Мастерская как сделать блюдце. Керамические изделия своими руками

Глиняная посуда используется человеком уже не первое столетие. Из нее изготавливали тарелки, кувшины, горшки, чайники. Блюда в такой емкости выходят сочными, ароматными и очень вкусными.

Преимущества глиняной посуды заключаются в экологической безопасности и натуральности, ведь для изготовления используются только природные материалы. Она не вступает в реакцию с продуктами и длительное время сохраняет тепло или холод. Может использоваться для запекания блюд в духовке. Одной из самых популярных, является http://shelkoviyput.ru/posuda/ .

Делают ее из глины с покрытием или без. Посуда с покрытием называется керамика, а без глазурного покрытия просто глиняная посуда.

Разновидности глиняной посуды:

Фарфор – производится на основе белой глины каолина). Изделия получаются тонкие и прочные, обладают хорошей термостойкостью;
Фаянс – в основе также лежит каолин, но технология производства немного другая. Такая посуда будет более толстой и хрупкой;
Терракотовые изделия – в основе красная глина, которая после обжига приобретает кремовый или коричневый оттенок. Именно из этого материала делают емкости для приготовления блюд в духовках, так как тепло распределяется равномерно;
Дымленная керамика или черная – прекрасно подходит для приготовления в жаровне без масла, блюда получаются сочными и с хрустящей корочкой.

Как делают глиняную посуду

Делают глиняную посуду из каолина с добавлением отощающих материалов и флюсов. В зависимости от примесей глина может иметь разную окраску, а также температуру плавления. Отощающие компоненты добавляются для того, чтобы снизить усадку и избежать деформации изделия. Флюсы позволяют ускорить процесс спекания и повысить прочность изделия, чаще всего это полевой шпат или известняк.

Прежде чем приступить к изготовлению посуды глину очищают от минералов, дробят, просеивают и перемешивают с необходимыми ингредиентами. После глину смешивают с водой и разливают по формам. Формы обычно изготавливают из гипса. Застывшие заготовки извлекают и сушат естественным способом или в специальных печах при температуре 70-90 градусов. Обжиг производится в 2 этапа. Когда посуда готова ее покрывают глазурью и обжигают еще раз.

Как делают посуду из глины вручную? Здесь технология производства не сильно отличается. Основное отличие заключается в том, что изготовление формы производится на гончарном круге.

Где купить глиняную посуду в Москве

При покупки глиняной посуды необходимо обратить внимание на три основных фактора определяющих ее качество:

Крепость черепка – посуда должна быть прочной, поверхность ровной и не иметь сколов;
Качество глазури – она должна быть гладкой;
Оформление – здесь уже дело вкуса, современные производители и мастера предлагают огромный выбор, оформленной на различный вкус.

Купить глиняную посуду в Москве лучше всего у проверенного поставщика с хорошей репутацией. Можно спросить у знакомых или поискать информацию в интернете, обратите внимание на отзывы. Я покупала узбекскую глиняную посуду в Москве по рекомендациям знакомых, качество отменное, большой выбор. Пользуюсь ей фактически каждый день, пока никаких претензий нет.

Узбекская глиняная посуда

Особой популярностью пользуется узбекская глиняная посуда, благодаря высокому качеству и удивительному оформлению. Она станет прекрасным оформлением для праздничного стола или будничного семейного ужина.

Самая популярная узбекская глиняная посуда:

Ляган – плоское большое блюдо, обычно декорируется национальным орнаментом. Обычно в нем подают плов, фрукты, овощи;
Коса или касушка – чаша для первых блюд;
Пиала – очень напоминает касушку, но имеет меньший размер. Используется для чая.

Есть также продолговатые блюда для рыбы, блюдца, салатницы различной формы, чайники.

Вся узбекская посуда украшается как изнутри, так и снаружи.

Нет похожих статей

Как определить, что вы нашли глину или нет. Это можно сделать двумя способами. Для начала возьмите кусочек и попробуйте раскатать его в тоненькую колбаску, если он раскатывается до диаметра 3-5 мм значит вы уже близки к тому, что вам нужно. Теперь откусите немного и пожуйте.

Если на зубах не скрипит и вещество во рту не имеет явно выраженного вкуса и запаха, вы нашли хорошую глину. Возьмите образец домой, хорошенько просушите на воздухе, а затем прокалите в костре. Если после этого он не рассыпался и приобрел на изломе однородную, слегка шероховатую структуру, эта глина годится для изготовления посуды.

Для начала надо подготовить глину. Для этого сырой ком тщательно разминается, также, как разминают крутое тесто. При этом необходимо периодически стучать по нему кулаком. Это делается, чтобы глина стала однородной по всему объему, из неё удалился все лишний воздух, что гарантирует качество получаемого изделия.

Если глина слишком твердая, можно добавить немного воды. Месить глину можно не только руками, но и ногами, что даже проще. В результате должна получиться глина, которая не прилипает к рукам, но и не слишком сухая и ломкая. Для работы с использованием гончарного круга необходимо готовить глину помягче. Но эту технику люди освоили значительно позднее, так же поступим и мы, рассмотрев сначала элементарную технологию изготовления глиняной посуды, которая использовалась задолго до изобретения гончарного круга.

Собственно изготовление посуды можно проводить двумя основными способами – из раскатанных плоских кусков и из жгутов, либо какой-то их комбинации.

Глину раскатывают, как тесто для пирогов на чем-нибудь ровном, накрыв ее предварительно влажной тряпкой, до толщины 5-7 мм, после чего из получившегося блина руками формируют посуду нужной формы. Таким способом хорошо делать плоскую посуду, например тарелки или неглубокие миски, либо что-то совсем мелкое, вроде жировой (масляной) лампы.

Изготовление горшков, котлов, крынок, кувшинов необходимо применять другую технику.

Возьмите небольшой кусок глины и раскатайте из него жгут диаметром 0,5-0,7 мм, из него вы будете формировать стенки сосуда, скручивая жгут в спирали. Если посудина должна иметь плоское дно, поступите, как описано выше, сделайте блин и вырежьте из него круг необходимого размера.

Укладывая его по периметру донышка правой рукой, большим пальцем левой руки надавливайте на поверхность жгута, добиваясь прочного слипания его с донышком. Затем раскатывается следующий жгут. Поскольку поверхность изделия постепенно подсыхает, для лучшего прилипания следующего витка ее надо слегка смачивать водой с помощью кисти, тряпочного тампона, пучка перьев.

Описанные операции повторяют до конца лепки, т.е. до тех пор, пока не будет до конца сформирована емкость сосуда.

Если хотите получить сосуд с плавными изменениями диаметра, в процессе работы витки накладывайте с небольшим отклонением наружу при расширении, и внутрь - при сужении. Для придания изделию большей прочности по ходу лепки жгуты заглаживаются и выравниваются изнутри стеком или руками, смоченными водой.

После формирование емкости можно приделать ручки-ножки и т.д. чего я вам делать не советую. Для переноски лучше использовать плетеные изделия, а ставить на специальные подставки или песок.

После окончания лепки, заверните свое изделие во что-нибудь, похожее на тряпку или газету и поставьте на стол донышком вверх сушиться на два дня. Сушка изделия должна проходить в естественных условиях. Вначале желательно, чтобы высохло дно, а затем горловина, поэтому сосуд и ставят так, только тогда вещь будет прочной. Если же сырое изделие поставить на горлышко нельзя, его верхнюю часть обматывают влажной тряпкой и сушат в том положении, в котором лепили вещь.

Изделие должно высохнуть до воздушно-сухого состояния. Если оно сырое, то при обжиге может лопнуть. Теперь самая ответственная процедура – обжиг.

При первом обжиге в течение 2-3 часов необходимо медленно набрать температуру 300°С.

Пока не начался процесс спекания глинистых частиц, должны удалиться остатки влаги. Главное - не допускать резких скачков температуры и одностороннего перегрева изделия. Затем поднимаем температуру до 580°С, выдерживаем 10-15 минут, после минут на 15 даем температуру 900°С.

После этого прекращаем обжиг и даем изделиям спокойно остыть до температуры не более 30°С.

Лишь тогда можно вынимать изделие.

В последнее время стало очень модно делать посуду и различные предметы интерьера из глины своими руками. Мы в редакции How to Green решили разобраться, в чём причины популярности handmade керамики, и обратились за разъяснениями к художнику-керамисту Елене Субботиной . Она назвала целых 7 причин (помимо очевидных – творческой самореализации и получения новых ремесленных знаний), почему посуду для дома и разные мелочи для интерьера стоит делать своими руками.

Причина 1: уникальность

Очевидно, что на 100 % уникальный сервиз или чайную пару для вашей кухни вы сможете сделать либо на заказ, либо своими руками. Своими руками это выйдет намного дешевле. У вас появляется возможность воплотить в жизнь самые смелые идеи и сделать именно то, что идеально впишется в ваш интерьер или подойдёт в качестве подарка близкому человеку. Причём не только нужного дизайна, но и размера, который вам нравится. Так что только вам решать, будете ли вы пить дома чай из огромных чашек с блюдцами, как в фильме Тима Бертона «Алиса в Стране чудес», или из изящных крошечных, как героиня Кирстен Данст в фильме «Мария-Антуанетта». Кстати, производство посуды для дома своими руками удобно ещё и тем, что, создавая, скажем, сервиз в одном стиле, вам не придется переплачивать за ненужные вам суповые или десертные тарелки, а потом думать, где их хранить на вашей маленькой кухне. Вы сделаете для себя только те тарелки, миски, чашки и кружки, которые вам нужны и которыми вы будете пользоваться.

Причина 2: экологичность

Знаете ли вы, что при производстве посуды на фабриках некоторые всё ещё используют вредные материалы, в том числе свинец и кадмий? Свинцовые глазури очень красивые, содержание этого металла придает изделию особый блеск. Количество свинца, конечно, небольшое, но пользоваться этой глазурью категорически запрещается. В такой посуде не рекомендуется даже хранить сухие продукты питания, не говоря уж о том, чтобы налить в миску со свинцом горячий суп. В некоторых странах существует закон, который запрещает использование свинца в пищевой посуде в любом количестве. Однако в России, Китае, Африке, странах Юго-Восточного региона зачастую нет строго контроля за производителями, которые пренебрегают вопросом этики и здоровьем потребителей, так как приобретение ярких глянцевых глазурей без свинца значительно дороже в масштабном производстве. Так что десять раз подумайте, прежде чем купить дешёвую яркую чашку или миску. Зачем вам посуда, которая отравляет вас вредными веществами? Создавая керамику своими руками, вы можете контролировать, какие именно материалы и глазурь применяете при производстве ваших тарелок и чашек. Кстати, керамика может быть яркой и без цветных глазурей вообще. Существуют натуральные цветные глины: голубая, зелёная, чёрная, да и обычные светлые виды имеют красивый натуральный цвет. Чтобы изделия были функциональны и не пропускали воду, их необходимо покрыть бесцветной или белой глазурью, а вот от цветной вполне можно отказаться или выбрать безопасные проверенные варианты.

Причина 3: восполняемость

Если вдруг неосторожные гости или вы сами уронили любимую кружку и разбили её, ничего страшного. Сервиз ваш от этого не пострадает, ведь всегда можно сделать пару тарелок или чашек ещё. То же самое в случае пополнения в вашей семье – рождения малыша или женитьбы любимого брата. Вы всегда можете сделать недостающий комплект посуды за пару часов. Если же вы отправились в путешествие, то наверняка обратили внимание на очень интересные предметы интерьера – крупные вазы, рамы для картин, подсвечники. Порой вещи бывают такие красивые, просто влюбляют в себя, но везти их с собой из поездки тяжело и слишком хлопотно. Да и зачем? Достаточно снять пару фото на смартфон и, вернувшись из отпуска, сделать копии понравившихся предметов интерьера или посуды, но уже в своем авторском стиле и под свои вкусы и потребности.

Фото: студия керамики Ceramic Forest

Причина 4: качество

Довольно распространённая история: купили вы в интернет-магазине красивую посуду, а она оказалась плохого качества. Яркий рисунок на кружке начал облезать после мытья, а на тарелках появились следы от ножа. При производстве собственной посуды, особенно в керамической мастерской под присмотром мастера, такие эксцессы исключены. В первую очередь вас научат правильно обращаться с глиной, объяснят последовательность технологического процесса, который сделает вашу посуду качественной и практичной. Так что вы без проблем будете ставить её в микроволновку и мыть в посудомоечной машине. Трещинки и облезания краски ей не грозят.

Причина 5: экономия семейного бюджета

Если вы не решились на производство целого сервиза, а просто ради интереса прослушали ознакомительный курс по керамике и сделали пару кружек, то даже этих знаний вам хватит, чтобы начать разбираться в посуде, разновидностях глины и глазурей, мастерстве художника. Если вдруг в магазине продавщица начнёт уверять вас, что кофейная пара стоит 20 000 рублей, потому что это редкая голубая глина, то вы можете смело уточнить, натуральная ли она или это просто искусственный цвет (пигмент, подмешанный в обычную белую глину)? Крашеная глина не несёт никакой ценности, и вы платите исключительно за бренд. Дорогие магазины керамики ещё любят применять штамповку. Это значит, что форма изделий не уникальна: узоры, которые на них нанесены, могут быть просто отпечатаны, а не нарисованы мастером. Другое дело, если вы увидите на рынке где-нибудь в горах Андалусии авторский кувшин из дорогих материалов, уникальной формы и с росписью. Вы сразу поймёте, сколько в него вложено трудов мастера и почему он стоит приличную сумму. Кстати, если автор этого произведения искусства будет вдруг выставлен в какой-нибудь галерее или музее современного искусства, то купленный кувшин можно будет продать ещё и с выгодой коллекционерам.

Причина 6: решённый вопрос с подарками

Уникальная керамика своими руками – это ещё и эксклюзивные подарки родным, близким и коллегам. Посуду можно персонифицировать, оставлять на ней инициалы, создавать любые образы и писать пожелания. Например, если у вас осталось от бабушки уникальное кружево, то вы можете сделать на его основе целый сервиз с уникальным принтом. Таким образом, у каждого члена семьи сохранится память в отпечатанном виде на кружке, тарелке, блюде или чайнике. Глина – удивительный живой материал, который позволяет воплотить в жизнь любые идеи. Изделиями из керамики мы пользуемся каждый день, поэтому эти подарки не только красивы, уникальны, но и очень полезны для любого человека, вне зависимости от его пола и возраста. Кстати, совсем необязательно делать в подарок посуду. Из керамики можно сотворить практически что угодно. Например, напольную плитку – отличный подарок для ремонта в ванной комнате в квартире любимой мамы. Другие интересные варианты:

керамические ручки, которые превратят обычный штампованный деревянный комод в настоящее произведение искусства для комода;
декоративная скульптура, например, для сада;
кашпо для комнатных или садовых цветов;
поднос;
свистульки для детей;
броши для подруг;
мыльница и другие аксессуары для ванной комнаты.

Фото: студия керамики Ceramic Forest

Причина 7: дополнительный доход

После того как вы научитесь делать посуду своими руками, слепите все необходимые тарелки для собственного дома, одарите подруг и коллег, то вполне реально монетизировать любимое увлечение. Сделать, скажем, в инстарграме интернет-магазин и производить уникальную посуду в вашем авторском стиле на заказ. Кстати, наибольшей популярностью пользуются мастерицы с довольно узкой специализацией, которые делают, например, красивейшие ажурные подставки под торты, кружки необычной формы или блюда для фруктов с неповторимыми рисунками. Кто знает, может, однажды вы сделаете тарелки не только для любимого мужчины или родственников в подарок, но и для целого ресторана.

Где делать посуду своими руками?

Вы можете производить посуду своими руками дома. Для этого вам потребуются необходимые материалы – глина, стеки, глазурь и так далее. Обжигать готовые изделия можно и в домашних условиях, для этого существуют печи, которые подходят для напряжения в 220 W. Но стоят они довольно дорого – от 100 000 рублей. Поэтому на начальном этапе проще осуществлять обжиг в специальных печах в керамических мастерских. Они обычно без проблем берут на обжиг сделанные не у них изделия и за весьма умеренную плату. Перед тем как закупать материалы для дома, мы бы рекомендовали вам пройти ознакомительный курс по работе с глиной у специалиста. Обычно керамические мастерские предлагают разные варианты. В зависимости от объёма информации такое обучение займёт у вас от 2 часов до нескольких дней и обойдётся от 2-3 тысяч рублей с учётом стоимости всех материалов. Если вы пока сами не определились, что именно хотите делать из керамики, есть смысл приобрести в мастерской абонемент и посещать мастер-классы, которые вас заинтересовали. Это будет проще и дешевле, чем сразу идти на длительные дорогие курсы. Обычно подобные мастер-классы проводятся сразу для нескольких человек, поэтому у вас есть оригинальный вариант проведения досуга с подругой или любимым человеком.

Кстати, всю посуду, которую вы видите на фото в этой статье, вы сможете сделать своими руками уже на первом занятии...

Глиняная посуда своими руками

Не приходилось ли вам наблюдать, как делает свое гнездо ласточка? Кроме былинок, используемых всеми пернатыми строителями, в дело идет также глина. Мало того, глина у ласточек - основной строительный материал . Недаром в народе говорят: «Пчелка лепит из воска, а ласточка из глины». Размягчая глину жидкостью, выделяемой специальными железами, ласточка, как заправский гончар, комочек за комочком лепит глубокую чашу. Высыхая, она становится настолько прочной, что, случись ей ненароком упасть, - не разобьется. Вполне возможно, что в очень далекие времена наблюдения за ласточкиной работой навели человека на мысль сооружать глинобитные жилища и хаты-мазанки. До сих пор по «ласточкиной технологии» из необожженной глины изготавливается кирпич-сырец, используемый для возведения различных построек, причем не только сельских, но и городских. Как известно, сильно утрамбованная глина не пропускает влагу, поэтому в народном строительстве из нее делали не только стены, но и полы с крышами. Чтобы повысить прочность глинобитного пола, его время от времени поливали соленой водой.

Глина настолько прочно вошла в строительное дело, что даже в наш железобетонный век в глинобитных жилищах обитает треть населения планеты. И это не считая домов из обожженных кирпичей.

В древности на тонких глиняных табличках писали так же привычно, как сейчас пишут на бумаге. (Кстати, белая глина обязательно входит в состав современной бумаги. Значит, в какой-то мере мы и сейчас пишем на глине.) Среди найденных при раскопках глиняных табличек встречаются всевоз-можные документы: законы, справки, хозяйственные отчеты. Глиняные таблички стали страницами и самых первых книг, написанных древними авторами. На них были увековечены эпические поэмы, религиозные гимны, пословицы и поговорки, сложенные в те далекие годы. Одни таблички после выполнения надписей лишь хорошо просушивали на солнце, а другие, более ценные, предназначенные для долгого хранения, - обжигались. Люди с незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы, прежде всего посуду. Только вот беда: посуда из необожженной глины очень хрупкая и к тому же боится влаги. В такой посуде можно было хранить только сухие продукты. Разгребая золу угасшего костра, древний человек не раз замечал, что глинистая почва в том месте, где горел костер, становилась твердой, как камень, и не размывалась дождями. Возможно, это наблюдение и надоумило человека обжигать посуду на костре. Как бы то ни было, но обожженная в костре глина была первым в истории человечества искусственным материалом , который получил впоследствии название керамики. С развитием техники отфор-мованные и высушенные глиняные изделия стали обжигать уже не в кострах, а в специальных печах - горнах. На Руси само слово «гончар» произошло от названия обжиговых печей. В старину мастеров, работающих с глиной, называли горнчарами, но со временем буква «р», затрудняющая произношение, была утрачена. Керамические изделия - самые распространенные находки археологов. Ведь в отличие от дерева глина не гниет и не горит, не окисляется, подобно металлу. Многие глиняные предметы дошли до нас в первозданном виде. Это прежде всего разнообразная посуда, светильники, детские игрушки, культовые статуэтки, литейные формы, грузила для рыболов-ных сетей, пряслица для веретен, катушки для ниток, бусы, пуговицы и многое другое.

В руках талантливых мастеров обычные вещи превращались в истинные произведения деко-ративно-прикладного искусства. Высокого развития искусство керамики достигло в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне, Греции и Китае. Многие музеи мира украшает посуда, изготовленная древними гончарами. Старые мастера умели лепить посуду порой гигантских размеров. Поражают высоким техническим мастерством греческие пифосы - сосуды для воды и вина, достигающие высоты двух метров. Именно в сосуде-пифосе, а не в бочке, как принято считать, жил древнегреческий фило-соф Диоген.

В наше время утрачены многие секреты, которыми владели древние мастера. Несмотря на высокое развитие производства, современные керамисты еще не сумели раскрыть тайну приготовления глазури, которая покрывает две большие вазы, обнаруженные при раскопках китайскими археологами. Когда в найденные вазы налили воду, глазурь тут же потемнела и изменила цвет. Стоило только вылить воду, как сосуды вновь обрели свою первоначальную белизну. Хо

Тя эти удивительные вазы-хамелеоны были сработаны китайскими гончарами более тысячи лет назад, они не утратили своих удивительных свойств . Славилась керамикой и Древняя Русь . Из мастерских гончаров выходили чаши, блюда, кувшины, кубышки, рукомои, печные горшки и даже кувшины-календари. Каждый календарь представлял собой кувшин, на котором штампиками наносились определенные знаки в прямоугольнике, отведенном каждому месяцу. Кроме календарей, рассчитанных на круглый год , были сельскохозяйственные календари, охватывающие срок с апреля по август, то есть от посева до жатвы хлеба. На таком календаре особыми знаками указывались важнейшие языческие праздники, сроки полевых работ и даже дни, когда нужно было у неба просить дождя или вёдра (солнечной погоды). В сам же кувшин-календарьзаливалась освященная вода, которой крапили поля во время молебна. Столовую посуду русские гончары расписывали специальными керамическими красками либо ангобами (жидкими цветными глинами), покрывали стекловидной поливой - глазурью. Особенно много выделывалось чернолощеной по-суды. Слегка подсохшие изделия натирали до блеска лощилом (гладким камнем или от-полированной костью), а затем обжигали на коптящем пламени без допуска в горн кислорода. После обжига посуда приобретала красивую серебристо-черную или серую поверхность, одновременно она становилась более прочной и менее влагопроницаемой. Глиняная посуда есть в каждом современном жилище, хотя трудно поверить, что сверкающие белизной фарфоровые чашки и тарелки - родственники закоптелых печных горшков, горлачей и всевозможных махоток, вылепленных из темной глины. Но посуда из белой и темной глины - не соперники, каждая хороша для своего назначения.

«Перебивание» глины

Непосредственно перед лепкой, чтобы удалить из вылежавшейся глины пузырьки воздуха и повысить ее однородность, глиняное тесто «перебивают» и переминают. «Перебивание» глины незаменимо в тех случаях, когда глина по каким-либо причинам была недостаточно хорошо очищена и в ней встречаются мелкие камушки и другие инородные включения. Обработку начинают с того, что из куска глины скатывают колобок (рис. 2.1), который затем приподнимают и с силой бросают на стол или верстак. При этом колобок слегка сплющивается и принимает форму каравая. В руки берут гончарную струну (стальную проволоку с двумя деревянными ручками на кон-цах (2.2)) и разрезают «каравай» на две части (2.3). Подняв верхнюю половину, переворачивают ее срезанной стороной вверх и с силой бросают на стол. На нее также с силой бросают, не переворачивая, нижнюю половину (2.4). Слепившиеся половинки перерезают сверху вниз струной, затем один из разрезанных кусков глины бросают на стол, а на него - второй (2.5). Эту операцию повторяют несколько раз. При разрезании глиняного теста струна выталкивает из него встречающиеся на пути всевозможные камушки, вскрывает пустоты и уничтожает пузырьки воздуха. Чем больше сделано разрезов, тем чище и однороднее станет глиняное тесто.

Обработать глиняное тесто можно также с помощью плотницкого струга или же большого ножа (рис. 3). Ком глины тщательно уплотняют с помощью массивной деревянной колотушки (3.1). Затем его с силой прижимают к столу или верстаку и срезают стругом (3.2а) или ножом тончайшие пластинки (3.26). Попадающиеся под лезвие всевозможные инородные включения отбрасывают в сторону. Чем тоньше срезаемые пластинки, тем чище и однороднее становится глиняное тесто. Полученные после строгания пластинки снова собирают в единый ком и уплотняют колотушкой до тех пор, пока он не станет монолитным (3.3). Подготовленный таким способом ком глины снова строгают. Эти приемы повторяют до тех пор, пока глиняное тесто не станет однородным и пластич-ным.

Пластичность - количество воды, которое необходимо добавить к глине, чтобы получить пластичное тесто. Это количество воды определяют опытным путем.

Берут 100 г сухой глины, растертой в ступке до состояния тонкого порошка, и добавляют к ней 5 г воды. Замешивают тесто, скатывают из него шарик, укладывают последний на ровную поверхность, например, на стол, и ладонью раскатывают в цилиндр-«колбаску» (рис. 1). Если «колбаска» через некоторое время начинает распадаться - воды мало. Тогда повторяют опыт, добавляя в глину большее количество воды, например, 10 г. Только нельзя добавлять воду к уже приготовленному тесту, придется тесто замешивать заново. Если и в этот раз цилиндр развалится, значит, воды все еще мало. Тогда надо еще на 5 г увеличить количество воды. Словом, повторяют эту процедуру до тех пор, пока глиняная «колбаска» или не перестанет растрескиваться (значит, достигнут предел раскатывания), или начнет просто размазываться по поверхности, что свидетельствует о достижении предела текучести.

Разность между влажностью глины в состоянии предела текучести влажностью той же глины в состоянии предела раскатывания называют числом пластичности. По значению этого числа судят о пластичности глины. Напомню еще, что относительная влажность характеризуется отношением массы жидкости, содержащейся во влажном веществе, к массе этого влажного вещества. Выражается влажность в процентах. Итак, малопластичной считают глину, число пластичности которой меньше 7%, у пластичной глины это число - 7...15%, у высокопластичной - более 15 %. Знание пластичности глины очень важно при составлении рецептуры керамической массы, а также для назначения режима сушки изделий.

Пластичность глины можно в некоторой степени изменять введением добавок.

Воздушная усадка - уменьшение объема глины при ее высыхании. При удалении из глины воды частицы минералов, составляющие глину, сближаются между собой, что и вызывает усадку. Это также очень важная характеристика, которая понадобится, например, чтобы определить размеры изделия-сырца. Определяют воздушную усадку так. Приготовив и промесив как следует некоторое количество глиняного теста, влажность которого соответствует пределу пластичности, его заворачивают во слегка увлажненный кусок холщовой материи и кладут на ровную доску. Далее деревянным молотком-киянкой «простукивают» тесто. Этот прием, называемый выколачиванием, позволяет получить тесто без воздушных пузырьков и пустот. Затем, не доставая глину из холстины, придают ей форму ровного пласта толщиной 10 мм. После этого острым ножом разрезают глину (без холстины, конечно) на квадраты со стороной 50 мм. При этом пользуются линейкой, чтобы линии разреза были прямыми и ровными. Потребуется изготовить не меньше пяти штук таких глиняных плиточек.

Затем заостренной палочкой на поверхности плиточек тоже по линейке наносят диагонали. Не глубоко, но так, чтобы они были хорошо заметны. Осталось с помощью циркуля-измерителя, раскрыв его ровно на 50 мм, нанести его концами риски поперек обеих диагоналей (рис. 2). Для сушки плитки укладывают в укромное место, например, на полку или на сухой подоконник. Конечно, на плитки не должны попадать прямые солнечные лучи, причем нельзя их располагать близко к отопительным приборам. При комнатной температуре плитки просохнут за неделю, после чего можно приступать к определению воздушной усадки. Для этого, взяв штангенциркуль, измеряют с точностью до 0,1 мм расстояния между рисками на диагоналях. Не забудьте во время измерения осмотреть образцы, отметить изменения формы, наличие трещин, прогибов, искривлений и т. д.

Предположим, что после замеров всех 5 плиток получили такие результаты (в мм): 45,0, 45,9, 46,1, 45,6, 47,8, 46,2, 45,4, 45,5, 46,1, 45,8. Вычислим среднее арифметическое этой группы чисел, для чего сумму значений этих чисел разделим на их количество:

459,4: 10 = 45,94 мм.

Теперь определим процент усадки, зная, что расстояние между рисками до сушки было равно 50,0 мм:

[(50,0 - 45,94)/50] х 100 = 8,12%.

Вот это и есть воздушная усадка нашей глины. У разных глин она неодинаковая и колеблется в пределах от 1 до 15%.

Одновременно по состоянию этих же образцов определяем и еще одно свойство нашей глины - чувствительность к сушке . Если после сушки образцы не деформированы и на них отсутствуют трещины, значит глина мало чувствительна к сушке. Наличие слабых искажений формы или небольшого числа мелких усадочных трещин свидетельствует о повышенной чувствительности глины к сушке. Наконец, если образцы сильно деформированы или потрескались - глина высокочувствительна к сушке. Это очень важный показатель , который обязательно учитывают при назначении рецептуры керамической массы из той или иной глины.

Огневые свойства

Спекаемость - способность глины давать при обжиге плотный черепок. Исследователи, занимающиеся керамикой, договорились, что способность глины образовывать черепок необходимо определять при одной и той же температуре, а именно при 1350° С. Ведь разные глины спекаются при «своих» температурах, разброс которых весьма значителен (от 450 до 1450° С), и если определять спекаемость каждой глины при ее температуре, то трудно установить количественную меру спекаемости. Поэтому и выбрали одну температуру.

Степень же спекаемости определяют по водопоглощению обожженного при 1350° С черепка той или иной глины: если водопоглощение меньше 2% - глина сильноспекающаяся; от 2 до 5% - среднеспекающаяся; больше 5% - неспекающаяся. (Водопоглощение - способность материала впитывать воду при погружении в нее.) Спекаемость глин удается регулировать с помощью добавок.

Поскольку мы условились, что будем заниматься изготовлением майолики, то есть пористой керамики, нам не понадобится добиваться сильного спекания глины. Однако чтобы определить температуру спекания той глины, с которой предстоит работать, это свойство глины знать желательно.

Для определения спекаемости нашей глины подойдут те же образцы, которые послужили для определения воздушной усадки. Причем не страшно, что они потрескались при сушке или изменили форму. Если есть доступ к лабораторной муфельной печи, то обжечь высушенные образцы лучше в ней.

Мы хотим установить сейчас, насколько сильно можно спечь в вашей печи черепок из имеющейся глины без введения каких-либо добавок. Поэтому и установим в муфеле соответствующую температуру.

При отсутствии муфеля образцы обжигают в обычной отопительной печи. Для этого в конце протапливания печи, когда в топке накопится достаточно много золы, но топливо еще полностью не прогорело, высушенные образцы укладывают поверх углей, не закапывая в них. Задвижку печи и поддувало прикрывают так, чтобы горение топлива продолжалось со средней интенсивностью. Когда печь протопится, ее просто закрывают. Образцы достают из печи только после полного ее охлаждения, то есть примерно через 10...12 ч. Температура спекания в этом случае будет такая, какую обеспечит печь, где вы собираетесь обжигать свои изделия. Обычно дровяные печи дают температуру 850...950° С. Осина, липа и другие мягкие породы при горении выделяют меньше теплоты, чем хвойные породы. Твердые (дуб, бук, вяз) - больше. Конечно, во многом температура зависит и от тяги в печи.

Вынув образцы из печи, их отряхивают от золы и пыли, после чего взвешивают на аптечных весах с точностью до 0,1 г и помещают их плашмя в посудину с водой, погружая образцы в воду не полностью, а на 2/3 их толщины.

В воде образцы выдерживают одни сутки, после чего вынимают, промокают сухой тряпицей или промокательной бумагой (вода с них капать не должна) и снова взвешивают с той же точностью.

Водопоглощение образцов вычисляют по формуле:

В = [(М в - М с)/М с ] х 100,

где М с - масса сухого образца, г; М в - масса насыщенного водой образца, г; В - водопоглощение,%.

Подвергнуть подобному испытанию необходимо не менее 3 образцов, затем вычисляют среднее арифметическое полученных результатов. Это и будет значение водопоглощения. Если оно окажется менее 2%, то глина легкоспекаемая, при 2...5% - среднеспекаемая, выше 5% - неспекаемая. Если глина легкоспекаемая, никаких мер для улучшения ее спекаемости не требуется. Среднеспекаемую глину, скорее всего также можно оставить в покое. А вот как повысить спекаемость неспекаемой глины, обсудим позже.

Если после выяснения воздушной усадки образцы окажутся непригодными для определения спекаемости, ну, скажем, они развалились при сушке или оказались сильно деформированными, следует приготовить точно такие же новые образцы. Но сушить их придется осторожнее и медленнее, для чего их лучше поместить в закрытый сосуд, например, в стеклянную банку, и накрыть ее листом бумаги. Сушка в этих условиях продлится не меньше 2 недель.

Огневая усадка - изменение объема глины при обжиге. Степень подобной усадки зависит не только от свойств глины, но и от температуры обжига. Как и в случае со спекаемостью, огневую усадку определяют при 1350° С. Но в нашем случае важна огневая усадка при температуре обжига, то есть при той, которую обеспечит печь. Знание огневой усадки поможет определить, какого размера требуется отливка, чтобы после обжига получить изделие заданных размеров. Естественно, что при этом учитывают и воздушную усадку.

Если образцы, подвергшиеся обжигу для изучения спекаемости, хорошо сохранили форму и нанесенные на них риски отчетливо видны, определить огневую усадку можно с их помощью.

Для этого, применяя штангенциркуль или циркуль-измеритель, вновь измеряют расстояния между рисками на диагоналях образцов. Рассчитывают огневую усадку по той же формуле, что и воздушную усадку. Нужно только сопоставить расстояния между рисками после сушки с расстояниями после обжига. Обычно у большинства глин огневая усадка составляет 6...8%. Как уже говорилось, общая усадка равна сумме воздушной и огневой. Она для обычных глин, как правило, близка к 15%, но наблюдаются и существенные отклонения от этого значения.

Все эти сведения понадобятся, чтобы назначить состав сырьевой смеси, с которой придется работать, а также определить размеры форм и установить режимы сушки и обжига изделий.

Итак, со свойствами пластичной глиняной массы мы разобрались. Давайте познакомимся со специфическими свойствами жидкой литейной глины (шликером), которые понадобятся при изготовлении майолики сливным способом. Но сначала подготовим сито с размером ячейки 0,0053 мм, вискозиметр Энглера и секундомер. Все это вряд ли раздобудешь в небольшом городке, а уж тем более - в деревне. Но и сито, и вискозиметр можно изготовить самостоятельно. Подробно об этом будет в следующем разделе, специально посвященном оборудованию, приборам и устройствам, необходимым для работы с керамикой. А пока скажем, что сито по конструкции ничем не отличается от обычных сит, только вместо традиционных сетки здесь придется натянуть капроновый или нейлоновый чулок, который заменит сетку с размером ячейки 0,0053 мм. Вместо секундомера подойдут любые часы с секундной стрелкой - точности до 1 с вполне достаточно.

Еще понадобится фарфоровая ступка вместимостью не менее 0,5 л с фарфоровым же пестом. Еще лучше было бы приобрести лабораторную фарфоровую мельницу. Имейте в виду, что чугунная или бронзовая ступки в данном случае не подойдут, так как при измельчении компонентов в шликер попадет металл в виде мельчайшей пыли, что может заметно отразиться на свойствах шликера. Но если уж другого выхода нет, применяйте чугунную ступку.

Чтобы определить свойства шликера, последний надо сначала приготовить. Для этого возьмем 0,5 кг высушенной глины и добавим к ней воду, количество которой зависит от пластичности. Так, малопластичные глины разводим в 320 мл воды, глины средней пластичности - в 300 мл, высокопластичные - в 280 мл. (Влажность шликера в этом случае составит примерно 39%, 37,5% и 36% соответственно.)

Итак, глину и воду в нужных количествах помещают в ступку, после чего измельчают глину, растирая ее пестом. Когда под пестом перестанет ощущаться песок, можно первый раз определить тонкость измельчения (помола) шликера. Отвесив 100 г шликера, его выливают в сито с сеткой из чулка и струей воды промывают шликер до чистой воды. Отмытый остаток сушат и взвешивают. Если масса его окажется меньше 2г (в нашем случае меньше 2%), то шликер готов.

Масса остатка на сите 0053 (так обозначается сито с размером ячейки 0,0053 мм) характеризует тонкость помола шликера. Она не должна превышать 2%, иначе шликер станет интенсивно расслаиваться, то есть из него при формировании изделий начнут быстро оседать более крупные частицы, в результате стенки изделия приобретут неодинаковые структуру и плотность на разной высоте. Добавим также, что тонкость помола не должна быть и меньше 1%. В последнем случае шликер слишком быстро загустевает, поэтому плотность стенок изделий окажется разной по толщине. Если тонкость помола окажется недостаточной (остаток на сите превысит 2%), шликер придется дополнительно растирать, чтобы количество остатка вписалось в нужный диапазон.

Подготовив шликер необходимого качества , приступают к определению его текучести. Для этого шликер наливают в вискозиметр с закрытым сливным отверстием. Через 30 с сливное отверстие открывают и одновременно начинают отсчет по секундной стрелке часов. Когда в сосуд под вискозиметром выльется ровно 100 мл шликера, отверстие слива закрывают. Время, за которое из вискозиметра вытечет 100 мл шликера и есть его текучесть. Обычно нормальная текучесть литейного шликера составляет 20 с. При текучести больше 25 с в шликер необходимо вводить разжижающую (пластифицирующую) добавку. Если текучесть меньше 15 с, необходимо уменьшить влажность шликера, то есть добавлять в глину меньше воды. Словом, текучесть шликера, пригодного для литья, лежит в пределах 15...25 с.

Теперь разберемся с загустеваемостью шликера, которая проявляется в том, что текучесть шликера со временем уменьшается, то есть время истечения 100 мл шликера из вискозиметра через какой-то период возрастает. Определяют загустеваемость так. Шликер, оставшийся в вискозиметре после определения текучести, сохраняют в покое в течение 30 минут, не встряхивая и не перемешивая его. Затем снова измеряют время истечения 100 г шликера, как в первый раз. Это время будет, понятно, больше, чем первое. Разделив новое время истечения шликера на предыдущее, получают его степень загустевания. Если данное частное окажется больше 2,2, то шликер не пригоден для формирования. Его текучесть и время загустевания надо регулировать добавками.

Еще одно очень важное свойство шликера, от которого во многом зависят как формовочные свойства шликера, так и качество будущего черепка - плотность. Определяют плотность шликера с помощью ареометра (денсиметра) с интервалом градуировки 1,5...1,8 г/см³. Подобный ареометр раздобыть не всегда удается, но можно заменить его двумя или даже тремя ареометрами, диапазон измерений которых перекрывает названный интервал, например, один - от 1,5 до 1,6, другой - 1,55...1,65, а третий - 1,56...1,85.

При отсутствии ареометра плотность определяют, взвешивая известный объем шликера. Например, предварительно взвешенный с точностью до 0,1 г мерный сосуд емкостью не менее 100 мл наполняют шликером до метки, обозначающей этот объем. Взвесив сосуд со шликером, из получаемой массы вычитают массу пустого сосуда и делят результат (разность) на объем шликера О ш. Частное от деления (с некоторой оговоркой) можно считать плотностью шликера П ш:

П ш = (М ш - М п)/О ш г/см³.

Замечу, что в действительности значение плотности, вычисленное таким способом, будет несколько отличаться от значения, которое покажет ареометр. Полученный в первом случае удельный вес шликера, с плотностью по ареометру может и не совпасть.

Плитка своими руками – это вполне выполнимая задача для каждого, кто имеет в своем распоряжении необходимое по технологии производства оборудование и желание творить. И, хотя качественный кафель с первого раза удается изготовить далеко не всем, порой затея все же стоит затраченных на неё усилий. Так, вы сможете создать уникальные образцы облицовочного материала как для личного использования, так и для продажи.

Плитка ручной работы

Подбор материалов

Для начала следует разобраться в технологии изготовления. Итак, как же делают керамическую плитку? По сути вся керамика изготавливается схожим методом. За основу берется пластичная глиняная масса, из которой формируется кафель нужной формы, а затем подвергается дальнейшей обработке.

Технология производства керамической плитки заключается в следующем:

Подготовка сырья . Выбор подходящего типа глины, подмешивание дополнительной шихты и выдерживание влажной массы.
. Так называется заготовка из сырой глины. Для перехода к следующему этапу сырец нужно как следует просушить.
Бисквитный обжиг. Это первичная термообработка. При высокой температуре частички минералов сплавляются между собой, образуя прочное керамическое изделие, называемое терракотой.
Декорирование. Здесь либо производиться нанесение лака или эмали на прогрунтованную поверхность, либо глазури с дальнейшим обжигом для получения глянцевой майолики.

Чтобы сделать хорошую плитку своими руками, каждый этап процесса следует рассмотреть более подробно.

Изготовление любой керамической плитки своими руками в домашних условиях начинается с подбора сырья. В качестве основного компонента выступает, конечно же, глина. При этом стоит учитывать, что различают множество сортов этого материала:

При выборе глины под кафель также необходимо учитывать степень её пластичности. Самой пластичной является жирная глина, которой можно придать абсолютно любую форму. Тощей называется непластичная хрупкая глина, которая ломается при определенном воздействии на неё. Лучше всего выбрать средний тип.

Можно взять жирный материал и разбавить его песком, шамотом или пемзой. Это также позволит сделать глину менее тугоплавкой и предотвратит её разрывание при обжиге.

Глина - основной компонент плитки

Следует различать также такие виды глинистых пород, как :

Каолин. Отличается белым цветом, используется для изготовления фаянса и фарфора. Также используется при производстве бумаги и в косметологии.
Цементная. Из неё делают цементные смеси.
Кирпичная. Отличается легкоплавкостью, из неё изготавливают кирпичную продукцию.
Огнеупорная. Тугоплавкий сорт, выдерживающий температуру до 1580 градусов.
Кислоупорная. Не взаимодействуют с большинством химических соединений . Является сырьем для производства химиостойкой посуды и форм для химической промышленности.
Формовочная. Пластичный огнеупорный сорт, применяется в металлургической промышленности.
Бентонитовая. Характерное отличие – отбеливающие свойства.

Облицовочная плитка должна быть прочной, поэтому для дополнительного укрепления иногда используется армирующая сетка. Для придания оттенка терракоте используются натуральные пигменты, представляющие собой минеральные окислы. Некоторые виды глины уже содержат их в своем составе, о чем свидетельствует характерный оттенок сырья.

Рассматривая производство керамической плитки в домашних условиях, первым этапом идет подготовка сырья. После того как вы определились с составом и смешали все компоненты в необходимых пропорциях, необходимо замотать массу в полиэтиленовый пакет и перекрыть доступ воздуха. В таком виде глина должна настояться достаточно для того, чтобы каждая частичка пористого материала впитала влагу. Наличие воздушных камер ухудшит прочностные показатели готового изделия.

Дальнейшее изготовление предполагает формовку плитки. Для удобства лучше использовать полиуретановые формы. С их помощью можно создать ровные изделия с одинаковыми внешними параметрами. Важно тщательно утрамбовать глину и распределить её по форме для достижения одинаковой толщины по всей площади образца.

Первый этап изготовления плитки - подготовка и формовка сырца

Далее, кафельная заготовка, так называемый сырец, оставляется для просушки. О завершении этого этапа свидетельствует посветление плитки и её затвердение. При этом нужно быть осторожным, ведь сырец очень хрупкий. Зато в случае неудачи процесс формовки и просушки можно повторить, размочив кафельную заготовку в воде.

Первичный обжиг

Следующим шагом в том как сделать настоящую кафельную плитку своими руками является обжиг сырца. На этом этапе минеральные материалы, которые используются для керамики, подвергаются воздействию высокой температуры и сплавляются между собой до состояния стеклоподобной массы. При этом прочность у плитки становится в разы выше.

Для придания прочности изделию производится обжиг в печи

Согласно традиционной технологии температура запекания глины для плитки разного типа должна составлять 1000-1300 градусов Цельсия. Так как в домашних условиях достаточно редко удается добиться таких значений, можно уменьшить температуру вплоть до 850-900 градусов.

Чтобы от этого не пострадало качество изделия, следует заранее добавить в сырьевую массу пемзу. Именно за её счет возможно снижение температуры запекания. Однако учтите, что большое её количество (более 40%) повлияет на пластичность глины и снизит её прочность.

При бисквитном обжиге сырец дает усадку за счет испарения влаги из массы. Это нужно учитывать при расчете итоговых габаритов изделия. Также возьмите во внимание тот факт, что на этом этапе структура плитки становится более пористой. При наличии вспомогательного давления удается сделать меньшее количество пор, но это возможно лишь в производственных условиях.

Декорирование изделия

В том, что кафель, сделанный своими руками, имеет пористую структуру есть и свои плюсы. Это пригодится для дальнейшей декоративной обработки. Именно поры впитают часть наружного покрытия и предотвратят его растекание.

Для того чтобы облицовочная плитка стала глянцевой, можно сделать своими руками специальную глазурь. В её состав могут входить следующие компоненты:

стекло;
каолин;
триполефосфат.

Полученный пылеобразный порошок смешивается с чистой водой. Также к массе добавляются другие минералы, общий список которых включает около 30 наименований. Наносить глазурь на кафель можно распылителем или же с помощью кисти. Также применяется и обливной метод.

Для затвердевания и соединения с терракотой изделие подвергается вторичному обжигу. Важно не допустить повышение температуры нижнего слоя выше критической отметки, иначе плитка может расплавиться. С помощью глазури разного состава можно сделать уникальные композиции на майолике. Если создание стеклоподобного покрытия вам не подходит, добиться глянцевого блеска можно с помощью эмали или лака.

Декорирование плитки

Теперь вы знаете как сделать керамическую плитку самостоятельно в домашних условиях. Перед началом объемного производства поэкспериментируйте с усадкой, составом и оформлением пробных изделий.

Глиняная посуда – это одно из самых уникальных и практичных изобретений человечества. Экологически чистый материал , из которого создавали и создают до сих пор оригинальную утварь, делает ее особенно ценной. Согласно древнему поверью, изделия из глины имеют свойства впитывать отрицательную энергию. По этой причине, перед тем как приступить к изготовлению оригинальной вещицы, следует настроиться на позитивный лад.

Если верить историкам, первые глиняные изделия появились около 10 000-18 000 лет до н.э. Изначально, посуду использовали только для хранения продуктов. Но со временем, наши предки пришли к тому, что обожженные изделия отличаются особой прочностью и непроницаемостью. С тех пор, ее начали обжигать на огне, тем самым, увеличив термин ее эксплуатации.

Возникновение гончарного круга во времена бронзовой эпохи значительно облегчило работу мастерам гончарного дела. Это событие позволило расширить ассортимент продукции – кувшины, горшки, миски, чайники, кастрюли, чашки. Пища, приготовленная в утвари из глины, отличается необыкновенным ароматом и вкусом. Поскольку стенки посуды хорошо держат тепло, это позволяет блюду не вариться, а «томиться».

Подготовка глины к работе

Посуда своими руками – это всегда душевно созданное изделие, которое хранит особую энергетику мастера. Овладев некоторыми навыками и терпением, можно создать поистине уникальную вещь, которая украсит интерьер или станет прекрасным подарком для близких.

Для этого нужно знать кое-что о свойствах глины:

Самым важным этапом является очищение глины от различных песчаных примесей, поскольку это прямым образом влияет на качество изделия.
Чтобы изделие получилось качественным, глина должна быть пластичной, без посторонних добавок и пузырьков воздуха.
Для увеличения прочности в сырье добавляют известь или гипс.
Незадолго до создания глиняных изделий, глину стоит хорошенько вымесить и оставить «отдохнуть» на 7-10 дней.

Работа на гончарном круге

Возникновение гончарного круга оказало огромное влияние на совершенствование и разнообразие глиняной посуды.

Во время вращения небольшого диска, который приводится в движение с помощью вращаемого ногой мастера маховика, происходит формирование глиняного изделия. С помощью рук глиняный ком следует разместить в центре диска и, захватив заготовку, прижать к кругу. Вращательные движения круга, дадут возможность сдвигать заготовку в по сторонам. Этот процесс называется проминкой.

Чтобы определить ширину будущей посуды, необходимо, определить центр, нажав на него большим пальцем левой руки. Для дальнейшего углубления заготовки с помощью левой руки поддерживать сырье, пальцем правой руки необходимо коснуться дна.

Создание стенок изделия заключается в их вытягивании с помощью указательного и среднего пальцев, которые должны располагаться с внутренней стороны заготовки. Поддерживая второй рукой работу, следует контролировать толщину стенок.

После отделения посуды от круга с помощью специальной струны, нужно подравнять внешние стенки. Во избежание повреждения, глиняное творение полагается аккуратно снять. Руки должны быть сухими.

Следующим этапом производства глиняной посуды является сушка в несколько этапов. Характерный звонкий стук при легком постукивании говорит о том, что утварь готова к обжиганию.

Техника работы с глиной вручную

В данном мастер–классе рассматривается метод лепки из глины без использования гончарного круга. В процессе будет применена старейшая техника при помощи некоторых подручных средств. Существует три самые известные техники лепки без гончарного круга и профессиональных инструментов. Они и будут использованы далее.

Как слепить блюдо или тарелку из глины своими руками

Подготовка к процессу лепки

Нам понадобится: замешанная глина, стакан с водой, скалка, ровная поверхность для раскатывания глины, деревянная лопатка и лист бумаги.

Для начала необходимо вымесить глину до состояния эластичного теста, чтобы она не липла к рукам. Затем приступать к лепке.

Способ первый:

Скатать из глины шар диаметром 7 – 8 см.
Сделать по центру шара углубление.
Аккуратными движениями, медленно поворачивая шар против часовой стрелки, надавливать большими пальцами на углубление, и с каждым движением стараться его растянуть (увеличить). Таким образом, должно получиться подобие пиалы. Теми же движениями можно придать этой пиале любую желаемую форму. Для удобства необходимо подложить под изделие лист бумаги, который в процессе работы можно вращать.
После того, как изделие достигло оптимальной формы, необходимо сформировать ровные края. Для этого следует взять деревянную лопатку, приложить ее перпендикулярно краю, и вращая лист бумаги по кругу, придать блюду аккуратный вид. Если лопатки нет, то же самое можно проделать пальцем, смоченным водой.
Следующим шагом нужно сделать внутреннюю поверхность пиалы гладкой. Для этого надо смочить пальцы водой, и легкими движениями (сверху – вниз), шаг за шагом сглаживать изделие.

Способ второй:

Взять небольшой кусок глины и раскатать из него жгут (колбаску) диаметром 0,7 – 1 см. Таких жгутов потребуется несколько штук.
Жгут свернуть улиткой как можно плотнее. И так накручивать улитку до желаемого размера. Таким образом, формируется дно будущей тарелки.
Когда желаемый размер достигнут, следует разгладить получившуюся улитку. Как описано выше, смачивая пальцы в воде, легкими движениям (от края к середине) сгладить поверхность.
Далее из таких же колбасок формируются бортики будущей тарелки. Берется глиняный жгут и по краю дна накручивается до желаемой высоты. Чтобы сделать тарелку классической формы, необходимо накручивать жгуты, чуть сдвигая их к краю предыдущего.
Затем нужно снова выровнять внутреннюю (в этой технике и внешнюю) сторону изделия. Сглаживая поверхность влажными пальцами.

Как слепить кружку из глины своими руками

Принцип изготовления кружки из глины такой же, как и технология изготовления тарелки или блюда. Эти техники можно использовать для лепки любого изделия. Но есть еще один вариант изготовления посуды своими руками. Для него потребуется форма, пищевая бумага, скалка, нож и трафарет. Для формы подойдет стеклянная бутылка или любой другой узкий сосуд.

Способ третий:

Раскатать глину в пласт толщиной 0,5 – 0,7 см.
При помощи трафарета (если нет, то можно обойтись и без него) вырезать из глины полосу шириной 5 – 10 см и круг диаметром, равным диаметру дна формы.
Перевернуть форму дном вверх и обернуть пищевой бумагой.
Затем приложить вырезанную полосу из глины по кругу формы так, чтобы часть полосы выходила за границу дна. Следует учесть, что длина полосы должна быть такой, чтобы при накладывании ее на форму не оставалось излишков глины. И полоса соединялась стык в стык.
Далее нужно примять часть полосы, которая выходит за границу ко дну формы. А потом наложить на дно вырезанный круг.
Все детали необходимо хорошо скрепить друг с другом и сгладить влажными пальцами.
Следующим шагом нужно аккуратно перевернуть изделие и осторожным движением вынуть форму и пищевую бумагу.
На этом этапе идут последние процессы подготовки изделия к сушке. Следует выровнять края и придать желаемую форму будущей кружке. Осталось сформировать ручку из тонкого жгута и прикрепить ее к изделию, сделав два небольших, параллельных друг другу углубления.

Сушка и обжигание изделия в печи

После того, как изделие обрело нужную форму , его необходимо оставить сушиться на день. Следующим шагом будет обжигание изделия в печи. Примерное время, необходимое для обжигания до полной готовности изделия – 8 часов. Температуру в печи нужно увеличивать постепенно, чтобы изделие не треснуло. Примерно на 100 – 200 градусов каждый час. Максимальная температура обжига должна достигнуть отметки в 900 градусов.

Если у вас нет специальной печи, то изделие можно обжечь на костре. Для этого нужно аккуратно обложить сосуд дровами небольшого размера и поджечь. Время такого обжига также составляет 8 часов. Этот метод требует большой бдительности и осторожности.

Посуда из глины – отличное решение для каждого дома. Такая посуда прослужит довольно долго. Она не кропотлива в уходе и имеет свой неповторимый стиль. И к тому же, такая посуда станет хорошим подарком на любой праздник.

КЕРАМИКА

Глина — один из самых распространенных природных материалов, освоенных человеком еще в глубокой древности. Высокая пластичность материала позволяла изготавливать из него множество необходимых в быту предметов — главным образом посуду, украшения и всевозможные культовые фигурки.

Самые ранние изделия были хрупкими, боялись влаги, и в глиняных сосудах можно было хранить лишь сухие продукты. Но, разгребая золу угасшего костра, человек не раз замечал, что глинистая почва в том месте, где горел костер, становится твердой как камень. Эти наблюдения, видимо, и навели человека на мысль обжигать для прочности глиняные изделия.
Вещи из обожженной глины принято называть керамикой.

Широкое распространение керамика получила в Египте, Ассирии, Вавилоне и Греции. Многие музеи мира украшают знаменитые греческие вазы-амфоры, расписанные традиционными орнаментами и сценками из древнегреческой мифологии. Высокохудожественной керамикой слави-лась и Древняя Русь. Из мастерских русских керамистов выходили терракотовые и поливные изразцы, посуда, игрушки. Известные, совре-менные керамические промыслы нашей страны — гжельский, скопин-ский, балхарский, оятский и многие другие — продолжают традиции ста-рых мастеров. На международных выставках их изделия неоднократно отмечали медалями и дипломами.

Современное керамическое производство имеет сложное техническое оборудование, применяет более совершенную технологию и новые мате-риалы. Но создавать керамические изделия можно и в школьном кружке, используя вполне доступные ма-териалы и оборудование, приме-няя сравнительно несложную тех-нологию.
Основа любого керамического изделия — глина. По цвету она делится на два основных вида: красножгущуюся, которая после обжига становится красной, и бе-ложгущуюся, которая после обжи-га становится белой. Чтобы определить, с какой глиной вы имеете дело, нужно сделать пробу: обжечь небольшой кусок глины. Даже некоторые черные глины после обжига становятся белыми.

Заготовленную глину промойте и удалите из нее различные примеси. Для этого положите глину в ведро или таз, залейте водой и тщательно размешайте до получения однородной массы. Через несколько часов камни и песок осядут на дно, а всевозможные легкие примеси всплывут. Переложите глину в широкую посуду, дайте подсохнуть, потом тщательно перемните. Готовая для работы глина должна напоминать тесто и легко отставать от руки. Глины, содержащие значительное количество песка, называют тощими. Тощие глины пригодны для изготовления более круп-ных вещей с обобщенными формами. Мелкие изделия с тонкой прора-боткой деталей лепят из жирной глины, не содержащей песка.

Чтобы придать глине некоторые дополнительные качества, в нее вво-дят всевозможные примеси. Керамика станет более легкой и прочной, если в нее ввести немного опилок. Народные мастера Таджикистана вместо опилок добавляют в глину пух камыша-рогоза или тополя. До-бавление в глину окиси железа или шамота значительно ускоряет обжиг. Шамот приготовляют из толченых черепков или красного кирпича. Тол-ченый кирпич просеивают, удаляют керамическую пыль, добиваясь крош-ки, не превышающей размера просяного семени. Шамота в глине должно быть не больше одной пятой части общей массы, иначе качество керамики ухудшится.

Для лепки нужно заготовить специальные скульптурные инструмен-ты — стеки. Стеки вырезают из твердой древесины самшита, груши, яблони, бука или березы. Для влагоустойчивости стеки протирают льня-ным или любым другим растительным маслом. На первый случай лучше всего сделать три стека. Рабочую часть одного из них делают из стальной проволоки, укрепив ее, как показано на рисунке. Этим стеком удобно срезать лишнюю глину.

Но основными инструментами при лепке всегда оставались пальцы. Следы пальцев вносят рукотворность в керамическое изделие, придают особую мягкость формам. Поэтому не увлекайтесь работой стеками и помните, что основное их назначение — проработка мелких деталей и уда-ление лишней глины.
Для начала попробуйте изготовить несложный сосуд. В глубокой древности простейшие сосуды просто выскребали из целого куска глины или же лепили их вручную. В Средней Азии в некоторых селениях до сих пор сохранился ручной способ лепки сосудов. Чтобы изготовить сосуд вручную, вначале вылепите его дно в виде круглой пластины. За-тем раскатайте небольшие куски глины в жгутики одинаковой толщины. Жгутики, начиная со дна, наращивайте виток за витком, делая диаметр каждого витка больше или меньше, в зависимости от требуемой конфи-гурации сосуда. При наращивании жгутиков одновременно затирайте щели между ними и выглаживайте поверхность сосуда.

Для изготовления сосудов более сложной формы применяют гончар-ный круг.
История гончарного ремесла знает два основных типа гончарных кру-гов — ручной и ножной. И тот и другой работают благодаря инерции вращения.

Наиболее древний круг — ручной. Первое упоминание о нем относится к концу четвертого тысячелетия до новой эры. Рабочий диск у него го-раздо массивней, чем у ножного, так как он одновременно служит й маховиком. Гончар левой рукой раскручивал круг, а чтобы поддержи-вать во время работы равномерное вращение, постоянно подкручивал его. Правой рукой мастер формовал сосуд, накладывая спиралью заранее заготов-ленные глиняные жгуты. На таком круге трудно лепить одному сосуды сложной фор-мы, поэтому в древнем Егип-те и Греции при формовке сложных сосудов мастер по-ручал вращать гончарный круг своему подмастерью. Последовательность лепки сосуда из жгутиков.

Ножной гончарный круг появился гораздо позже и быстро вытеснил ручной круг. Теперь у мастера освободились обе руки для формовки сосудов. Повышенная мощность станка позволяет изготовлять крупные и сложные сосуды, к тому же из целого куска глины.
Ножной круг состоит из деревянной станины, вертикальной металли-ческой оси и двух деревянных дисков. В верхней части оси укреплен небольшой диск, на котором мастер формует изделие, а в нижней — маховик в виде большого деревянного круга. Нижним концом ось упи-рается" в упорный подшипник. Гончар вращает маховик правой ногой, периодически подталкивая его, не давая угаснуть равномерному враща-тельному движению.

Теперь многие гончары работают на электрическом гончарном круге. Изготовить такой круг можно своими силами, используя вместо станины старый стол или столярный верстак. Устройство круга показано на рисун-ке. Электродвигатели могут быть самыми различными, но лучше взять двигатель от швейной машины — он снабжен педалью для регулирования скорости вращения. Такие двигатели продаются в магазинах запчастей для швейных машин и стоят вместе с педалью около восьми рублей.
Диаметр рабочего круга — 25—30 см. Круг выточите из бронзы, алю-миния или пластмассы. Можно изготовить круг из многослойной фанеры, доски или древесностружечной плиты, но тогда придется для придания влагоустойчивости пропитать его несколько раз горячей олифой.

1— ручной, 2 — ножной и 3 — электрический гончарные круги.

Соотношение диаметров шкива электромотора и шкива круга рас-считайте так, чтобы круг вращался со скоростью 300—350 оборотов в минуту. Учтите, что вращение должно происходить против часовой стрелки.
Чтобы научиться работать на гончарном круге, нужно запастись тер-пением. Только после хорошей тренировки вы сможете изготовлять про-стейшие сосуды сравнительно небольших размеров.
Перед началом работы на круге приготовьте банку с водой для об-рызгивания глины и смачивания рук. Понадобятся еще губка для удале-ния со дна сосуда лишней воды, кронциркуль и проволока, к концам которой прикреплены деревянные ручки. Все эти приспособления пока-заны на рисунке.

Глину нужно положить на круг строго по центру — гончары называ-ют эту операцию центрированием. Придав куску глины руками форму, близкую шару, несильным, но резким движением бросьте его как можно точнее на середину круга. Кусок глины должен хорошо прилипнуть к кругу. Чтобы облегчить центрирование, можно нанести на круг кон-центрические окружности.
Закрепив глиняную массу, включите мотор и, смочив руки водой, окончательно отцентрируйте глиняный шар, чтобы при вращении круга он казался неподвижным. Затем глину необходимо тщательно промять на вращающемся круге. Для этого ее то вытягивайте в высокий конус, то снова придавайте первоначальную сферическую форму. Эту операцию повторите несколько раз. Из промятой глины удалятся воздушные пу-зырьки, и она станет плотной и однородной.

Промежуточная форма при изготовлении большинства сосудов — ци-линдр, поэтому прежде всего научитесь лепить именно его. В середине глиняной массы плавно нажмите большими пальцами и сделайте цилин-дрическое углубление. Постепенно расширяйте его, доведя диаметр до требуемых размеров. Остальными пальцами формуйте внешнюю стенку цилиндра. Затем вытяните цилиндр. Крупные цилиндры вытягивают двумя руками, из которых одна находится внутри цилиндра, другая на внешней стороне боковой поверхности.

Руки, между которыми должна находиться стенка цилиндра, перемещайте от дна вверх, добиваясь по-лучения тонкой стенки постепенным сближением рук. Руки обращены ладонями к поверхностям цилиндра. Этот прием повторяйте до тех пор, пока не добьетесь нужной высоты цилиндра. Если вы делаете маленький цилиндр, можно работать одной рукой, постепенно сближая большой палец, скользящий по внутренней поверхности, с другими пальцами, скользящими по внешней поверхности. Чтобы руки хорошо скользили и не рвали глину, смачивайте их водой.

Из готового цилиндра формуйте задуманный вами сосуд. Вначале лепите основание. Затем, мягко надавливая пальцами на стенки цилин-дра с внутренней стороны, постепенно расширяйте его. Рука внутри цилиндра и рука на внешней поверхности должны двигаться синхронно. В результате вы получите тулово кувшина. Точно так же, только теперь уже надавливая с внешней стороны, формуйте плечо и шейку. Завершай-те изготовление кувшина лепкой венчика. Воду, скапливающуюся в со-суде, убирайте губкой, которую на проволочном крючке опускайте на дно.

При выполнении нескольких одинаковых сосудов и при копирова-нии пользуйтесь различными шаблонами из дерева или пластмассы.
Готовый сосуд срежьте с остановленного круга проволокой с ручками.
Теперь изделие нужно декорировать. Существует множество способов отделки керамики. Один из древних способов — лощение — очень прост. Поверхность подсохшего изделия натирают любым гладким предметом, уплотняя верхний слой глины до появления блеска. После обжига блеск становится сильнее. Лощеную посуду можно смело использовать в хо-зяйстве, так как она достаточно влагоустойчива.
На Руси лощеную посуду с декоративной целью дополнительно под-вергали чернению.

1 — проволока с ручками, 2 — шаблоны, 3 — губка, 4 — крон-циркуль, 5 — элементы глиняного сосуда.

Для этого в конце обжига в печь бросали какое-нибудь дымящее топливо, например вар. Впитывая дым, сосуды ста-новились черными, сохраняя блеск. Есть еще один способ чернения по-суды. Раскаленную керамику бросают в опилки или в рубленую солому. Остывая, она приобретает черный цвет.

Широко применяют в керамике способ декорирования жидкими гли-нами — ангобами. Если украшаемое изделие изготовлено из красножгу-щейся глины, то ангобы приготавливают из беложгущейся глины. Глину разводят до густоты сметаны и наносят на изделие кистью или резино-вой грушей. Добавляя в глину окислы металлов, можно получить раз-ноцветные ангобы. Сернокислый кобальт дает синий цвет, перекись мар-ганца — коричневый, окись хрома — зеленый, окись никеля — желтый, окись железа — красный, смесь окисей хрома, марганца и кобальта — черный.

Окрашивать керамику можно непосредственно окислами металлов без добавления жидкой глины. Управление в керамике различными от-тенками цвета — сложная задача, и только многочисленными пробами можно ее решить. Сделайте из керамической облицовочной плитки свое-образную палитру. Нанесите на нее мазки разных ангобов, запишите, в каких пропорциях и какие окислы вы добавляли, затем обожгите в печи. Таких плиток можно сделать несколько. Они будут необходимым спра-вочным материалом при подборе нужных цветов.

Яркий декоративный эффект дает техника сграффито. Слегка под-сохшее глиняное изделие полностью или частично покрывают слоем ангоба. После того как ангоб загустеет, но не потеряет пластичности, стеком выскабливают нужный рисунок, обнажая нижний, более темный слой глины.
До сих пор археологи находят в поселениях древнего человека от-дельные черепки и даже целые сосуды, украшенные так называемым текстильорнаментом — отпечатками грубых тканей и сетей.

Штампованный орнамент можно попробовать выполнить с помощью деревянных штампиков, предварительно вырезав на дереве различные элементы узора.
Обжигать глину удобно в муфельной печи, которая продается в учкол-лекторах и есть почти в каждой школе. В печь загружают изделия, предварительно просушенные в течение пяти-шести дней при комнат-ной температуре. В печи под действием высокой температуры глина теряет связанную с ней воду и становится влагоустойчивой и прочной. Обжигают глину примерно около трех часов. Обожженную, но не покры-тую глазурью глину называют терракотой. По окончании обжига печь выключают, и изделия остывают прямо в печи.

Покрытую глазурью керамику называют майоликой. Глазурь, или полива, тонким стекловидным слоем покрывает керамическое изделие, делая краски и ангобы яркими и сочными, полностью предохраняя их от влаги. Известен народный способ приготовления глазури. Разогревают на огне бутылочное стекло и бросают его в холодную воду. Стекло по-крывается мельчайшими трещинами и легко рассыпается. В ступке стекло перетирают в порошок, разводят его водой и добавляют клейстер. Изделия поливают этим составом и дают просохнуть, после чего снова загружают в печь, где выдерживают около трех часов.

В некоторых случаях глазурь на керамических изделиях можно имитировать. Всевозможные украшения, мелкую декоративную скульп-туру и настенные плиты вполне допустимо покрывать вместо трудоем-кой глазури различными лаками. Внешне они почти не отличаются от глазури, но намного упрощают работу, не снижая художественных до-стоинств керамики. Подтверждение тому абашевские игрушки, с большим вкусом расписанные масляной эмалью, знаменитые болгарские черно-лаковые сосуды.