 megapiksler, og uten et AA-filter, og over 20-30 megapiksler, lever bare korn på den "vanlige" fargefilmen. Du kan selvfølgelig skanne formen på kornene på ubestemt tid, men vi er ikke her for det :)

Mitt design

Generelt husket jeg nylig at jeg lenge hadde ønsket å prøve å skyte på nytt på Olympus OM-D E-M5 Mark II, som har en høyoppløsningsmodus som gir omtrent 40 megapiksler ved utgangen. Og Olympus har fremdeles en fantastisk 60mm f / 2.8 makrik. Generelt, mens jeg var syk, laget jeg i løpet av et par dager en slik digital reproduksjonsinstallasjon (CIA!).

Rammen ble fort saget av fra et sponplatebrett, rammevinduet ble kuttet ut i et stykke plast og dekket med limførere, det er en ganske kompleks struktur med 3 lag, som jeg ikke vil beskrive, det er sannsynligvis best å finne en ferdig ramme fra en skanner, ta en node fra en overheadprojektor, eller finn fotoforstørrelse på loppemarked. De kan tilpasses med minimal omarbeiding. Et stykke melkehvitt plexiglass skrus fast på baksiden av plasten som en diffusor. Kameraet er montert på en ferdig stativplattform (jeg hadde en hurtigutløsning fra Novoflex liggende, jeg boltet den gjennom til brettet med en bolt). Det hengslede dekselet fungerer som et skjerm fra utvendig lys og er laget av en svart arkivmappe.

Jeg viser den generelle ideen, implementeringen kan være hvilken som helst, ikke bare for øvrig, hvis du for eksempel bruker en fotografisk forstørrelse.
Det viktigste er å holde flyene parallelle. Den vertikale vinkelen kontrolleres enkelt med en firkant, som kan festes til både rammevinduet og fronten av linsen. Den horisontale vinkelen blir sannsynligvis best sjekket med en linjal fra linseaksen til hjørnene av rammevinduet.

Bakgrunnsbelysning

Dette er en egen sak. Spyd er ødelagt om det, noen til og med selger sitt eget lys fra RGB-lysdioder. Faktum er at det ikke bare er viktig at lyset er fullspektret, men hvis det blir fotografert en fargenegativ, er det bedre å belyse det med en blå-turkis farge, i motsetning til fargen på filmsubstratet. Dette vil redusere ubalansen i fargekanalene, noe som resulterer i bedre bildekvalitet og enklere behandling.
Og best av alt, sier de, er å skyte mot en blå himmel i klart vær. Eller ta en blits med et blått filter. Men blitsen er en upraktisk løsning, du kan ikke se hva du skyter på nytt.
I prinsippet prøvde jeg å ta bilder med en enkel husholdnings-LED-lampe fra IKEA, og la ikke merke til noen spesielle kostnader når det gjelder kvalitet og farge. Her må vi hylle ikke bare selve filmen, som er veldig vanskelig å "ødelegge", men også til Olympus - ravene fra den strekker seg perfekt i alle retninger :)
Men bare i tilfelle, bak installasjonen, setter jeg nå en iPhone med blå fyll.

Skyting

Det er bedre å ta bilder med en fjernkontroll (eller kontroll fra en datamaskin), med en godt fastspent blenderåpning, men uten å gå over diffraksjonsgrensen til kameraet ditt.
For kameraet mitt handler dette om f / 6.3, og jeg oppnådde den beste skarpheten i hele rammen i Hegi Resolution-modus på f / 5.6.

Olympus har en veldig praktisk og funksjonell Olympus Capture-applikasjon, som forresten nylig ble oppdatert og nå fungerer fullt ut med High Resolution Mode.

I tillegg til en rekke andre funksjoner, kan du til og med sette guider manuelt på rammen som filmen er justert etter. Og spesiell ros fortjener manuell fokusering med knapper, med et minimum trinn. Dette gjør det mulig å fange kornet direkte i fokus.

Men det kuleste er at du kan slå på fargeinversjon i systemet, og vi får et visningsbord for negativer med et positivt bilde. Det hjelper mye i forhåndsscreening av mislykkede bilder.

Det tar maksimalt en halvtime å ta opp en film med 36 bilder på nytt (i høyoppløsningsmodus). Dette er hvis du manuelt fokuserer på hver ramme. Hvis filmen er flat, kan avbøyningen forsømmes og fokuseres en gang helt i begynnelsen, så kan hele videoen tas opp på 10 minutter :) Sammenlignet med skanning er dette veldig raskt.

Behandling

Jeg konverterer den originale RAW til RPP ved å sette BetaRGB-profilen (du må først laste den ned og slippe den i programmappen der egendefinerte profiler skal være, se RPP-håndboken). Jeg gjør dette for å ekskludere innflytelsen fra proprietære RPP-profiler, som med den påfølgende inversjonen av det negative, av en eller annen grunn har en dårlig effekt på fargen, selv om det i teorien burde være omvendt.

Kontrastkurve L *, hvitbalanse innstilt grensesnitt, eksponeringskompensasjon (enkelt, ikke komprimert!) For å smake, prøver jeg å bare holde pukkelen til histogrammet midt i området. Metning og alt annet er nullbasert.

Dra den resulterende store TIFF (9216 x 6912 piksler!) Til Photoshop, vend bildet med en enkel inversjon (Cmd + I) og lag et justeringslag med kurver.

Vi tar en avling, beskjærer bildet så tett som mulig. Så går vi til kurvene og suksessivt i tre kanaler forskyver de ekstreme punktene i kurvene nær henholdsvis begynnelsen og slutten av histogrampukkelen. Og så gjentar vi i hver kanal. Bytt kanal Alt + 2, 3, 4, 5. Det er praktisk å holde Alt inne mens du drar kurveglidebryterne, så vises klipping, og endene på kurven skal forskyves til de første tipsene om fall og følgelig høydepunkter vises.
Selve kurvene skal forbli lineære, men etter at du har gått gjennom alle kanalene og justert den totale kontrastkurven etter eget ønske, kan du bøye noe et sted, for eksempel isolere den blå kurven ikke-lineært.

Jeg spilte inn en video av behandlingen:

Etter beskjæring oppnås et bilde på ca. 8500 x 5700 piksler.

Jeg gjorde en handling som skarper bildet gjennom Smart Sharpen og reduserer det til 5500 i lengde, slik at man får et veldig skarpt bilde av den nødvendige og tilstrekkelige oppløsningen.

resultater

La oss se hva som skjer ved utgangen.

Bilde med grønnsaker (oppmerksomhet, ved klikk - full størrelse uten skarp og størrelse, JPEG, 13 MB):

Forresten, jeg har en skanning av denne rammen laget med Nikon Coolscan 5000. La oss sammenligne dem, hvis dette er tilfelle :)
Jeg har nå redusert rammen fra omskytingen til størrelsen på skanningen, men har ikke spisset den. Forskjellen i farge kompenseres lett for. Omfotograferingsområdet lar deg fritt justere farge og metning i hvilken som helst retning etter ønske innenfor et ganske stort område uten tap av kvalitet.

Etter min mening er omgjøret i det minste ikke verre. Jeg vil ikke argumentere for at det er bedre, for det vil alltid være skeptiske plukkere som vil begynne å lete etter noe som ikke eksisterer. Men kornet til filmen ved omopptak ser tydeligere ut, og dette er ikke matrisen. Dessuten er bildet mer fleksibelt. Selv om det skal huskes at skanningen her blir automatisk korrigert av Nikon Scan-applikasjonen, som litt klippet området.

To bilder til (av veldig oksygen , på hvilke bånd jeg trente for det meste :))
Klikk for å se i full størrelse.

Flere avlinger:

Portrett:

Et nøkternt blikk

Hvis du ikke har penger til en skanner eller skanning, men du allerede har et godt kamera med et godt makroobjektiv (i dette tilfellet Olympus OM-D E-M5 Mark II med 60 mm makro f / 2.8), så hvis du har hender og gratis 1-2 dager, kan du lag et vedlegg for omskyting og få et resultat som i det minste ikke er verre enn å skanne med Nikon Coolscan 5000 (og kanskje ganske sammenlignbart med Coolscan 9000).

Imidlertid har metoden også sine åpenbare ulemper:

1. Alt må gjøres manuelt. Flytt filmen, fokuser, trykk på knappen. Ja, det tar fremdeles tre til fire ganger kortere tid å ta opp en video på nytt enn når du skanner den. Men samtidig kan du ikke gjøre noe med din bedrift, som med en skanner - jeg startet den og gikk for å drikke te.

2. Behandling er nødvendig. Selv om teknikken er enkel, må hver ramme behandles individuelt. Og samtidig ha noen fargekorrigeringsferdigheter. Derfor er ny fotografering ikke godt egnet for store fotosessioner.

Jeg har ikke merket noen andre mangler ennå.
Selvfølgelig er skanning mye mer praktisk. Jeg ser filmer blir skannet på Coolscan 5000 nesten hver dag - jeg satte inn filmen, blåste den med en pære, og den startet. Ja, det er noen uregelmessige problemer med programvare som er utdatert og ikke har blitt oppdatert på lenge. Men den automatiske Nikon-skanningen gir et godt ferdig resultat. Det vil si at du laster inn filmen og på halvannen time får du ferdige filer som kan publiseres nesten uten korreksjon.
På onsdag kan du nå skanne en film med 36 bilder i maksimal kvalitet for bare 600 rubler (utvikling er gratis) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/

Ja, film er dyrt i dag. Men filmteknikken er billig. De. du kan prøve det til en ganske billig pris, men hvis du blir involvert, så skriv den bort :)
Lykke til alle sammen!