Hvordan fotografere et landskap med et DSLR. Master class - Hvordan fotografere mennesker i naturen

For meg er landskapsfotografering akkurat å fotografere et naturlig landskap. Det er mange regler for å ta landskapsbilder, mange manualer, opplæringsprogrammer, men du kan ikke begynne å fotografere et landskap først etter å ha lært dem. Du må først la deg rive med av landskapsfotografering, og deretter, ved å vurdere, trekke konklusjoner, finne nye teknikker og korrigere resultatene, kan du referere til erfaringene til andre landskapsmalere, og ikke bare fotografer, men også kunstnere. Kunstneren skaper en ideell komposisjon, bruker mye tid, fotografens oppgave er ikke å miste den på relativt kort tid, fordi det å bli revet med av å lage nye rammer, er veldig lett å miste betydningen av fotografering. Hva er denne meningen. Etter min mening er meningen med landskapsfotografering å formidle det som fikk fotografen til å dvele ved akkurat dette motivet – skjønnhet, harmoni, som må bevares selv når man introduserer en kreativ stil i et fotografi.

Nær landsbyen Popovka. Saratov-regionen. Etterbehandling av fargen på bildet gjør det stilmessig nært til verkene til kunstneren Shishkin I.I. Slik stilisering bidrar til å lage komposisjonen og fargetonene til bildet. Sony A300, 10mm, F8, 1/200 sekund. gradientfilter. Stativ.

Og denne håndskriften kan være helt annerledes. Husk verkene til den store Shishkin og Aivazovsky. Dette er helt andre kunstnere, med en annen, helt annen håndskrift. Imidlertid var både Shishkin, med sin skjønnhet nesten dokumentert av naturen, og Aivazovsky, med sine fantastiske rav-smaragdbølger fra Svartehavet, i stand til å legge den største mening i sine kreasjoner, som nå kan påvirke stemningen til betrakteren og appellere til ulike følelser. En ekte landskapsmaler trenger ikke engang å kjenne komposisjonslovene og konseptet med det gylne snitt. Alt dette og uten kunnskap gjenspeiles i maleriene hans. Så jeg, da jeg fotograferte et landskap med makt og hoved, kjente ikke engang til disse konseptene, men disse lovene var innebygd i bildene mine. Naturen må føles, og ikke en eneste landskapsmaler vil tilbakevise dette, siden jeg tviler sterkt på at noen tok opp praksis først etter å ha studert teorien. Og for ikke så lenge siden, da folk fortsatt hadde Internett- og videoleksjoner, kunne mange rett og slett ikke kjenne til disse reglene, men brukte dem. Og om dem senere...

Nå vil jeg starte de første spørsmålene. Nemlig hvilken. Det bør ikke stilles spørsmål om kameraer - nesten alle kameraer vil gjøre for landskapet. For de som er glad i landskapsfotografering, er det ønskelig at kameramatrisens lysfølsomhet starter på rundt hundre enheter, som nesten aldri endres i denne sjangeren, siden de høyeste tekniske kravene stilles til landskapet - minimum støy, maksimale detaljer. Generelt bør du ikke gå i sykluser i kameraet. Landskapene mine ble tatt med Sony Alpha 450 og alfa 300.

Litt mer oppmerksomhet bør vies til valg av objektiv, og ikke så mye til dets tekniske egenskaper og blenderforhold, men til brennvidden. Alle velger de tekniske egenskapene i henhold til målene sine – enten han tar bilder til samlingen sin, skriver ut kalendere, og kanskje målerbannere, eller demonstrerer arbeid på Internett med en oppløsning på 1,5 megapiksler. Det er flere synspunkter angående brennvidden i landskapsfotografering. Noen hevder at 35 mm vil være ideelt (24 mm for APS-C ), noen tror at 24 mm (16 mm), og noen liker å fotografere i enda bredere vinkler, for eksempel 14-18 mm (10-12 mm). I dette tilfellet mener vi at brennvidden ikke er ekvivalent, men for å oppnå omtrent samme synsvinkel. Så hvis vi trenger én synsvinkel på full bilde og beskjæring, må vi ta et 24 mm objektiv for full bilde og 16 mm for beskjæring ( APS-C).

Å krangle om brennvidde for landskap er det samme som å krangle om valg av kameraprodusent. Mening - som du vil. Det er et slikt synspunkt at når vi beundrer et landskap, og vi har et ønske om å fotografere det, er det noen detaljer som er ansvarlige for dette, innskrevet i landskapet, og ikke hele komposisjonen. Derfor, hvis vi vil formidle det vi så, må vi fullføre rammen bare med denne detaljen, bygge en komposisjon på den. Kanskje, men ikke alltid. Tilhengere av denne teorien er nær brennviddene på femti dollar og et 35 mm objektiv.

Rock of Stepan Razin. Til venstre er et fotografi tatt med et 10 mm vidvinkelobjektiv, til høyre - med et 75 mm teleobjektiv. I dette tilfellet er det mer fordelaktig å vise steinen med et teleobjektiv.

Det er en annen teori, det motsatte - sammensetningen av landskapet bør inkludere det bredeste bildet. Ja, vi kan umiddelbart se bare punktvis (generelt sett er dette utsagnet sant bare for menn som ikke vet - kvinners syn har en annen karakter), men persepsjonshastigheten er enorm, og i øyeblikk kan vi se hele bildet , og ikke en av detaljene. Jeg personlig er tilhenger av sistnevnte teori, og vidvinkelobjektiver er nærmere meg i landskapsfotografering.

Popovka. En vidvinkel (10 mm beskjæring) lar deg formidle plassen og volumet til det naturlige landskapet.

Disse teoriene er motsatte, men utelukker ikke hverandre. Alt avhenger av vår smak og betydningen vi ønsker å legge inn i bildet. En vidvinkel er i stand til å formidle plass, en smal skala. Kanskje ligger alt i persepsjons- og behovspsykologien. Men i alle fall, når vi fotograferer for eksempel fjell, prøver vi å formidle deres skala og storhet i stedet for plass, og for dette er det mer fornuftig å bruke et langfokusobjektiv, og vinkelen i bredden kan bevares ganske ved å lage et horisontalt panorama fra flere rammer. Hvis du skyter fjell fra sletten, det vil si ikke direkte i fjellet, men der fjellene danner bakgrunnen, i vid vinkel, vil størrelsen deres bli ubetydelig i forhold til rammen som helhet. Når du fotograferer direkte i fjellet, kan du bruke vidvinkler for å vise de enorme mellomrommene mellom toppene.

Rock of Stepan Razin. Datura-fjellet. Ved å fotografere et fjell med vidvinkel (20 mm), kan vi lett miste størrelsen mot den brede bakgrunnen til omgivelsene.

Rock of Stepan Razin. Datura-fjellet. For å formidle skalaen, nemlig høyden på fjellet, vil en telelinse (75 mm) hjelpe. Panorama av fire vertikale rammer.

Når du skyter steppen, feltene, enger, tvert imot, er det bedre å skyte med en bredde som gir plass. Et teleobjektiv vil gjøre det vanlige flatt, det vil bringe ikke bare ethvert objekt nærmere, men også redusere plass. I bredden kan rammen fange den minste plass, og i dybden vil alt som er opp til horisonten, og titalls kilometer med ekte plass krympe til luftløse lag på bildet, og forgrunnen vil mest sannsynlig gå helt tapt.

Popovka. Et landskapsbilde med et teleobjektiv vil sannsynligvis være veldig flatt, med mange lag til horisonten komprimert tett og danner striper. Den horisontale avstanden i landsbyen vil være bare noen få hundre meter, og avstanden til horisonten - titalls kilometer.

Sammensetningen avhenger bare av forfatterens visjon, og i hvert tilfelle kan den være komplett. Ikke tenk i mønstre.

Linjer spiller en viktig rolle i rammen. Med deres hjelp blir plass overført. Linjer i et fotografi kan være veier, kraftledninger, skogplantasjer, ravinekanter eller åssider. Øyet klamrer seg til linjene, og med dem ledes det enten til semantiske sentre eller ut i rommet. Så hvis det er en vei som fører inn i det fjerne i rammen, vil øyet helt sikkert følge den, og jo mer veien slynger seg, jo mer interessant er plottet.

Volsk. Osinovka. Det er veldig enkelt å finne sentrum for oppmerksomheten på bildet. Blikket glir umiddelbart langs veien i det fjerne. Linjer med skyer og linjer med elektriske stolper vil føre til samme sted. Veien her har mange linjer - hjulspor, spor, gress i siden av veien, og alle linjene trekker inn mot sentrum. Påvirkningen av linjene forsterkes av den brede opptaksvinkelen (10 mm).

Og forestill deg at veien går horisontalt gjennom rammen, hva vil skje i dette tilfellet. Og ingenting, bare ved å se på bildet, begynner bevisstheten å følge veien, og går øyeblikkelig utover rammens grenser. Derfor skildrer landskapsmalere instinktivt veien som går i det fjerne, og ikke fører øyet ut av rammen. Jo flere linjer som følger i samme retning, jo bedre er rytmen synlig. Sammensetningen skal ikke bare fange øyet, men også holde det. Det er best å sette ferdige geometriske former i rammen for dette.

Popovka. Demningen har utseendet til en ferdig geometrisk figur, som vil bidra til å holde øyet innenfor rammen.

Nå om det gylne snitt. Selv har jeg lenge ikke hørt om dette konseptet, siden jeg ikke studerte på en kunstskole, ikke leste manualer for landskapsmalere og heller ikke så videotimer. Imidlertid har jeg alltid forstått at i et tradisjonelt landskap bør himmelen ta opp 2/3 av bildet, og jorden - 1/3. Dette skaper en følelse av frihet, men hvis du forlater himmelen 1/3 - vil det umiddelbart begynne å legge press på komposisjonen. TV-folk har til og med en applikasjon for denne vitenskapen - vestlige TV-kanaler skyter rapporter i Russland, og bruker aktivt tredjedelsregelen - det gyldne snitt. Når de forlater himmelen 1/3, skaper de press på underbevisstheten, mens de inkluderer skitt, søppel, hunder osv. i rammen. Og hvis du i tillegg skal skyte fra omtrent høyden av beltet, kan du skape en slik følelse av fremmedgjøring at du umiddelbart ønsker å stikke av herfra. Hvis du ikke tror meg, slå på kanalen deres og vent på rapporten. Selv om himmelen opptar 1/3 av bildet, er den nedre tredjedelen okkupert av jorden, og de sentrale skogene eller fjellene - sammensetningen vil vise seg å være ganske normal. Lær å påvirke seeren.

En ekte landskapsmaler ser komposisjonen. Det gir også tyngde til bildet, så det er viktig å holde komposisjonen i balanse. Tenk deg at vi skyter et felt og et tre som står alene i det. Hvordan bygger vi en komposisjon? Himmelen vil selvfølgelig ta opp 2/3 av plassen. Feltet er den nedre tredjedelen, mens hvis det er åser eller fjell eller en skog i det fjerne, vil vi sende dem til himmelens territorium. Hvor skal vi plassere treet? La oss prøve i sentrum, så blir bildet for tungt. Og hvis den plasseres en tredjedel til høyre eller venstre, vil komposisjonen få balanse, bevege seg litt nærmere kanten, og komposisjonen begynner å trekke til siden, og skaper umiddelbart en følelse som når horisonten er hindret. Hvis det samtidig blåser en sterk vind fra venstre og bøyer grenene til høyre, kan vi plassere treet bare en tredjedel fra venstre, slik at det er plass i rammen for bevegelse, i dette tilfellet vinden . Eller hvis trestammen vippes til venstre, så er det riktigere å plassere treet en tredjedel til høyre. Hellingen til trestammene på bildet symboliserer dynamikken, da vi mentalt tegner bevegelsen i rammen.

Tenk på et enkelt komposisjonseksempel:

Vi flytter bakken ned med en tredjedel, og bildet blir mer "behagelig" for oss. Oppfatningen av treet, som slo seg ned i sentrum, er imidlertid fortsatt tyngende.

Ved å flytte treet til venstre tredjedel får vi et bilde som bare vil falle til venstre. Komfortabel visning og kan ikke være.

Ved å plassere treet i høyre tredjedel får vi en blokkering til høyre, som virker enda større på grunn av bøyningen på stammen.

Ved å plassere treet mellom midten og venstre tredjedel får vi en nesten perfekt komposisjon, men la oss sjekke hvordan treet vil se ut til høyre for midten:

Og i dette tilfellet virker komposisjonen enda mer harmonisk. Til venstre er plass - luft. Vi er vant til å lese fra venstre til høyre, vi leser også bildet. Derfor, i bevegelse, kommer vi til sentrum av oppmerksomheten - treet. Under normale forhold kan en stamme bøyd til høyre spille mot denne sammensetningen, men i vårt tilfelle har hele treet formen av tallet "9", og kronens plassering kompenserer for hindring av stammen.

Det er regler for å konstruere en komposisjon, men det er ikke nødvendig å huske dem. Det er bare viktig å vite at en god komposisjon er en der visningen av bildet blir komfortabel og holder betrakterens øye innenfor fotografiet.

Nå til den tekniske siden av problemet. Som jeg nevnte, er det vanligste objektivet jeg bruker når jeg fotograferer landskap et vidvinkelobjektiv - sigma 10-20mm. Den optimale blenderverdien for landskapsfotografering er F 8. En større verdi reduserer oppløsningen til objektivet, mens en mindre verdi mister skarpheten i kantene. For nesten alle systemer F 8 er optimal.

Ofte er en egenskap for landskapsfotografering et stativ - for å unngå bevegelse, noe som er spesielt merkbart ved høye oppløsninger. I overskyet vær, når du trenger å øke lukkerhastigheten betydelig, vil et stativ bli et uunnværlig verktøy. Og du kan absolutt ikke klare deg uten det hvis du trenger å ta flere bilder fra samme sted med forskjellige eksponeringer for å lage HDR-bilder.

Hjelpeverktøy i landskapsfotografering er filtre. Oftest er dette polariserende, gradient- og nøytrale mørkefiltre. Når og hvorfor brukes de?

Et polarisasjonsfilter i landskapsfotografering er fornuftig å bruke i solfylt vær. Essensen av arbeidet hans er fjerning av refleksjoner fra ikke-metalliske overflater - fra løvverk, noe som gjør det mer mettet og lyst, fra overflaten av vannet, noe som gjør det helt gjennomsiktig, og andre overflater. Ved bruk av en polarisator blir himmelen også mer mettet, mørkere, noe som gjør det mulig å tydelig identifisere linjen med skyer, som samtidig blir lysere og får volum. Mange forfattere sier at den beste tiden å bruke et polarisasjonsfilter er etter daggry og før solnedgang, når solen står lavt i horisonten, og å bruke det ved middagstid er skadelig for bildet, ettersom mørket på himmelen blir ujevnt. Her er jeg igjen uenig. Ofte bruker jeg en polarisator på dagtid, men ikke med klar himmel, men når cumulusskyer dukker opp på den. De lar deg dele den blå himmelen inn i deler - og det er grunnen til at den ujevne polarisasjonen blir nesten umerkelig. Samtidig blir fargene lyse og mettede, noe som bidrar til å gjøre landskapet uvanlig.

Fotografering uten polarisasjonsfilter (venstre), og med filter (høyre). Forskjellen er umiddelbart synlig, polarisatoren legger til metning til bildet. Den blå himmelen er formørket, noe som gir den dybde og tegner skyer. Skytingen ble utført i en halv tredje dag, i en vinkel på 45 grader mot solen - i denne posisjonen fungerer rullefilteret maksimalt.

Men i kvelds- og morgentimene føler jeg ikke behovet for en polarisator, siden det er viktig her å formidle de naturlige vakre fargene til soloppgang og solnedgang, og styrken til polarisering i slikt lys er svært tvilsom.

Et polarisasjonsfilter er det første jeg kjøper etter å ha kjøpt et landskapsobjektiv. Jeg anser det som et uunnværlig verktøy for en landskapsfotograf.

Gradientfiltre brukes under andre forhold. Gradienter er forskjellige - i henhold til tettheten av opplysning av den mørke delen, skarpheten i overgangen fra den lyse delen til den mørke og formen. Mesteparten av tiden bruker jeg en gradient på overskyede dager for å tone ned en altfor lys himmel og bevare detaljene, redde dem fra overeksponering og fall utenfor rekkevidde. Ulempen er at gradienten ikke kan gjenta landskapets form, og mørkningen viser seg å være lineær, det vil si at trær, fjell osv. kan falle inn i området. Eller du må ofre en del av himmelen over horisonten.

Nøytrale mørke ND-filtre brukes for å bruke lengre eksponeringer under like forhold, uten å lukke blenderåpningen og uten å vente på den mørkere delen av dagen. ND Filteret reduserer mengden lys som passerer gjennom linsen. Disse filtrene er også forskjellige - med varierende grad av styrke og design. Et filter med variabel styrke vil være veldig praktisk for en landskapsmaler. Disse filtrene brukes hovedsakelig til eksperimenter med vann - skyting av fossefall, surfing. Samtidig blir bekkene som beveger seg over tid mer som tåkestrømmer enn vannbekker.

Ja, å planlegge en tur er også en jobb som vil hjelpe deg med å lage vakre bilder. Uansett hvor du skal dra, må du forberede deg ordentlig og samle inn så mye informasjon som mulig om disse stedene. Sjekk ut satellittbilder og kart over området - de vil hjelpe deg å forstå hvilke fjelltopper, om noen, som vil bli uthevet ved soloppgang eller solnedgang. For eksempel filmet jeg i Abkhasia:

Se etter bilder av det samme området tatt av andre mennesker. Det spiller ingen rolle hvilket kamera de ble tatt med. Selv såpeboksbilder kan hjelpe deg med å få en grov ide om hvor du skal. Prøv å fremheve funksjonene i området som er interessante for deg, som kan fanges på bildene - for eksempel et tre med en uvanlig form ved bredden av et reservoar.

Utforsk området

På landskapsfotografering det skjer ofte at en person prøver å fange en vakker naturbegivenhet for sent. For eksempel så du en fantastisk solnedgang og begynte å mase og prøve å fotografere den på en eller annen måte. Dette er feil tilnærming, og det vil være vanskelig for deg å få gode skudd.

Prøv derfor alltid å forhåndsundersøke området rundt. For eksempel, hvis du bor på kysten av en vannmasse, ta deg tid til å utforske området rundt, se etter interessante vinkler, uvanlige steiner, bekker eller noe annet sånt.

Gå gjennom skogen langs dammen, finn en høyere skråning og klatr den - så kan du finne noe virkelig verdig å skyte. Ikke glem å ta testbilder under turene dine, som du kan se om kvelden og velge de mest interessante stedene - en slags backstage. Og neste gang solen går ned, vil du allerede være på rett sted med kameraet klart for å ta flotte bilder uten problemer.

Husk at landskapet først og fremst er lyst!

En av hovedfeilene til amatører er å skyte på middagstid, når solen skinner med full kraft, og belysningen er veldig hard. Slike bilder kommer alltid ganske flate ut, og fargene er skitne. Derfor den ideelle tiden for landskapsfotografering Soloppgang og solnedgang teller. I disse timene er belysningen spesielt myk, og bildene begynner å leke med andre farger.

Ta med deg et kompass når du er ute og velger ut steder å fotografere, det vil hjelpe deg med å finne ut hvor soloppgangen og solnedgangen vil være.

Valg av fotoutstyr

Ta alltid med deg stativ. Bedre å ta det med deg enn et annet objektiv. Et stativ gjør selv et vanlig kamera til et kraftig verktøy som kan ta vakre landskap under alle forhold. Det er viktig at kameraet ved hjelp av et stativ kan stilles inn i hvilken som helst høyde - minst 20 cm, minst 2 meter. Vekten på stativet vil bare ha betydning for deg hvis du bestemmer deg for å skyte i kuling.

Stativene har i alle fall en krok som du kan henge et par steiner på i en pose for stabilitet. Objektivet er best å bruke vidvinkel. Den egner seg best for landskapsfotografering.

Ikke vær redd for å skyte fra en lav posisjon

For eksempel, hvis du liker interessante blomster eller mosekledde steiner, senk kameraet på et stativ.

På denne måten kan du fokusere på forgrunnen, og bildet vil bli mer uttrykksfullt.

Hvilken dybdeskarphet skal brukes?

V landskapsfotografering det er viktig at hele skuddet er skarpt - både gresset foran og fjellene i det fjerne. For å oppnå ønsket dybdeskarphet må du bruke store blenderåpninger: fra f / 8 til omtrent f / 16. Vit at jo større denne verdien, desto skarpere blir bildet. Men ikke glem at ved store blenderåpninger kan skarpheten bli dårligere på grunn av mulige bildefeil.

Hvordan unngå problemer med dynamisk rekkevidde?

Dynamisk område er en parameter som refererer til forskjellen i lysstyrke mellom de mørkeste og lyseste delene av en scene. Når du fotograferer soloppganger eller solnedganger, kan kameraet ofte ikke håndtere det høye dynamiske området, noe som resulterer i overeksponerte områder eller mørke flekker i bildet.

For å unngå dette, bare ikke ta bilder i motlys. For eksempel, i stedet for å fotografere selve solnedgangen, roter kameraet 90 grader og prøv å fange fjelltopper eller en lysning oversvømmet med solnedgangsstråler.

Hvordan gjøre et landskap omfangsrikt?

Vi ser alltid et tredimensjonalt bilde fordi vi har to øyne. Men kameraet har bare ett «øye», og for å skape volum må du anstrenge deg.

Den tredimensjonale effekten i bildet skapes på grunn av det tonale og romlige perspektivet. Du kan øke volumet ved hjelp av lys. De mest omfangsrike landskapene oppnås med side- og motlys.

Prøv å velge et poeng for landskapsfotografering slik at det på bildet er både nære og fjerne objekter. Det er bra hvis det er en jevn overgang mellom forgrunn og bakgrunn, for eksempel i form av en bekk som renner mellom dem.

Stå opp sent og stå opp tidlig

Dette er faktisk et veldig viktig råd. Stå alltid opp en time før soloppgang og gå og ta bilder, uansett vær. Ja, noen ganger er det ganske vanskelig å komme seg ut av en varm sovepose klokken 04.00, men det er verdt det. Gjør det samme en time før solnedgang.

Ikke glem at etter regnet er det fantastisk vakre solnedganger med regnbuer, og du må bli våt for å fange dem.

Vis tålmodighet

Vakker belysning er ganske sjelden, og du må være tålmodig for å vente på den. Vellykkede bilder er sjeldne, og du vil fortsatt ikke kunne churne ut hundrevis av vellykkede landskap i måneden, og ingen mengde råd vil hjelpe her. De beste fotografene involvert fotografering av landskap, noen ganger bruker de 10 dager på å ta et enkelt skudd - og hele denne tiden venter de på det rette lyset.

Beregn derfor alltid tidspunktet for reisen. Hvis du for eksempel blir på ett sted i bare et par dager, vil det være ganske vanskelig å få et godt skudd, men det er verdt et forsøk!

Nå, kjære lesere, vet du hvordan fotografere et landskap og hvis du ikke vil gå glipp av nye artikler om fotografering, vennligst abonner på bloggen.

Frem til dette innlegget har jeg kun skrevet om reiser, men i dag skal jeg bryte tradisjonen og dele med leserne av LiveJournal en liten artikkel om å fotografere landskap, som jeg skrev for et av fotomagasinene.
Jeg forklarte ikke i detalj alle nyansene og lastbildebegrepene, så jeg forklarte på et enkelt språk hvilke aspekter som bør tas i betraktning i prosessen med å fotografere og som forberedelse til det.

Landskapstemaet står meg nærmest, så jeg vil snakke om skyting i denne sjangeren i artikkelen min.
Jeg må si med en gang at jeg aldri har studert dette håndverket noe sted, jeg har ikke vitnemål fra en utdannet fotoskole. Alt kom av seg selv. Jeg kjøpte min første DSLR for tre og et halvt år siden og bruker den fortsatt i dag. I løpet av denne tiden klarte jeg å ta flere dusin gode bilder og skrive mer enn 50 fotoessays. Noen tror til og med at jeg kan skyte mesterverk, men fra utsiden vet du sikkert bedre.

Dessverre har jeg ikke så mange muligheter og ledig tid til å reise ennå, men ved første anledning prøver jeg å bryte ut av hverdagslivet et sted langt unna byen og ut i naturen, og ta med meg kameraet. Først av alt, jeg skal slappe av i sjelen min, laste av følelsesmessig og bli distrahert. Jeg har ingen tanker i hodet mitt om å skyte et mesterverk for enhver pris, snarere tvert imot, det ser ut til at jeg før det allerede hadde gitt ut det maksimale av mine evner, og det vil aldri bli et bedre skudd enn før.
Svært ofte reiser vi med hele familien eller med venner...

Barndommen tilbrakt om sommeren på landsbygda satte tydeligvis et avtrykk i hodet mitt, så jeg fotograferer mange av landskapene mine i den russiske utmarken. Jeg liker virkelig storheten og mangfoldet av russisk natur, monumentene av trearkitektur av ekstraordinær skjønnhet, avsidesliggende og halvforlatte landsbyer og vaklevorne hytter og gjerder kjent for enhver russisk person ...
Disse bildene imponerer meg virkelig!

Profesjonelle, derimot, mener at "landskap"-sjangeren ikke helt passer til mange av bildene mine: noen nettsteder, så vel som arrangørene av de fleste fotokonkurranser, definerer bildene mine i delen "arkitektur" eller "kulturarv". . Men jeg fotograferer det som er nær meg og gleder øyet, og det spiller ingen rolle for meg hvilken sjanger det heter. Jeg vil kalle arbeidet mitt ganske enkelt "Foto for sjelen".

Til det tradisjonelle spørsmålet: "Hvordan er det filmet?" Jeg kan snakke lenge og hardt, men i formatet til denne publikasjonen vil jeg kort gå gjennom hovedpunktene som gjør at jeg kan ta gode bilder.

Gjør seg klar til å skyte

Jeg tok ikke et eneste mer eller mindre anstendig skudd ved et uhell. Alle mine reiser og korte utflukter er godt planlagt og forberedt...
Det viktigste aspektet ved landskapsfotografering synes jeg er valg av opptakssted (den såkalte lokasjonen). Du kan ta så mange bilder av en vakker utsikt over parken fra vinduet du vil, trampe på bredden av en innsjø i nærheten på jakt etter det perfekte bildet, eller ta en solnedgang nær nærmeste lund. Du kan kanskje ta noen gode bilder, men du får det vakreste arbeidet bare ved å bevege deg gjennom tid og rom.

I skoletiden drev jeg seriøst med orientering, deltok i all-russiske og internasjonale konkurranser, og underveis også med turisme, så jeg er relativt godt bevandret i kart. Dette hjelper meg mye med å velge et sted og utarbeide en rute. Jeg vil til og med si at det å studere kart og terreng er en hobby innen fotografering.
De nåværende mulighetene til Internett er virkelig ubegrensede, så alle ideer er født etter å ha studert informasjon fra det verdensomspennende nettverket.

På kartene Google maps, Google Earth, Wikimapia, Panoramio (død for å dø) - jeg ser på fotografier og unike steder fra satellitter. På mange veier kan du forresten i Google maps "ri" i en virtuell maskin og forhåndsvise omgivelsene på forhånd. Jeg ser etter interessante notater og artikler på populære nettsteder for fotografer, reisefora, så vel som i nettverk. Det er mye informasjon om monumentene til trearkitektur på nettstedet Sobory.ru. Hver for seg vil jeg nevne reservater, nasjonalparker og naturparker. Disse territoriene bør per definisjon være av interesse for landskapsmalere. Jeg setter all informasjon mottatt sammen og får den beste ruten.

For å komme til enkelte steder er det noen ganger nødvendig å skaffe ekstra transportmidler, for eksempel båt, sykkel eller ski.
Hvis det er mulig, er det bedre å besøke objektet før du skyter, gjennomføre rekognosering og "prøve" vinkler - dette vil ikke være overflødig.
Jeg besøker både "pilegrimsreiser" for fotografer og steder der fotografene ennå ikke har nådd. Jeg liker det andre alternativet mye mer, fordi utgangen ofte er et uventet hyggelig resultat og alltid et unikt bilde. I de områdene der dusinvis eller hundrevis av bilder allerede er tatt før meg, prøver jeg å nærme meg skyting utenfor boksen og ta med meg noe eget til bildet.

Velge tidspunkt for fotografering

Dette er det andre punktet jeg ønsker å snakke om. Jeg tar de fleste bildene mine i løpet av den såkalte "regime"-tiden: omtrent en time etter daggry og en time før solnedgang. Mykt og varmt lys gir bildet rikdom og metning av farger og detaljer teksturen til objekter. Overgangene mellom lyse og mørke områder er jevnere.
I tillegg, om morgenen og (sjelden) kveldstimer, er det stor sannsynlighet for at det dannes tåke, noe som understreker dybden av bildet, vakkert sprer lys og uskarp konturene til objekter, noe som gjør fotografiene mer mystiske og fabelaktige.

Naturligvis er det viktig å forstå hvor lyskilden vil være på opptakstidspunktet. For å gjøre dette, på Internett, ser jeg på det nøyaktige tidspunktet for soloppgang og solnedgang, og deretter, med fokus på sidene av horisonten, legger jeg bevegelsesretningen til lyset på kartet.
Og det viktigste er selvfølgelig været.
Når det valgte skytepunktet ikke er langt, er det nok bare å se ut av vinduet og på værvarslernes løfter på telefonen. Og hvis jeg må reise i lang tid, blir jeg kjent med prognosen fra minst tre kilder og ser på det foreslåtte kartet over bevegelsen til atmosfæriske fronter. Det hjelper å korrigere ruten rett i kjøreretningen.
Etter å ha analysert punktene ovenfor, har jeg allerede en klar timeplan i hodet mitt og omtrentlige bilder som senere vil vises på matrisen til kameraet mitt. Jeg må si at det nesten alltid viser seg å gjennomføre planen, men noen steder må du tilbake igjen ...

Teknisk komponent

Jeg fotograferer med Sony A65 og tre objektiver: Sony CZ16-80, Minolta 70-300, Samyang 8mm. Det er også en portrettfiks Sony SAL-50F18.
Det første objektivet er universelt, jeg tar omtrent 80 % av alle bilder med det. Den har utmerket skarphet og fargegjengivelse.
Jeg tar hovedsakelig landskapsbilder med en blenderåpning dekket opp til f / 8 - f / 13 (dette sikrer maksimal skarphet gjennom hele bildet) med lavest mulig ISO-verdi i autofokusmodus (ikke alltid). Jeg setter alle disse parameterne, inkludert lukkerhastighet, i manuell modus. Hvis det er behov for å få vakre solstråler inn i rammen, kan du dekke til blenderåpningen og litt til.
Jeg tar opp rammen på et minnekort i jpg og raw-format, og det andre trenger jeg kun til sikkerhetsnett, hvis jeg plutselig skal trekke frem skygger eller lys. Fra skyggene gjenopprettes informasjon mye bedre enn fra de overeksponerte områdene, så som oftest fotograferer jeg landskapet med undereksponering.

Unnskyld meg, mange fotografer, men jeg bruker sjelden stativ. Det er klart at om natten, i lite lys osv. forhold uten det noe sted. Men i løpet av regimetimer endres lyset raskt, og som regel er det nok for meg. Noen ganger må du til og med løpe fra ett skytested til et annet for ikke å gå glipp av øyeblikket. Men jeg elsker å løpe og ekstra lading skader aldri :) Stativet i denne situasjonen reduserer effektiviteten betydelig. Noen ganger fotograferer jeg med eksponeringsbracketing, men her trenger jeg som regel ikke stativ. Selv panoramabilder i 90 % av tilfellene tar jeg med hendene.

Om panoramafotografering

Jeg gjør noe av arbeidet mitt i panoramateknikk - jeg syr sammen flere rammer tatt fra ett punkt med et overlegg. Slike bilder i den endelige versjonen ser ut som ganske vanlige. Og poenget her er slett ikke ønsket om å skyte scener for plakater eller få transcendente piksler, bare et panorama gir volum, dybde og skarphet til hele bildet, lar deg rette betrakterens blikk fra forgrunnen til midten og bakgrunnen, skape effekten av å være i rammen, og gir selvfølgelig bredere dekning.

Jeg liker veldig godt bilder med en interessant forgrunn, så jeg prøver å begynne å bygge en ramme (det være seg et panorama eller et enkelt skudd) fra den. Steiner, blomster, blader osv. kan brukes som forgrunn. Hvis det ikke er noe som fanger øyet, kan du improvisere ved å dra for eksempel noe snert.

Behandling

Jeg etterbehandler rammene i Photoshop Ps5. Jeg korrigerer hovedsakelig skygger, høylys, kontrast, metning, bruker filtre og noen ganger teknologien for å utvide det dynamiske området til bildet (HDR). Jeg tar ikke imot bildekollasjer. I Photoshop syr jeg også panoramaer, for det meste i automatisk modus. Hender som avslutter inkonsekvenser og geometri.
Det skal bemerkes at bruken av et fotoredigeringsprogram lar deg forbedre rammen, men kilden må være av høy kvalitet. Hvis bildet ærlig talt ikke fungerte, vil ingen redaktør gjøre noe godt ut av det.

Jeg er kritisk til mange av skuddene mine. Det har seg slik at på tidspunktet for opptak mister du noen øyeblikk av syne, og bare neglisjerer noen nyanser. Etter en tid begynner du å forstå hva som kunne vært gjort bedre.
Her, i et nøtteskall, er alt. Men kanskje jeg har gått glipp av noe.

Som en oppsummering av alt det ovennevnte, vil jeg si følgende: hvis du er interessert i fotografering, gjør det med sjel, vær kreativ og forbedre ferdighetene dine. Velg din plassering på en ansvarlig måte, planlegg ruten din, studer været ...

Jeg ønsker dere alle lykke til, interessante turer og vakre minneverdige bilder!

Vi gjør deg oppmerksom på et konsentrat av kunnskap som vil hjelpe deg med å lage portretter av profesjonell kvalitet i naturen. Vi vil gi deg nødvendig informasjon om både konstruksjonen av rammen og valg av utstyr, kamerainnstillinger, teknikker for bruk av eksterne blitser og andre aspekter ved fotografering utendørs.

Vi starter med å diskutere nødvendig utstyr og hvordan man kan jobbe med det. Vi skal se på hovedaspektene ved utendørs portrettfotografering: dybdeskarphet, valg av objektiv, eksponeringskontroll, naturlig lyskontroll, og til og med bruk av eksterne blitser og grunnleggende fotograferingsteknikker med blandet lys, slik at du kan realisere nesten alle kreative syn.

Og for de fotografene som liker å fotografere selve «plein air» – naturen – foreslår vi at du gjør deg kjent med vår andre artikkel fra «Shoot professionally!»-serien.

Sommeren er den mest passende tiden på året for utendørsfotografering, til tross for variasjonen i været.

For det første er lengden på dagslyset maksimal om sommeren. Du kan skyte fra daggry til skumring. For det andre er temperaturen på luften (og vannet) høy nok til å holde deg og modellen din komfortabel gjennom hele fotograferingen. For det tredje, en varm og lys sommer, i motsetning til en kald vinter, "mater" den gledelige stemningen til folk flest. I godt humør er det litt lettere å lage et vakkert portrett.

Sollys og en passende modell er imidlertid ingen garanti for et kvalitetsresultat. Derfor har vi valgt ut og godt strukturert informasjon, "samlet" en guide som vil hjelpe deg å ikke bare lage, men "lage" portretter.

Nødvendig utstyr

For å fotografere friluftsportretter trenger du ikke mye dyrt utstyr. Listen over nødvendig utstyr inkluderer bare tre elementer:

Objektivet som følger med kameraet;
ekstern blits;
Refleks.

Nyttig ekstrautstyr

Hvis du ønsker å få et resultat på et høyere kvalitetsnivå, vær oppmerksom på listen over tilleggsutstyr. Det vil utvide mulighetene dine, spesielt innen lysstyring.

Rask objektiv med fast brennvidde og rask autofokus (for eksempel med brennvidde på 50 mm og minimum blenderåpning på 1,8);
Varifokal teleobjektiv (zoom-teleobjektiv);
Radiosynkroniseringssett;
Diffuser for ekstern blits.

Grunnleggende om utendørs portretter

Før du dykker inn i utendørs portrettfotograferingsteknikker, start med... det grunnleggende.

Skyteplassen

En av de fine tingene med plein air-fotografering er at du kan fotografere nesten hvor som helst, fra din egen hage til en berømt eksotisk strand. Det som betyr noe er hvordan du administrerer det valgte stedet.

Det er noen enkle og gjennomsiktige regler.

Hvis plasseringen tillater det, ta med bakgrunnen i rammen. Dermed diversifiserer du portrettet, du kan formidle atmosfæren til scenen som blir tatt. Hvis stedet ikke er veldig pittoresk, reduser dybdeskarpheten eller bygg en ramme, og begrense innholdet til bare bildet av modellen. Du vil kunne fokusere på personen.

De mest uttrykksfulle portrettene oppnås når komposisjonen er enkel og klar. Velg konsise objekter for bakgrunnen, for eksempel himmelen, en vegg eller løvverk. Bakgrunner av denne typen gjør at modellen skiller seg ut.

Reglene er imidlertid til for å bli brutt. Spesielt når du lager atmosfæriske fotografier. Når avbilding av miljøet er viktigere enn å vise modellen.

Komposisjon og innramming

Prøv å plassere motivet i rammen i henhold til tredjedelsregelen, slik at ansiktet hennes (i halv- eller full-lengde portretter) eller øyne (i skulderlengde eller ansikt-til-ansikt-portretter) spiller rollen som en semantisk sentrum. Komposisjonen vil vise seg å være tydeligere for betrakteren enn i tilfellet når betydelige objekter er plassert i midten av rammen.

Når du fotograferer en del av kroppen, som ikke er i full vekst, ta vare på innrammingen. Stol på "tommelfingerregelen" her: ikke plasser deler av menneskekroppen nær kantene av rammen der bøying av lemmer eller kropp oppstår (knær, albuer, håndledd, ankler, bekken, etc.)

Dagslys. "Klem" maksimum.

Ved første øyekast virker sterkt og direkte sollys som ideell belysning. Faktisk, med slik belysning, oppnås oftest ikke de mest vellykkede bildene. Mens middagssola står høyt på himmelen, dannes det stygge tykke skygger under nese-, hake- og pannerygger på modellen.

Setter du modellen mot solen, begynner den å myse. Det vil være vanskelig å få et attraktivt resultat med denne posisjonen til modellen i forhold til lyskilden.

En enkel løsning er å be modellen bevege seg inn i skyggen. Juster hvitbalansen. Hvis bakgrunnen er opplyst av direkte sollys, kan huden på modellen få en blå fargetone på bildet. Fordi kameraet mest sannsynlig vil justere hvitbalansen for den lyseste delen av scenen som tas - bakgrunnen.

Hvis du ikke finner en permanent skygge på en overskyet dag, velg det riktige øyeblikket for å fotografere. Skyen vil blokkere solen og dermed spre de direkte solstrålene.

Fotografering under varierende lysforhold krever at du er rask og presis i handlingene dine. Husk også at lysintensiteten kan endre seg, så hold øye med eksponeringen din.

Pass på at du bedømmer eksponeringen basert på lyset på modellen og ikke på den lyse eller mørke bakgrunnen.

I skyfritt vær kan du takle uønskede skygger på kroppen og ansiktet til modellen ved hjelp av diffusorer. Det er nok å plassere den mellom lyskilden - solen og modellen. Diffusoren spiller rollen som en sky her. Det kan være et enkelt stykke gjennomskinnelig hvitt materiale eller en egen spesiell enhet.

Små diffusorer, de enkleste å finne, hjelper med skulder- og ansiktsportretter. Når du fotograferer halv- og full-portretter, trenger du en stor diffuser. Det kan være vanskelig å finne en.

Selv når du fotograferer ansiktsportretter, vil det være lettere hvis du involverer en assistent. Finn noen som er villig til å holde refleksen på plass mens du fotograferer modellen.

Bildene dine vil få en helt annen stemning hvis du markerer slik at lyskilden er bak modellen. Her bør du unngå undereksponering. En sterkt opplyst bakgrunn kan lure kameraets eksponeringsmåler. Kompenser eksponeringen med +1 - +2 EV.

(ca. oversetter - du kan lære mer om eksponering, overeksponering og undereksponering, betegnelsen "EV" fra første del av "Fundamentals of Photography"-serien, og eksponeringskompensasjon - fra den fjerde delen av den fjerde delen.)

Ansiktsportrett i motlys uten bruk av reflektor.

Hvis det er synlige skygger på ansiktet til modellen, eller det rett og slett er mørkt, bruk en reflektor. Dette er en av de enkleste måtene å i tillegg belyse en modell eller et ønsket fragment av en scene som blir tatt. Overflaten på reflektoren kan være sølv, gull eller hvit. Hver overflate reflekterer lys forskjellig.

Bakgrunnsbelyst ansiktsportrett med hvit reflektor.

Den hvite overflaten reflekterer lyset, noe som gjør det mykere, og effekten av reflektoren er mindre merkbar. Den sølvfargede overflaten reflekterer lyset frontalt, som et speil, og mer enn den hvite overflaten. Sølv- og gullflater er like, men refleksjonen fra sistnevnte «varmer» belysningen. Gulaktig, "varmt", lys er flott for portretter.

Frontportrett i motlys med sølvreflektor.

Det er nok å plassere reflektoren på siden motsatt av lyskilden for å fremheve de mørke områdene på modellens kropp eller myke opp de tykke skyggene i ansiktet hennes, dannet av direkte, "hardt" lys. Resultatet vil være av bedre kvalitet.

Kontroller dybdeskarpheten

Bildet av bare visse objekter av scenen som blir tatt i skarphet gjør oppfatningen av bildet lettere for betrakteren.

Når dybdeskarpheten (heretter kalt DOF) er liten, kan du fokusere seerens oppmerksomhet på det som er i fokus. Hva som er «uskarpt» er ikke klart – det oppfattes i forbifarten, i siste sving.

Når du bevisst øker dybdeskarpheten, begynner andre detaljer i scenen – som bakgrunnen – å tiltrekke seg oppmerksomheten til betrakteren, den er spredt på modellen.

DOF påvirkes av tre faktorer: blenderverdi, brennvidde og opptaksavstand - avstanden fra fotografen til objektet som er fokusert på. Evnen til å administrere IPIG utvikles med praksis. Nedenfor vil vi vise hvordan disse faktorene påvirker IPIG.

Blenderverdi

Det er enkelt å kontrollere dybdeskarpheten med en diafragma. For å redusere dybdeskarpheten, skyt med en liten blenderåpning (på en "åpen" blenderåpning), for eksempel lik 2,8 eller 4.

For å få mesteparten av scenen du fotograferer i fokus, still inn en stor blenderåpning («lukk» blenderåpningen), for eksempel lik 11 eller 16.

Førsteklasses kvalitetsobjektiver som 50 mm F1:1.8 (brennvidde 50 mm, f/1.8) gir svært lav dybdeskarphet. Derfor er de ideelle for portrettfotografering.

Brennvidde

Hvis andre forhold som påvirker DOF ikke endres, vil et objektiv med lengre brennvidde vise bakgrunnen mer "uskarpt" enn et objektiv med kortere brennvidde. For å "sløre" bakgrunnen tilstrekkelig, prøv å ta bilder med en brennvidde på 55 - 70 mm.

skuddavstand

Til slutt påvirker avstanden fra fotografen til motivet som fotograferes dybdeskarpheten. Jo lenger du er fra modellen, jo større dybdeskarphet, jo flere detaljer om scenen som blir tatt langt fra modellen vil bli vist i skarphet. Tvert imot, jo nærmere du kommer modellen, jo mindre dybdeskarphet, jo mer "uskarphet" bakgrunnen.

Ansiktsportrettet ble laget med en linse med brennvidde på 85 mm og blenderverdi på 2. Dybdeskarpheten var liten.

Du kan finne det lettere å nærme deg modellen for å "sløre" bakgrunnen mer.

Opptaksavstanden avhenger av brennvidden til objektivet ditt, samt av komposisjonen til bildet - hva du vil vise i det siste og hva du skal skjule utenfor det.

Brennvidde og blenderåpning forblir den samme. Avstanden til modellen har imidlertid blitt mindre – vi har kommet nærmere den. Etter ham ble dybdeskarpheten redusert.

Å få liten dybdeskarphet er lettere med ansikts- eller skulderportretter enn med en modell i full lengde.

Husk også at du kan få en liten dybdeskarphet hvis du fotograferer med teleobjektiv. Men hvis opptaksavstanden er for liten – du kommer nær modellen – kan bildet bli forvrengt.

Fokusmoduser i utendørs portrettfotografering

I de fleste tilfeller, for å få bildet til å se attraktivt ut, tegn minst ett av modellens øyne i skarpt fokus. Når dybdeskarpheten er liten, hold øye med nøyaktigheten av fokusering.

I statiske scener, mens modellen er stasjonær, kan du bruke både automatisk og manuell fokuseringsmodus. Begge modusene er ganske effektive her. Still inn enkelt (enkelt eller ett skudd) autofokusmodus. Du kan bringe modellens øye i fokus ved å trykke utløserknappen halvveis ned.

I actionscener, når motivet beveger seg, still inn kameraet til kontinuerlig autofokus (Servo eller Kontinuerlig). Nå kan kameraet "lede" et objekt i bevegelse. Selv om når dybdeskarpheten er liten, er det vanskelig å få et skarpest mulig bilde av det "førte" objektet.

Å velge riktig fokussensor vil øke nøyaktigheten til å fokusere ønsket motiv. Du kan spesifisere sensoren overfor som bildet av modellens øye er plassert. Ved å bruke forskjellige fokussensorer kan du spare tid sammenlignet med å fokusere på den sentrale sensoren og deretter reframing.

Linsevalg

Du hører kanskje rykter om at noen linser forvrenger perspektivet. Dette er ikke helt sant. Perspektivet forblir det samme for alle objektiver, men dets oppfatning av observatøren endres avhengig av avstanden til objektet som fotograferes. Linser fremhever bare den delen av det omkringliggende rommet som vil bli fanget i bildet.

Ideen om at brennvidden til et objektiv påvirker perspektivet er basert på et intuitivt faktum. For å "passe" motivet inn i rammen med et objektiv med langt kast (stor brennvidde), trenger du en større opptaksavstand enn med et objektiv med kort kast (vidvinkel).

Når du fotograferer en scene med et objektiv med lang brennvidde, kan du observere hvordan den tilsynelatende avstanden mellom bakgrunnen og motivet som fotograferes "krymper". Motsatt "øker" den ettersom brennvidden minker.

Tradisjonelle objektiver i portrettfotografering

Brennvidden til objektiver som klassisk brukes i portrettfotografering er i området 40 - 70 mm hvis du planlegger å montere objektivet på et kamera med redusert matrise (APS-C-format), eller innenfor 60 - 105 mm i forbindelse med fullformat kamera.

Med objektiver med spesifisert brennvidde er det praktisk å fotografere front- og skulderportretter. Bildet av kroppsdeler og ansiktet til modellen er minimalt "forvrengt".

Fordeler

En lang brennvidde sørger for at opptaksavstanden er lang nok til at bilder blir "uforvrengt";
Bruker du et diskret objektiv – med fast brennvidde – så har du muligheten til å få en liten dybdeskarphet. Lysstyrken til diskrete linser er høyere enn for varifokale linser - med variabel brennvidde;

Feil

Det spesifiserte området for brennvidder er utbredt. Derfor er det ekstremt vanskelig å få et originalt portrett, bare avhengig av opptaksvinkelen og perspektivbildet: opptaksavstanden forblir nesten uendret.

Lange fokale linser i Plein luftportrettfotografering

Lang opptaksavstand og teleobjektiv er en effektiv «tandem». Bakgrunnen, samt objekter i forgrunnen, "nærmer seg" modellen. Den filmede scenen blir til et kammer, lukket.

Effekten er enkel å implementere i ansikts- og skulderportretter. Men i en full-lengde fotografering trenger du plass. Når du velger et opptakssted, vurder om du kan bevege deg bort fra modellen i ønsket avstand.

Fordeler

Det er lett å oppnå en liten dybdeskarphet;
Med en økning i skuddavstanden "nærmer" bakgrunnen og forgrunnen seg til objektet som blir skutt;

Feil

Når avstanden fra deg til modellen er stor, er det vanskeligere å kommunisere med henne;
For å fotografere en modell i full vekst, kne-, midje- eller brystlengde, trenger du mye plass.

Vidvinkellinser i Plein luftportrettfotografering

Objektiver med en brennvidde på 18 mm eller mindre, montert på et kamera med en APS-C-sensor (28 mm eller mindre i forbindelse med et fullformatkamera) brukes sjelden i portrettfotografering.

Imidlertid er de uunnværlige hjelpere når du trenger å vise bakgrunnen eller ved fotografering av portretter i full lengde, når du ikke kan øke avstanden til modellen: det er ikke nok plass.

Vær oppmerksom på geometriske forvrengninger. Når du kommer nær, endres proporsjonene til modellens kropp - lemmene kan forlenges i forhold til høyden hennes.

Det ville ikke være malplassert for modellen din å ha en god sans for humor og forstå implikasjonene av å fotografere med et vidvinkelobjektiv på nært hold. Ikke alle liker å se bilder av for korte eller lange ben, armer og nakke.

Fordeler

Det er mye lettere å vise hva som skjer i bakgrunnen med et vidvinkelobjektiv enn med et teleobjektiv;
Du kan lage portretter i full lengde i behagelig avstand mellom deg og modellen;

Feil

Hvis du kommer for nær modellen, vil du skildre kroppen hennes med forvrengte proporsjoner (du kan imidlertid bruke effekten til kunstneriske formål);
Det er vanskelig å oppnå liten dybdeskarphet med et vidvinkelobjektiv.

To tilnærminger til fotografering med ekstern blits

Mange amatørfotografer utelukker blitsfotografering fra sin praksis, fordi sistnevnte kan skape direkte, "hard" belysning. Denne trenden bør ikke forstyrre praksisen din. Lær noen få grunnleggende blitsteknikker og øv deg. Du vil i betydelig grad utvide mulighetene dine i å fotografere portretter i friluft.

Det er to effektive tilnærminger. Først kan du spre blitslyset med et passende tilbehør, for eksempel en paraply eller softbox. Slike dyser øker området til lyskilden og som et resultat "myker" lyset, og skaper gjennomskinnelige skygger med uklare konturer.

Denne tilnærmingen har en funksjon. Belysningsintensiteten avtar med spredning. Når du fotograferer utendørs, bør det tas hensyn til at pulsstyrken kanskje ikke er nok til å belyse modellen tilstrekkelig.

Den andre tilnærmingen er å bruke "hard" belysning som uttrykksmiddel. Her er det best å plassere en ekstern blits på siden av modellen.

Du kan simulere lyset skapt av solen ved soloppgang eller solnedgang, og som et resultat legge til drama til bildene dine.

Bruk av ekstern blits i utendørs fotografering

De fleste TTL-systemer (forkortet fra engelsk gjennom linsen - "gjennom linsen") - automatisk måling av eksponering av lyset som reflekteres fra objektet som skytes inn i linsen - prøver å justere pulsstyrken i samsvar med intensiteten til fyll, ambient, belysning. Du kan imidlertid kontrollere intensiteten på lyset som produseres av blitsen selv ved å bruke funksjonen Flash Power Compensation.

Hvis modellen virker for mørk på bildet, kompenser for kraften til pulsen til "minus". Sett for eksempel blitskompensasjonsverdien til -1 EV. Hvis modellen virker for lys, still inn en positiv kompensasjonsverdi, for eksempel +1 EV.

Det eneste du bør huske på er at når du bruker pulserende lyskilder, bør ikke lukkerhastigheten være raskere enn. Sistnevnte er vanligvis lik 1/200 av et sekund eller "nærliggende" verdier. Med andre ord, ikke still lukkerhastigheten raskere enn 1/200-dels sekund hvis du fotograferer i lukkerprioritet ("S" eller "Av") eller manuell ("M")-modus.

Juster eksponeringen i blandet belysning

Manuell kontroll av eksponeringen og blitseffekten til en ekstern blits kan virke som noe utenomjordisk. Faktisk ligger suksessen til manuell kontroll i å sette de ønskede verdiene for individuelle parametere i riktig rekkefølge.

Sett kameraet til manuell opptaksmodus (“M”), still inn minimumsfølsomhetsverdien (ISO). Juster nå eksponeringen ved å evaluere intensiteten til fylllyset.

Når omgivelseslyset er sterkt, still inn lukkerhastigheten til å matche synkroniseringshastigheten, for eksempel 1/200 sekund. Still deretter inn blenderverdien slik at bakgrunnen, opplyst av konstant lys, er litt undereksponert. Ta et tekstbilde.

Når blenderverdien er valgt, justerer du blitsstyrken. Mange moderne eksterne blitser viser den optimale avstanden fra blitsen til motivet som fotograferes, hvor den vil være tilstrekkelig opplyst – normalt eksponert. Denne avstanden avhenger av gjeldende blenderverdi og blitseffekt.

Bruk resultatene av beregningene gjort av blitselektronikken for å justere blitseffekten i henhold til den faktiske avstanden fra blitsen til modellen. Vanligvis, i sterkt omgivelseslys, kreves 1/4 full blitseffekt til full effekt (1/1).

Når avstanden mellom blitsen og motivet samsvarer med den beregnede avstanden, ta et testbilde. Hvis motivet er for sterkt opplyst, flytt blitsen litt vekk fra motivet eller reduser blitseffekten. Hvis modellen ikke er godt opplyst, ta blitsen nærmere den eller øk blitseffekten.

To allsidige eksterne blitsteknikker

Teknikk #1. Blink som fylllys

Den enkleste måten er å bruke kameraets innebygde blits eller installere en ekstern blits ved å koble den direkte gjennom blitsskokontakten.

Vær oppmerksom på at blitsen som sender ut lys fra siden av kameraet skaper ubehagelig belysning hvis den fungerer som en nøkkel, hovedlyskilde.

Denne blitsposisjonen er imidlertid ideell for å lage fylllys. Essensen av teknikken er at blitsen fremhever skyggene som dannes på forsiden av modellen når den er opplyst av sollys. I dette tilfellet spiller solen rollen som en tegnelyskilde.

Teknikk #2. Ekstern blits som nøkkellyskilde

Bruken av en ekstern blits som en uavhengig lyskilde fjernt fra kameraet kan virke som et privilegium for profesjonelle. Prøv å implementere den aktuelle teknikken, med dens hjelp vil du umiddelbart forvandle bildene dine. Til din disposisjon er muligheten til å spore resultatene umiddelbart, tilgjengeligheten av enkle og rimelige måter å synkronisere blitspulsen med øyeblikket lukkeren åpnes i kameraet.

Du kan "designe" vakker belysning ved å plassere en eller flere blitser hvor som helst, uansett hvor kameraet er.

Tre måter å synkronisere med en ekstern blits

Når du skyter i friluft vil du nesten ikke rote med ledningene. Det er tre hovedmåter for trådløs synkronisering av eksterne blitser. Valget av metode avhenger av kamera, blits og til en viss grad av budsjettet ditt.

Innebygd eksternt blitskontrollsystem

De fleste kameraprodusenter utstyrer moderne modeller med en funksjon som lar deg fjernstyre eksterne blitser. Kontrollmulighetene er like brede som når blitsen er koblet til kameraet via blitsskoen.

Kameramodeller som Canon 600D eller Nikon D7000 kan eksternt synkronisere en ekstern blits. Blitsen innebygd i dem spiller rollen som en dirigent i prosessen.

Hvis kameraet ditt ikke tillater fjernkontroll av eksterne blitser, må du feste enten en ekstern blits til kameraet som har funksjonen som fjernkontroll av andre blitser, eller en spesiell enhet - en ekstern blitskontroller.

Bruk av noen av de oppførte fjernkontrollmetodene forutsetter enhetskompatibilitet. Ofte betyr dette at eksterne blitser og kamera må komme fra samme produsents samlebånd.

Den største ulempen med det innebygde fjernkontrollsystemet er at rekkevidden bare er rundt 10 meter (eller mindre i sterkt sollys), og det må være en direkte siktlinje mellom den synkroniserte blitsen og kameraet.

radiosynkronisering

Hvis innstilling av eksponeringen manuelt ikke forårsaker problemer, er bruk av det enkleste radiosynkroniseringssettet den billigste og mest praktiske måten å løse det aktuelle problemet på.

Radiosynkroniseringssettet (mottaker og sender) lar deg bruke nesten hvilken som helst ekstern blits (ikke nødvendigvis fra samme produsent som kameraet). Men bare hvis du er klar til å justere pulsstyrken selv.

I tillegg er rekkevidden til slike sett mye høyere enn for fjernblitskontrollsystemet som er innebygd i kameraet. De krever heller ikke en direkte siktlinje mellom blitsen og kameraet. Dermed kan du plassere synkroniseringsblitsen bak et tre eller en vegg, for eksempel for å skjule den i en scene du fotograferer.

Kostnaden for enkle radiosynkroniseringssett er lave, fra 850 rubler. per sett, for eksempel fra produsenten Wansen.

Radiosynkronisering som støtter TTL

De aktuelle radiosynkroniseringssettene utfyller fordelene til deres "lillebrødre" med muligheten til å automatisk kontrollere kraften til kameraets TTL-blits. Den eksterne blitsen må imidlertid støtte slik kontroll for å kunne bruke den.

Med radiosynkroniseringssett som støtter TTL, kan lysoppsettet forenkles betraktelig. Imidlertid starter kostnaden for settet fra 6200 rubler, for eksempel for et sett fra Pixel-produsenten.

I dag skal vi snakke om landskapsfotografering. Jeg har laget en spesiell video. Lesere nedenfor vil finne informasjon fra videoen i tekstform.

Hei alle sammen! Fotografering i enhver sjanger har en rekke funksjoner. Landskapsfotografering er intet unntak. I dag skal vi snakke om de 7 hovedpunktene du må huske når du fotograferer et landskap.

1: Bruk riktig lys
De fleste nybegynnere fotograferer landskap når det passer dem, og som oftest skjer det på dagtid. Men denne tilnærmingen er ikke riktig. Profesjonelle landskapsmalere vet hvor viktig lysets rolle er. Derfor prøver de å ta bildene sine etter daggry eller før solnedgang, under den såkalte «gyldne time», når lyset fra solen er så mykt som mulig. For å bestemme den "gyldne timen", kan du bruke applikasjonen på smarttelefonen din - den vil vise både tidspunktet for solnedgang / daggry og den beste opptakstiden. Hvis det ikke er noen mulighet eller ønske om å bruke applikasjonen, er det nok bare å finne ut når for eksempel daggry vil være og telle en time fra det - dette vil omtrent være den "gyldne timen". Det samme med solnedgang – timen før kalles den «gylden». Faktisk er det vanligvis litt mer eller mindre enn en time og dette kan sees hvis du bruker en eksakt beregning - alternativet beskrevet tidligere passer også for øyet.

Så den "gyldne timen" er den beste tiden å fotografere et landskap. Nybegynnere gjør to typer tidsfeil - skyting på dagtid (middag) eller skyting etter solnedgang/før daggry (i skumringen eller til og med i mørket). Selvfølgelig skal du ikke gjøre det. På dagtid har vi for hard belysning og problemer med skygger på grunn av dette. Og i skumringen og i mørket, tvert imot, er det ikke nok lys til å skyte landskapet. Dette betyr ikke at det under de beskrevne opptaksforholdene er umulig å få bilder av høy kvalitet - jeg sier bare at dette er mye vanskeligere å gjøre.

2: Ikke glem regelen om tredjedeler
Tredjedelsregelen er en forenklet regel for det gylne snitt. Vi deler rammen med tre linjer i like deler horisontalt og vertikalt. Ved skjæringspunkter og på linjer anbefales det å plassere objekter for å trekke oppmerksomhet til dem. I tillegg brukes tredjedelsregelen for å sette riktig forhold mellom jord og himmel i rammen. Vanligvis er det 1 til 2. Det vil si at enten er 1/3 av rammen okkupert av himmelen, og 2/3 av jorden, eller omvendt. Dette er en veldig enkel regel som alle nybegynnere bør mestre.

3: Ikke fyll opp horisonten
Seriøst, det er ikke verdt det. Ja, det er kreative ideer når du trenger å vippe horisontlinjen. Men oftere enn ikke er det upassende. Samtidig er denne feilen slående når man ser på landskapet, først og fremst - og selv folk som er langt fra fotografering legger veldig ofte merke til denne ulempen.

4: Husk komposisjon
Selvfølgelig er det hellig å gå ut i marka og ta et bilde av himmelen og skogen i horisonten, men likevel bør du være mer oppmerksom på komposisjonen og rammekonstruksjonen. Du må forstå at gode landskapsbilder sjelden er endimensjonale. Saken er at hvis det bare er en plan i et landskapsbilde, så ser et slikt bilde flatt ut. Ifølge en rekke profesjonelle fotografer skal det være tre planer i et landskapsbilde – forgrunn, midt og bak. Da ser bildet voluminøst og interessant ut. Når du for eksempel fotograferer havet, kan du sette en stein i forgrunnen, vann (bølger) i midten og morgenhimmelen i bakgrunnen. Jeg tror dere alle har sett lignende bilder på Internett. De ser interessante og voluminøse ut.

5: Bruk de riktige kamerainnstillingene
Når du fotograferer et landskap, må du dekke blenderåpningen til verdier fra 5,6 til 11. Omtrent. Fordi vår oppgave er å få maksimal skarphet og detaljer. Ved åpen blenderåpning er det vanskeligere å få skarphet gjennom hele bildet, og de fleste objektiver oppnår vanligvis ikke maksimal skarphet ved slike verdier. Det vil si at du ikke bør skyte et landskap på f / 1.4. Akkurat som f / 32 - fordi bildekvaliteten begynner å bli dårligere på grunn av diffraksjon. Det andre punktet er ISO. Det anbefales å stille inn minimumsverdien. Vanligvis er dette ISO 100. På noen kameraer er det ISO 200.

6: Eksperimenter med brennvidde
Mange tror at du må fotografere et landskap med minst mulig brennvidde som objektivet ditt har. Det vil si at hvis det er et 18-55 mm objektiv, så må du fotografere på 18 mm. Dette er absolutt ikke sant. Valget av brennvidde bør avhenge av komposisjonen og rammen du ønsker å fange. Reisefotografer tar landskap med lange linser (som 70-200 mm) og får fantastiske perspektivbilder. Det er landskapsmalere som utelukkende fotograferer landskap for femti dollar - det virker mer praktisk for dem. Generelt bør du ikke gå i sykluser i bredest mulig vinkel.

7: Bruk stativ
Jeg har allerede sagt at det anbefales å bruke ISO 100 og en mindre blenderåpning for fotografering. Men hvordan under slike forhold for ikke å få røre, spesielt når du fotograferer soloppganger / solnedganger? Det er enkelt - du må bruke et stativ, uten det i landskapsfotografering, ingen steder.

Konklusjon

Og det var alt jeg ville fortelle deg om å fotografere landskap i dag. Denne informasjonen er nok til at du kan forbedre kvaliteten på bildene dine. Hvis du allerede vet om alt jeg har snakket om her og følger disse reglene, så kan jeg bare gratulere deg - tilsynelatende er du allerede godt kjent med landskapsfotografering. Og det er alt for i dag, husk å abonnere på vår kanal, legg likes, følg oppdateringene inn